Осень 2006, седьмое путешествие в
Индию дикарем
Великие храмы Тамила.
Часть 2.
Пондичерри
Чидамбарам
Гангайкондаичолапурам,
Кумбаконам, Дарашурам, Танджавур
Тричи
Рамешварам
Мадурай
Каньякумари
30 сентября. Пондичерри
В 9.30 и 11.00 в Пондичерри идет автобус № 158, 31 рупия, время в пути около 3 часов, можно заплатить за 3 места и отгородиться багажом от прохода. Автобус едет через Джинджи, знаменитый своим фортом, и вообще дорога очень живописная. Такси в Понди из Тируваннамалая стоит 800-1000 рупий.
По приезде в Пондичерри я собиралась
навестить Оутирешварана, с которым
познакомилась в трекинге в Кедарнатх в прошлом
году, и передать ему его фотку оттуда, а также
посетить место Самадхи Шри Ауробиндо.
Рикши здесь дорогие - попросили с меня за 2
поездки 300 рупий, сторговалась на 150, все равно
переплатила, ехали мы в общей сложности не более
30 минут, при том, что рикши родной город не очень
хорошо знают и плутали долго.
Адрес дома моего знакомца оказался неверным,
пришлось показывать местным его фотку, благо
улица была та. Мы приехали в обеденное время,
когда народ пережидает пекло, мирно почивая. В
нужном доме, при поддержке рикш, перебудили всех
жильцов, пока не нашли нужного. Ути на автомате
спросонья открыл дверь, кивнул и пригласил войти,
не узнав меня. Лишь потом, увидев себя рядом со
мной на фоне Кедарнатх мандира, он понял, кто я и
что, собственно, случилось. Он заключил меня в
обьятия и долго тряс, он стал нас сбивчиво
расспрашивать и сбивчиво говорил о себе,
поминутно заглядывая в фотку и качая головой от
удивления, пытался сбегать за чаем, суетился, и
выглядел ужасно растерянным. Я вручила ему
камушек с Аруначалы и мы стали прощаться. Может
быть снова встретимся в Кедарнатхе следующей
осенью...
Южная Индия очень красива и приветлива, и главное
здесь тепло... Но Гималаи, непостижимые в своей
притягательной силе Гархвальские Гималаи, при
каждом удобном случае напоминают о себе и зовут
снова пройти по своим каменистым тропам, что бы
на очередном повороте, нечаянно запрокинув
голову, увидеть вновь царственные
белоснежные вершины, от вида которых
перехватывает дыхание, и ощутить на себе
милостивый взор Богов, и склониться перед
ошеломляющей красотой и величием мироздания...
Следующей остановкой в Пондичерри было место Самадхи
Шри Ауробиндо. Приехали в ашрам, который
представляет из себя целый квартал, обувь нам
предложили снять и оставить в хранилище на
противоположной стороне улицы. В ашраме
прекрасный книжный, даже на русском что-то было.
Но книг Сатпрема нет. Место Самадхи - мраморный
постамент во дворе, оно завалено цветами,
говорить там нельзя. Посидела немного уткнувшись
в холодный мрамор головой, подумала об Ауробиндо
и том, что ему бы наверное не понравилось, что
поклоняются его праху. Спросила у местных
служащих где те желтые цветы, что так любила Мать.
Они спросили как те называются. Понятия не имею, я
же просто читала в Агенде... Нет, она любила все
цветы, - ответили мне тетки, сдерживая
непонимание или раздражение.
Было грустно от увиденного...
В Чидамабарам из Пондичерри идет очень
автобусов, единственная проблема в том, чтобы их
найти. Информационной стойки на bus stand нет,
служащие указует перстами в разные строны, Гене
даже не удалось узнать номер нужного баса. Что
бы найти нужный мне пришлось обойти половину
стоящих на станции автобусов, в Чидамбарам шли
несколько - частные и государственный. Поверив
кондуктору, который сказал, что его
розово-сиреневый автобус с затемненными окнами и
телевизорами, свисающими в проходе, отправляется
через 5 минут я рванула за Геной. Мы расположились
на мягких с высокими спинками передних сидениях
новенького частного автобуса и приготовились с
комфортом отчалить. Однако оказалось, что
автобусы ходят по мере наполнения, а не по
расписанию, но уехали мы довольно быстро. Поездка
обошлась нам всего в 20 рупий и заняла всего 2 часа,
хотя надо отдать должное водитель ехал на
максимально возможной скорости.
