• Новости
• Путь к истокам
• Фото Индии
• Cсылки
• Карта сайта
• Forum

Когда мы приехали в Ришикеш, альпинисты (группа С.Бездитко, А.Малашенок, В.Тимошенко) опять изменили планы и решили все-таки двигать в Джошиматх с группой студентов. Я напросилась к «водникам», чему их руководитель не сильно не обрадовался, но взял меня, хороший человек. И на джипах мы двинули наверх по направлению к Ганготри, одной из четырех святынь в индийских Гималаях. Оттуда группа планировала разделиться на собственно «водников», которые будут сплавляться вниз по течению Бхагерати, их «болельщиков», едущих на джипах по берегу, и «горных туристов», идущих наверх до Гомукха, места, где берет свое начало священная Ганга. При вопросе: «А пойдет ли кто-нибудь на Тапован?» на меня посмотрели, мягко говоря, с удивлением.  Я решила, что обязательно схожу и одна, если позволит физическое состояние. Я никогда не забиралась пешком на высоту почти 4500 метров. Естественно, я даже примерно себе не представляю, во что может вылиться мне эта небольшая по альпинистским меркам, но громадная для человека неподготовленного высота.

Наша часть группы была посажена в огромный непонятной марки автомобиль типа «грузовик». Сколько муЩЩины не пытались вычислить производителя сией чудо-техники, им это не удалось. На грузовичке не было ни одного опознавательного знака компании-изготовителя. Однако судя по нескольким надписям в салоне на немецком языке, решено было, что чудомобиль произведен в Германии, правда, судя по его виду и звуку мотора, было это очень давно. Мне повезло несказанно: я заняла место у окна на переднем сидении. А поскольку грузовичок был высоким, то всю дорогу, высунувшись в окно, я буквально свешивалась над обрывами. Ощущение нереальное: как будто летишь туда, вниз, и при этом неуклонно движешься вперед. Внизу такая красота – словами не выразить

Машинка выдержала примерно полпути. Где-то за Уттаркашем грузовичок сломался окончательно и бесповоротно. Долгие попытки его починить успехом не увенчались, и мы остановились в какой-то деревушке на ночлег. Правда, в деревушке оказался очень приличный отель. После удушающей жары и бесконечных комаров в гестхаусе в Ришикеше прохладная тихая комната показалась раем. Наутро за нами приехал джип, и мы поехали дальше вверх.

Таким образом, за 2 дня мы все же добрались до Ганготри. 3048 метров. Последний оплот цивилизации на пути выше в горы. Здесь вечером на несколько часов подают электричество. Здесь можно поесть в кафе, купить какое-нибудь барахло на местном рынке, остановиться в холодной, но все же гостинице. Помыться под ледяной водой, прыгая сведенными ступнями на бетонном полу. Но главное – здесь еще нормально себя чувствуешь и бодро двигаешься.

В Ганготри меня и «повело» первый раз. Я увидела табличку «Трек 1,5 километра» и повернула в лес по указателю. Решила немного пройтись по красивой тропе вдоль Бхагерати. Иду, и вдруг как-то резко у меня ослабели ноги, словно «подогнулись», накатила общая слабость, движения стали замедленными и как бы плавными. Не хотелось никуда идти, хотелось просто сесть, а лучше прилечь, и не шевелиться. Продолжалось это минут 30-40, затем отпустило.

Вечером нас, идущих наверх, разбили на 2 группы: «Спортсмены» и «Алкоголики». Спортсмены состояли из 4 человек, алкоголики, по-моему, из 11. Меня Коля, руководитель этой малой группы, все агитировал идти со спортсменами, но я наотрез отказалась и под первым номером записалась в, скажем так, НЕспортсмены. Думала взять носильщика, но, во-первых, узнала, что вся остальная группа несет свои вещи сама. Во-вторых, увидела этих самых носильщиков… Непальские мальчишки, росточком мне до плеча, худющие, за 5 долларов в день тащат тяжеленные рюкзаки. Я как человек, воспитанный советской системой, не смогла сделать в Индии 2 вещи: нанять носильщика и сесть на велорикшу (точнее, на велорикше я один раз все же проехала, но не по своей инициативе). Хоть умом я и понимаю, что таскать рюкзаки и возить на себе людей – это их заработок, но сердцем не могу, и все тут. Я взвалила рюкзачину на плечи и поперлась наверх. Сначала шла со спортсменами, но потом поняла, что так я скоро выбьюсь из сил. «Алкоголики» сильно отстали, и в результате я шла одна где-то между ними в середине на тропе. Задача перед нами стояла дойти до местечка Бонжибаса, где стоит барак, в котором можно переночевать. На следующий день группа планировала сходить в Гомукх, там уже рядом.