Любопытно, что у некоторых здешних водителей
автобусов в распоряжении не 1 бибикалка, а целых 4:
1 в руле и 3 разноцветных сбоку, в рулевой колонке,
так для обгона грузовиков он использует одну,
а для мотороллеров другую. Работенка, конечно, у
водителя тяжелая, периодически какой-нибудь
мотоциклист ехал посреди дороги перед автобусом
и не пропускал его по нескольку минут, не смотря
на истошные сигналы водителя. Как ни
парадоксально, посередине дороги здесь ездят
все, даже малкие транспортные средства, и большим
машинам дорогу уступают не автоматически, а лишь
после сигнала. Учитывая то, что в некоторых
местах дорога имеет только 1 полосу в 1 сторону
движение больших машин и автобусов сильно
затрудняется.
Чидамбарам
После недолгого брожения вблизи автобусной
станции и по дороге к храму по грязным отельчикам
по 150-250 рупий c заходом в хороший отель Saradharam за 850
рупий, мы остановили свой выбор на отеле Akshaya,
находящимся неподалеку от самого большого в
Чидамбараме храма Шивы Натараджи, ради которого
мы сюда и приехали. Дабл non A\c обошелся нам 320
рупий, extra bed Андрею потом стоила еще 100 рупий. В
отеле неплохой ресторанчик с довольно
разнообразной южно-индийской едой и вкуснейшим
рисом басмати.
Чидамбарам большой город, в воздухе висит гарь и
трафик даже в вечернее время очень интенсивный.
Улицы Чидамбарама оборудованы тротуарами, на
которых, однако, стоит транспорт, пасутся козы и
прочее, так что что ходить проще по проезжей
части. Состояние тротуаров нагляднее всего
обрисовал Гена, когда во время одной из прогулок,
устав отгонять рикш, сказал мне: "Можем
пройтись по тротуару... как белые люди... до
следующей помойки". После 10 вечера жизнь как
будто выключают, люди засыпают на тротуарах, в
машинах, рикшах, и полная тьма обволакивает
город. Интернет-кафе здесь есть, но по случаю
фестиваля большинство из них были закрыты, в
открытой интернетной в торговом комплексе инет
был довольно быстрый и по 25 рупий в час.
Комары со слов местных жителей тут не малярийные,
зато водится их превеликое множество, спать не
дают совсем, даже если вымажешься Одомосом.
Московский Фумитокс никакого эффекта не давал,
местный антимоскитный девайс, впрочем, тоже.
Заснуть мы смогли только после того, как залезли
под купленную Геной москитную сетку, спали
бок-о-бок, покусываемые комарами в обернутые
сеткой конечности. Пластиковая москитная сетка
стоит тут 200 рупий за односпальный вариант 90Х180,
продается у торговцев на улицах.
Что касается климата - Чидамбарам очень жаркий
город, днем все раскаляется и находится на улице
тяжело.
Храм в Чидамбараме это, как и другие
храмы Тамил Наду, целый храмовый город,
включающий в себя несколько концентрических
стен, ворота которых украшены уменьшающимися в
центру гопурами, колоннады, многочисленные
святилища и большой бассейн для ритуального
омовения.
Периметр храма составляет около 2 километров,
вокруг него идет оживленная улица, а дома,
лавочки и прочие строения стоят к храму вплотную,
так что обойти его непосредственно вдоль стен
нельзя, а войти в храм можно через каждый из 4
гопурамов. Изнутри составить план храма
или просто научиться в нем ориентироваться мне
не удалось, храм кажется огромным из-за длинных
крытых колоннад, пересекающихся под прямым углом
и теряющихся во тьме, поскольку искусственных
источников света здесь нет. Колонны покрыты
хорошо сохранившимися рельефами, в одном месте
на портиках колонн сидят каменные звери изо рта
которых свисают каменные (!!!) цепи.
Внешние гопурамы покрыты этажами
фигурок, покрашенных в яркие цвета, а внутри
ворота облицованы каменными панелями с
изображением 108 поз танца (карана), мне
разрешили снимать их, также как и гопурамы.
Снимать в самом храме, а также в колоннадах и во
внутренних переходах категорически запрещено,
хотя и освещения явно не достаточно для хороших
фото.
Подобно большинству тамильских храмов храм
Натараджи открыт для посещения с 4 часов утра до
полудня и с 4 часов дня до 10 вечера.
В первый раз я пошла в храм утром и долго
гуляла по темным переходам, пока случайно не
набрела на святилище Натараджи, над входом в
которое в нише находится примерно метровая
статуя Шивы. Здесь очень много и других святилищ,
если стоять лицом к Натарадже на каменном
постаменте напротив по левую руку будет
святилище Вишну. Большого Натараджу в глубине
святилища я не увидела, поскольку толпилось
здесь огромное количество народа. Но в полдень
началась пуджа.
Ритмично звонили медные колокола, дымили
благовония, блестела лунным светом фигурка
танцующего Шивы над входом в святилище. И
согласные удары десятка медных колоколов
создавали ощущение движения рук и ног медного
Натараджи на каком-то внутреннем плане.
Закрываешь глаза и видишь как с каждым ударом
меняется положение его ладоней, и рук, и стоп...
Удивительное ощущение над-присутствия в
огромном темном и гулком зале колоссального
образа медного Бога, превосходящего размером
храм, и как бы наложенного на видимое, и
выступающего с каждым новым ударом из невидимого
необъятного пространства в новой хасте или
мудре.
Не даром Эйнтштейн называл образ Натараджи, Бога,
танцующего космический танец, самой лучшей
аллегорией существования этой вселенной.
Вчера закончился праздник девятидневный праздник Наваратри, а сегодня в продолжение его - Дуссера (Душера), на востоке он зовется Дурга-пуджа, праздник, посвященный Дурге и победе света над злом, этот день отмечается особенно пышно. В храме и на подступах к нему столпотворение, вечером мы не рискнули с Геной туда пойти из опасения быть затоптанными. На улицах возле храма несколько автобусов с паломниками, паломники и верующие в нарядных одеждах высыпали на улицы вокруг храма, по которым снуют брамины с полотенчиками с золотой и красной каймой на левом плече. Магазины и лавчонки украшены бумажными и цветочными гирляндами, которые продают через каждые 10 метров, а также вырезанными из пальмовых листьев букетами. Водители украсили цветами и банановыми стеблями свои машины и рикши, а некоторые наносят на них желтые и рыжие пятна принесенной из храма куркумы. Громко играет музыка. Люди радуются и приветствуют друг друга и нас. Везде и во всем ощущение праздника.
По мотивам "С легким паром..."
1 октября в 9 вечера позвонил Андрей, сказал,
что он не может найти наш отель и стоит около
входа в храм, ближайшего в автобусной станции. Мы
с Геной рванули к входу, расположенному на
улице, ведущей от автостанции. Не нашли.
Вернулись в ближайшему от нас входу, который
тоже не далеко... Никого. Андрей позвонил снова и я
сказала ему брать рикшу и ехать непосредственно
в отель, 3 раза продиктовав название отеля, и мы
поспешили в него вернуться. Мы полчаса простояли
у отеля, вглядываясь во все проезжающие мимо
рикши, и наводя на них такое смятение своими
интересом, что потом мы не могли от них
отвязаться. Андрей позвонил в очередной раз и
сообщил, что рикши его 2 раза привозили к отелю
Акшая, но он закрыт уже 2 года как, он также
побывал около всех отелей с похожими названиями,
но нас там не увидел. Мы с Геной переглянулись, а
что еще мы могли сделать? Посмотрели дружно
наверх на вывеску отеля, она была на месте, хотя
вокруг торчали строительные леса...
Гена предложил Андрею встретиться у храма, идя
друг другу навстречу по часовой и против часовой
стрелки соответственно. На том и порешили. Но
тут Андрей перезвонил и сказал, что пошел сильный
дождь, Гена побежал в отель за курткой, ничего мне
не сказав. Нашел куртку, вернулся, посмотрел на
чистое небо в звездах и рассказал мне про ливень.
Храм, конечно, большой, но не настолько же....
Тут в меня закралась страшная мысль. "Андрей, а
в каком ты городе?", спросила я, сама удивляясь
своему вопросу. Андрей ответил не сразу,
переведенный на английский, мой вопрос эхом
чужих голосов отзывался в телефоне, пока не
пришел неожиданный ответ: "В
Тируваннамалае".
В общем наши постоянные перезды наложились на
плавающую дату визы Андрея, умножились на три его
перелета Рига-Москва-Бомбей-Ченнай за два дня и
получилось, что каждый ходит вокруг своего храма.
Тут Гена и вспомнил культовый советский фильм.
Слава Богам, что в Тируваннамалае пошел дождь!