От Ганготри до Бонжибасы 13 или 14 километров… не помню точно. Набор высоты 700 метров. Не так страшен оказался рюкзак, как эти 700 метров высоты. Тропинка легкая, вполне широкая, но постоянно идет уклон вверх, и через какое-то время я просто еле ползла. Сил оставалось совсем мало, я постоянно приседала на камушки, отдыхала понемножку, но очень часто. Наверное, у меня был очень несчастный и измученный вид (я в жизни вообще не привыкла таскать тяжести и переться в гору, хотя пешком ходить люблю), потому что проходящие мимо носильщики подбадривали меня, предлагали свои услуги по подносу моего рюкзака. Я благодарила, но гордо отказывалась. Я решила, что если смогу пройти эту дорогу с рюкзаком – просто себя лично стану больше уважать. Под конец пути носильщики стали предлагать уже понести мою тушку J

Тропинка кажется бесконечной, видно, что она уходит далеко-далеко вперед. По указателям я уже должна была подойти к заветной Бонжибасе, но никаких строений и близко не видно – только камни и тропа. Я тащилась на автопилоте, как вдруг передо мной резко открылась лощина внизу, а в этой лощине стоят деревянные домики. В тот момент грязная общага Бонжибасы была для меня самым желанным объектом, раем на земле. Я ринулась вниз. Нам повезло: были места в так называемом отеле (10 сдвинутых кроватей в большой длинной комнате), и не пришлось спать в ашраме (там, говорят, на бетонный пол бросают грязную циновку, и спокойной ночи).

Ночь была ужасной. Меня, судя по всему, наконец-то накрыла «горняшка». Высота 3800. Уснуть я не могла вообще. Меня страшно знобило, и я ужасно боялась, что подцепила-таки в Ришикеше малярию. Башка раскалывалась. Лекарства не помогали. Свернувшись калачиком в спальнике, я чуть не плакала: было очевидно, что Тапован завтра мне не светит. Я едва могла заставить себя выползти из спальника и доковылять до туалета. Девушка из нашей группы попросила меня подойти договориться с проводником для нее на завтра на Тапован (она не говорила по-английски). Я с великим усилием подняла свою задницу с кровати и договорилась о двух проводниках: для нее и для себя.

Под утро я немного задремала. Выход был намечен на 6 часов. Идти, особенно с моим темпом, довольно долго, и надо успеть до прихода облаков и закрытия вершин. Я встала рано утром, вышла в коридор. Ни следа проводников не было. Девушка начала истерикаться: она вообще планировала в тот же день идти вниз в Ганготри, и время для нее действительно было на вес золота. Пока нашли проводников, растолкали их, то да се… короче, ближе к 7 часам мы вышли. Я поняла, что хорошо мне не будет, еще на первом подъемчике из лощины на саму тропу, ведущую на Гомукх. Присаживаться на камушки начала еще на первых метрах. Доплелась до Гомукха, дальше хорошая тропа обрывалась и нам предстояло пройти 5 километров по морене – груде булыжников разных размеров и форм, это остаточные явления ледника. С непрерывным уклоном вверх, опять же. Проводник выискивал проходы поудобнее, я прыгала как горный козел по камням, мозги совершенно не работали. Я где-то читала, что так работают люди на конвейере: голова у них совершенно выключается, а тело просто тупо делает однообразные движения. Примерно так это и было со мной: я просто перескакивала с камня на камень,  перебирая ногами, часто плюхаясь на булыжник побольше и поудобнее. Сколько так времени прошло – не знаю, мне показалось, что вечность. Откуда-то появилась группа туристов-индусов, они стали подбадривать меня. Сказали, что остался всего лишь километр, что скоро мы будем на Таповане, надо еще немного потерпеть. Я переспросила: я просто не могла поверить, что уже отпрыгала 5 километров от Гомукха. Все закивали головами: да, да, осталось совсем немного. Прошли еще чуть-чуть большой группой, держась практически рядом. Вползли по снегу довольно резко вверх. Я села на очередной камушек. И тут индусы подошли ко мне и начали наперебой показывать мне руками вверх: «Там Тапован, вон уже Тапован!» Я еле подняла голову… и чуть не разревелась. Высоко вверх уходила гора, по ней тропинка, где-то, как мне тогда показалось, в небе торчали 2 каменистые вершинки. А вот за ними – Тапован. И мне сейчас идти туда, резко-резко вверх. Ничего не ответила, молча встала и поползла, цепляясь руками за камушки, вверх. Проползу метров 10 – сяду, пытаюсь отдышаться. Дышать нечем совершенно, плохо. Проводник все время буквально насильно, чтобы у меня было больше сил,  кормит меня омерзительными чипсами с масалой – этот вкус я, наверное, буду ненавидеть всю оставшуюся жизнь.