"Жизнь удалась!" (по-тамильски)
надпись рисом басмати по банановому листу
2 октября днем приехал Андрей. Мы отобедали
втроем в ресторанчике при отеле. Надо сказать,
что известные мне ранее блюда выглядят в Тамиле
совершенно иначе, чем в Карнатаке, не говоря уж
про северную Индию. Например, паратхой, которая
на севере и в Гоа представляет из себя большую
лепешку (размером с тарелку), набитую мелко
порубленными овощами, здесь именуется пара
маленьких лепешек типа оладий с прилагающимися
к ним тущеными овощами типа сабджи и соусами.
Доса, известная мне как большой тонкий блин из
рисовой муки, наполненный овощами, подается
здесь в разобранном виде. Практически вся
здешняя еда подается с тарелкой, на дно которой
укладывается банановый лист. Еду приносят
отдельно, после чего едоки раскладывают ее на
листе, смешивают и т.д.
Масала чай в южной Индии готовится без специй,
это просто чай и молоко, чай с кардамоном это
отдельное блюдо, другие специи в чай не
добавляют. Кстати чай и молоко также подается в 2
емкостях - стаканчик сладкого чая ставится в
небольшую мисочку, в которое налито молоко, и
клиенты сами смешивают свой чай переливая его
из мисочки в стакан и обратно несколько раз.
Зато местные сладости выше всяких похвал,
описывать их я не возьмусь, но они стоят того,
чтобы забыть о диетах и прочей европейской
ерунде. Сладости продаются в многочисленных
магазинчиках, в том числе на вынос. Стоят они
относительно недорого от 150 до 250 рупий за
кило, они очень сытные и ими легко, а главное
приятно наесться. Названия у сладостей местные,
так что выбирать приходилось при помощи интуиции
и универсального слова this.
Потом мы отправились в храм.
Погуляв по пустынным гулким корридорам храма мы
вышли к святилищу Натараджи, которое я
обнаружила накануне. К сожалению, мы пришли к
концу пуджи (похоже была арати), но в это время
начался допуск верующих к святыне, вход стоит 30
рупий с человека (без учета цвета кожи, что
приятно). Мы оказались во внешнем помещении
святилища, разделенным надвое огороженным
проходом, по которому ходил пуджари со
святильником, предлагавшимся верующим для
очищения. В глубине прохода находится большой
Натараджа, но к сожалению он одет в парчу и почти
целиком засыпан цветами, к тому же вокруг столько
народу, что увидеть его почти не возможно.
Храм оказался гораздо больше, чем я предполагала.
Мы прошли храм насквозь и гуляли внутри внешней
стены, обнаружили большой храмовый бассейн,
окруженный колоннадой, от которой шли к воде ступени,
и много храмов, посвященных Муругану, Кали и
другим Богам и Богиням. Мы сидели у бассейна, там
было там тихо и уютно, что не хотелось уходить.
Вечерело и закатное небо расцвело яркими
красками, на фоне которых храмовые башни
казались шлемами древних воинов или головами
сказочных зверей...
В Тамиле большая часть мужчин ходит в лунги
(широкое полотнише, заворачиваемое специальным
образом вокруг бедер, и похожее на юбку), длинных
или подвернутых, надевая сверху рубашку. Лунги
бывают белые с цветной или даже золотой каймой и
цветные - здесь обычно в клетку, типа шотландки.
Пуджари и юноши-брахмачарины, коих в Чидамбараме
вблизи храма очень много, ходят с обнаженным
торсом, пучком волос, собранных на затылке,
священным шнуром и маленьким белым с каймой
полотенчиком на плече. Впрочем, в белых лунги с
голым торсом ходят по улицам и рынкам и просто
брамины, их можно отличить по белому шнуру через
плечо. Также я видела на улицах нескольких,
преимущественно пожилых людей, одетых в дхоти (по
тамильски ветти или вешти), которые напоминают
шаровары, в некоторых храмах, например в Мадурае
и Шрирангаме в дхоти ходят и тамошние храмовые
брамины.
Мне сказали, что белые лунги являются выходным
вариантом, в отличие от цветных, которые являются
домашней одеждой, но в цветных ходят, как я
поняла, преимущественно простолюдины, что
естественно более практично в носке. Красные,
рыжие и желтые лунги носят, как и в остальной
Индии, паломники и преданные. Персонал отелей и
ресторанов одет по европейскому образцу, также
как большинство их посетителей. Надо сказать, что
здешние темные мужчины, если они молоды и у них
стройные фигуры, в длинных белых лунги выглядят
просто потрясающе и более изящно, чем в брюках.
Женщины и девушки сплошь носят сари, а девочки
платья; пенджаби (сальвар камиз с дупаттой) я
встречала здесь крайне редко, в основном в
поездах или в туристических местах, очевидно,
это были приезжие. В Тамиле я также встречала
женщин без чоли, грудь они прикрывали свободным
куском сари.
Местные жители за исключением браминов, служащих на ресепшн, аптекарей, редких продавцов магазинов, преимущественно торгующих книгами, водой и товарами, ориентированными на приезжих, почти или совсем не говорят по-английски. Наперекор утверждениям о высокообразованном Тамиле люди здесь не знают английского языка и, услышав обращение типа "excuse me" или "could u help me", тычут пальцами друг в друга, даже не пытаясь вникнуть в суть вопроса. В Мамалапураме и Тируваннамалае, по крайней мере около ашрама, ситуация лучше, но здесь.... Вчера мы зашли в местный супермаркет в поисках совершенно индийского товаров - зеленого чая с туласи (дерево, почитаемое священным в вишнуитской традиции индуизма) и антимоскитного крема odomos, продавцы мычали в ответ и кивали друг на друга. Хотя, может быть, они просто не хотели нам продавать требуемое...
На следующее утро мы отправлялись в Кумбаконам,
Дарашурам, Гангайкондаичолапурам и должны были
закончить день в Танджавуре. Можно было ехать
демократическим транспортом до Кумбаконама, где
можно снять отель и объезжать окрестности на
рикше. Мы решили не терять время и ехать на такси.
Таксисты на улицах просили за наш маршрут от 1700
до 2000 рупий, мы заказали такси за 1700 рупий в отеле,
предположив, что так будет надежнее.
Наш водитель пришел вечером знакомится и
рассказал порядок следования и время в пути, а
наутро пришел нас будить за час до выезда, то есть
в 8.00. Нашего водителя звали Парашурам, он был
вайшнавом, как оказалось потом это тоже имеет
значение. Наш водитель произвел очень приятное
впечаление - это был средних лет, красивый
дружелюбный мужчина, державшийся с большим
достоинством и сдержанно. Он недавно купил свой
белый Ambassdor, сам и со вкусом обшил салон и потолок
машины темным мягким материалом, от чего машина
была очень уютной.
Не верьте, если вам говорят, что храмы
открываются в 9 утра или позже, они открыты в 6
утра и выезжать лучше раньше, что бы не попасть на
место во время испепеляющей жары.
3 октября. Гангайкондаичолапурам, Кумбаконам, Дарашурам, Танджавур
Храм выстроен Чолами, он довольно большой и произвел на меня впечатление большого кремового торта из-за его аппетитного цвета и башни, украшенной каменными завитушками.
Вокруг храма разбросаны на аккруратно постриженных газончиках несколько святынь поменьше, а напротив храма лежит большой каменный Нанди, неизменная вахана Шивы.
После мы заехали в Кумбарешвара мандир, но он уже был закрыт на обед. В храм Нагешвара Свами Шива, знаменитый резьбой по камню мы, увы, не поехали по той же причине.
Храм Аиратешвара также был построен Чолами и похож на храм Гангайкондаичолапурама, но он меньше и стены его украшены скульптурой, в том числе и черными базальтовыми фигурами. Кроме того, в этом храме прекрасно сохранившийся колонный зал, украшенный рельефами и лестницы со зверями.
Храм обнесен внешней стеной с внутренней колоннадой, вход на территорию храма венчает небольшой, но отделанный рельефами гопурам.
Храм Брихадешвара в Танджавуре
огромен и, конечно, заслуживает того чтобы
провести здесь целый день, а может и не один. Но мы
уже вымотались и практически сварились в
собственном соку, поэтому увы...
Ниши
центральной мандапы заполнены скульптурой, в
цоколе под ними расположены рельефные истории, а
главных вход охраняют металические (видимо,
бронзовые) дварапала.
При храме есть музей, где помимо прочего находится комментированное изображение всех 108 поз танца, но почему-то снимать даже этот плакат запрещено. А еще я купила в храме диск с музыкой, что за музыка не знали даже торговцы, но слова санскритские иногда проскакивают, да и слушать приятно.
Как известно при входе в храмы нужно снимать обувь, в этой связи прихватите с собой пару толстых носок. Честно говоря, мне гораздо приятнее, хотя это может быть и менее гигиенично, ходить по храмам босиком. Но в дневное время, когда каменные плиты храмов раскаляются, лучше ходить в носках, в противном случае просто обожжешь стопы и будешь не обходить храм, погрузившись в созерцание, а скакать вокруг него в поисках затененных участков пола.
Большинством приняли решение ехать дальше, в
Тричи, не останавливаясь в Танджвуре. И поехали
прямо на автобусную станцию, поскольку наш
водитель попросил 700 рупий за 55 км. пути.