Но странное чувство: задыхаясь, заставляя себя двигаться и идти вверх, я была уверена на 100 процентов, что я дойду, я посмотрю на 4 вершины с Тапована. Мне и в голову не приходила мысль, что можно вернуться и спуститься вниз. У меня была цель, может быть, даже в какой-то степени мечта увидеть Тапован – дороги назад просто не могло быть.

2 каменистые вершины передо мной, я смотрю вниз. Неужели еще совсем недавно я была там, внизу, на последней площадке перед резким подъемом? Переваливаю вершинку и оказываюсь на пресловутом Таповане! Наверху стоят люди, они все улыбаются, кто-то протягивает руку, чтобы помочь сделать последний шаг наверх. Я сажусь на ближайший к спуску камушек и минут 15 просто пытаюсь отдышаться. Когда дыхание, наконец, восстанавливается, оно тут же пропадает снова J потому что передо мной – ожившие картинки из туристических лавок и путеводителей, с плакатов и стен индийских гостиниц…. Передо мной – другой мир, который знаком мне только по телепередачам и фотографиям. Я пришла около 10 утра, и шли-то всего часа 3 с половиной - четыре, как оказалось. Сияющее солнце слепит глаза и жжет лицо, а я умудрилась именно сегодня забыть намазать лицо солнцезащитным кремом. Моя красная рожа на фотографиях потом напомнит мне об этом. Но тогда я как-то забыла про крем: все эти мелочи ушли на второй…нет, двадцать пятый план, я просто стояла на плато, смотрела на вершины и была так счастлива, как только может быть счастлив человек, не имеющий на это счастье особой причины, но именно поэтому особенно счастливый, счастливый просто потому, что он живет сейчас, в этот момент, в этом мире.

Потом мы пошли в ашрам, попили чайку, поели риса. Здесь, на Таповане, последнее пристанище для путников, которые идут выше: можно при желании остаться на ночевку в ашраме (дают одеяло и матрас), съесть тарелку риса и попить горячего чаю. Встретила на плато русскую девочку Лизу, она как раз ночевала на Таповане. У нее окончательно порвался ботинок, и хозяин ашрама дал ей новую обувь, чтобы она смогла нормально спуститься вниз. Потом, путешествуя по «Золотому Треугольнику», я постоянно вспоминала жителей севера, и мое раздражение, вызванное «треугольными» индусами, гасилось при одной мысли о том, как этой девочке-туристке дали – дали последние, может быть, ботинки, чтобы она не замерзла и не поранилась при спуске.

Вниз идти было намного легче. Я решила расстаться со своим проводником и пойти к пещере, откуда, собственно, и вытекает Река. Мне хотелось тихо посидеть там в уединении, посмотреть на воду…. Не получилось. Проводник, планирующий вытребовать с меня больше денег, чем я ему заплатила по предварительной договоренности, никак не желал оставить меня в покое. Группа индусов, бродящая около пещеры, цеплялась ко мне, рассказывая, как опасно здесь сейчас находиться. На вопрос: «А какого х… вы тогда сами здесь шатаетесь и не уходите?» вразумительного ответа я не получила. В общем, уединение мне в тот день не светило, ну что ж поделать…. Я в гостях, а не дома, и здесь не я хозяйка и не я устанавливаю порядки. Вернулась ближе к вечеру в общагу и завалилась спать. На следующий день я ушла вниз на Ганготри.

© Мария Михайлова, 2006.
© Achadidi Анна. 
Использование  материалов  без   предварительного  разрешения  не   допускается.