Автостанция (new bus stand), откуда уходят автобусы в
Тричи располагается не в самом Танджавуре, а в 2,5
км. от него. Мы заплатили Парашураму 1800 рупий
вместо 1700 оговоренных, и он, которому мы, кажется,
понравились за время поездки, остался доволен.
Когда я решила сменить длинную юбку на брюки, в
которых в автобусе и с рюкзаком гораздо удобнее,
он предложил переодеться в машине дабы не
привлекать и без того неусыпное внимание,
сопровождающее белых в подобных местах, к
подобной метаморфозе. Мы тепло попрощались с
нашим водителем и отправились на автобус.
Автобусы на Тричи ходят очень часто, примерно раз
в 10 минут, проезд стоит 15 рупий, время в пути 1,5
часа.
Тричи (Тируччирапали)
Тричи оказался очень большим городом, с кучей
дорогих отелей рядом с автовокзалом, шумными
улицами и современной инфраструктурой. Пошли в
рекомендованный Лонели Aanand, с нас попросили за
трипл без горячей воды и москитных сеток 475 рупий,
правда, просидев минут 10-15 мы так и не
дождались возможности посмотреть этот номер,
обиделись и ушли. Рядом с этим отелем (соседняя
дверь) находится ресторан Sanggetha с а\с залом,
приятно низкими ценами и настоящим lemon ginger tea,
где мы и столовались впоследствие. Поселились же
мы в отеле Aruna, находящемся в 10 минутах от
автостанции, отгороженном от проезжей части
забором и очень тихим. Большой трипл с балконом
обошелся нам в 315 рупий, сингл Гене потом стоил
195.
Пошли
в скальный храм, который возвышается
над городом, вход в него со стороны рынка, но мы
предварительно обошли его наполовину, ребята
хотели найти другой вход, не нашли конечно. Билет
1,5 рупии, билет на съемку 20 рупий, но снимать там
кроме панорам нечего. Что бы добраться до храма
надо преодолеть довольно крутой подъем, думаю
метров около 100. Собственно скальных храма как
таковых 2 - по левую руку Шив темпл only for hindu и по
правую руку храм Гашеши, куда и нас пускают, и с
высоты которого можно увидеть весь Тричи и
его пригороды с храмами, костелами, реками...может
быть красиво, когда нет дождя....
Поехали в вайшнавский храм Ранганатхасвами
в Шрирангаме, это в 6 км на север от Тричи,
за мостом через Кавери, рикша от скального храма
стоит 100 рупий.
Ранганатхасвами
тоже храмовый город с 7 стенами, мы дошли кажется
до 4, точнее до смотровой площадки. Билет на
смотровую площадку продается в специальной
кассе и стоит всего 10 рупий, но тут к вам
приклеиваются гиды, которые после того как вы
забрались наверх во-первых, напоминают, что
пользование фотокамерой стоит 50 рупий с чела, и
во-второых, их услуги еще 200 или 250 рупий.
Отделаться нам с Андреем от них не удалось, к
тому же пошел очередной дождь и пришлось уйти.
Храм очень интересный и, конечно, стоит сюда
поехать надолго и в хорошую погоду,
запаститсь иммунитетом к разводилову или
заткнуть уши попросту. Но поимейте в виду, что в
центральные помещения белых не пускают даже с
гидами.
В Тричи мы оставили Гену, который собирался
ехать сразу в Каньякумари на следующий день.
Автобусы из Тричи в Рамешварам ходят только
обычные государственные, частных нет, поездов
тоже. Автобусы уходят с басстанд каждый час
круглосуточно, билет стоит 72 рупии, время в пути
6-8 часов в зависимости от вермени суток и трафика.
Мы уехали автобусом в 23.45, приехали в Рамешварам в
6 утра.
Остров Рамешварам известен благодаря тому, что
здесь Господу Шиве поклонялся Рама
(герой Рамаяны и аватар Вишну) после победы над
демоном Раваной (королем Шри Ланки), который
похитил жену Рамы Ситу. По этому поводу был
построем самый известный здешний храм
Рамалингешвара. Храм имеет 3 параллельных
длиннющих колоннады, средняя закрыта для белых,
поскольку в ней находятся святилища. Надо
сказать, что колоннады произвели впечатление
тягостное - каменные колонны лежат на полу, а то,
что стоит - отлито из бетона, от скульптуры мало
что осталось, да и то покрашено судя по блеску
масляной краской. Даже радужные цветные потолки
не в состоянии вернуть этому храму ощущение
жизни. Нам предлагали провести нас в центральную
закрытую для неиндуистов часть и искупаться в
священных водоемах, всего за 350 рупий с чела, но
как-то не захотелось ничего нарушать в храме, и мы
отказались. В Рамешвараме также есть несколько
других небольших интересных храмов, но мы до них
не добрались в первый день, а на второй день не
остались.
Мы поселились в Махарадже, небольшом отельчике с
видом на храм, дабл 300 рупий, 25 рупий от остановки
автобусов. Тут работает (уже лет 15 кажется)
портье Дэвид, христианин с хорошим английским, он
может принести и найти все, что не попросишь, к
нашему приезду Дэвид явно скучал без общества,
поэтому сидел у нас в номере пока не попросили
его выйти.
Днем пошли искать sea food, по наводке Лоунли
отправились в отель Тамил, 20 рупий на рикше.
Предложили стандартное меню и сказали прийти к
ужину, но все было настолько пустынным, что мы не
поверили, что еда тут вообще есть. Еду нормальную
найти не удалось может просто потому что не сезон
(?) Обед был у нас абсолютно американский: чипсы Lays
+ Pepsi, зато ужин как у настоящих путешественников:
вода + бананы.
Обратно пошли по набережной, посидели на гхатах с
левой стороны от храма. Там люди совершали
омовение, брамины разбивали кокосы и отправляли
их в море, по набережной бродили козы и ослики.
Тут очень много осликов, они очень милые и
кроткие, они иногда даже пугались, когда я
предлагала им печенье, не то, что козы, эти наглые
везде, и глаза у некоторых из них жадные и злые. Но
вороны воровали печенье даже у коз, в прямом
смысле из-под носа. Когда я покупала бананы для
осликов в лавочке, услышав знакомую речь, нас
окликнул один непалец, который учился на Украине,
и приехал сюда из Катманду в паломничество. А
позже, вечером, когда мы сидели у моря к нам
подошли еще 2 непальских парня, один из них учился
в летном училище в Питере, правда по-русски пока
говорить не мог. Эти ребята ехали по святым
местам вместе семьями и мы еще раз столкнемся с
ними в Мадурае.
На тех гхатах сидеть мне понравилось. И там я,
наконец, поняла откуда у Матери взялись
"сиреневые башни". Белые гопуры
Рамалингешвара на фоне закатного неба
действительно выглядят сиреневатыми. На этом мы
и простились с Рамешварамом без особого
сожаления.
Автобусы из Рамешварама в Мадурай ходят через
каждые полчаса с самого утра, билет 49 рупий,
выехав около 7 утра мы прибыли в Мадурай в 11.
Решили ехать в Sree Devi- взяли рикшу за 100 рупий,
реально не больше 50.
Маленький номер без горячей воды конечно,
полотенец, вешалок, антимоскитных средств,
короче голые стены стоят там 180 рупий в сутки. Но
главное в Шри Дэви как известно roof top, с которого
открывается вид на храм Минакши Сундарешвар.
Храм Минакши Сундарешвар (Meenakshi
Sundareshwar) является храмом, не побоюсь этого слова, -
градообразующим, улицы, ведующие к его четырем
входам там и зовутся - "улица западного
гопурама", "улица южного гопурама"... Храм
считается одним из самых больших в Тамиле, его
наружные стены достигают 6 метров в высоту, а
гопуры возвышаются аж на 46 метров. Гопурамы
тут очень красивые, с рядами скульптур, и все
разные. Если верить The Rought Guide гопуры храма стали
красить в яркие цвета после проведенного в
Мадурае референдума 1950-х гг., когда гопуры
поблекли и обветшали, теперь их красят каждый лет
10, последний раз в середине 1990-х гг. К
сожалению со временем окончания дневного пекла
два дня подряд совпадало время начало ливня, так
что мы прятались в отеле и запечатлеть эту
красоту толком не удалось.
В храме 4 наружных огромных гопуры, через каждую
из которых можно в него зайти, на дверях стоит
рамка-металлоискателя и военые или полиция. Уж не
знаю почему, но в каждых воротах люди в форме
разные и ведут себя тоже по разному, например, мы
заметили пока ходили вокруг храма, что с южной
стороны охрана стоит в форме, но босиком и
улыбается, а с северной - серьезнее, в ботинках и
даже с ружьями.
За
первой стеной есть открытый обход, войдя во
второй гопурам попадаешь в крытый замкнутый
храмовый корридор с колоннадами со зверями и яли
и прочими фигурами на колоннах, проходящий по
периметру храма. Корридор высокий, внешняя его
сторона разбита на 2 этажа каменными же
перегородками, создавая клеточки-соты в
стенах. Потолки расписаны разноцветными
мандалами. Скульптура на капителях тоже
местами покрашена в яркие цвета. Внутри второй
стены находятся зал для медитации (!), бассейн,
ну и третья стена, за которой находятся
основные святилища, но туда белым вход запрещен.
Слева от бассейна стена, разрисованная
историей свадьбы Шивы (Сундарешвара) и Минакши.
Здесь также расположены залы со святилищами
Ганеша и других Богов, куда доступ тоже запрещен,
вокруг них стены украшены скульптурой и резьбой.
По вечерам, когда на улице
становилось совсем темно, мы с Андреем гуляли по
длинным полутемным корридорам, разглядывая
каменных яли, красавиц и дварапала, охраняющих
многочисленные святилица. В некоторых местах
здесь встречаются скульптуры, вырезанные из
разного камня - серого и желтоватого.Это
относится и к материалу стен и колонн в
центральной части рядом со святилищами.
И как-то совершенно случайно мы забрели в
какой-то боковой вход, на котором не было
останавливающей надписи, а там светло, народ
ходит молча и как будто плавает, неся в руках
масляные свечи, и атмосфера насыщена энергией
как будто стоишь рядом с трансформаторной
будкой. Прошли по энерции метров несколько и
поняли, что ошиблись дверью, тут не для белых
совсем, хотя нас никто не выгонял, на нас вообще
внимания не обратили, а когда вышли, через
главную дверь прочли, что это было святилище
Минакши...
Примерно в 21.00 Бога Шиву в образе Сундарешвара
и воплощение Парвати богиню Минакши выносят в
украшенных цветами паланкинах из их покоев, в
корридор, где им играют на трубах и барабанах
очень громкие, кричащие песни и читают какие-то
тексты, потом их переносят в спальню, после чего
храм закрывают для посетителей.
На выходе мы познакомились с местной женщиной
которую зовут Райсия, ее папа очень любил нашу
страну, вот и назвал дочь в честь России. Я уж
не помню с кем и о чем она заговорила, просто мы
никуда не спешили и болтали как это бывает здесь
часто, но в процессе беседы она вдруг ни стого ни
с сего сказала мне, что теперь у меня все
будет хорошо.
"С чего бы это вдруг?", - спросила я в
недоумении.
"А просто потому, что ты побывала в этом храме,
это не обычный храм, - ответила Райсия твердо, -
когда я была маленькой девочкой, я каждый день
приходила в храм и просила Минакши чтобы у меня
все было хорошо. Теперь у меня все хорошо, любящий
муж, 2 детей и еще один скоро будет. И у тебя теперь
все тоже будет хорошо..."
Звучало все это довольно забавно, но Райсия
говорила так уверенно, что ее уверенность
вселила сомнение даже в мой скептицизм. А почему
бы действительно нет? Хотя я, конечно, ни о чем и
не просила Минакши, но ведь Боги на самом деле
гораздо лучше знают, что нужно в
действительности и каждому из нас, и всему миру в
целом...
Потом Райсия отвела нас в магазинчик совего мужа,
где Андрей накупил всяких платочков на подарки, а
мне, поскольку я ничего не хотела покупать,
Райсия подарила мне ксивник с вышитым золотом
слоником просто так и пожелала мне удачи.
Железнодорожный вокзал находится в 10-15 минутах
пешком от храма или 20-25 рупий на рикше, поскольку
ему приходится ехать в объезд. Мы купили билет на
ночной поезд в Каньякумари, 3АС стоит 390 рупий. По
дороге к ж\д есть улочка с приличными, думаю
звездочными, отелями Suprem и т.д., во всех
этих отелях есть рестораны с почти европейской
(при желании) едой и вменяемыми ценами. Если идти
из храма в эту сторону по левой стороне у вас
будет небольшой, но очь приятный книжный магазин
с большим выбором красочных открыток и
небольшими и недорогими местными путеводителями
на английском языке, книгами по архитектуре и
подобными.
Поезд из Мадурая в Канниякумани уходит около 2
часов ночи и прибывает около 7 утра. Кстати дорога
очень живописна, потому сильно рекомендую ехать
в светлое время суток.
Каньякумари (Канньякумари, Канниякумари) -
очень необычное место - это край света, самая
южная точка Индии, Индостана, и Евразийского
континента заодно, южнее конечно есть Шри Ланка,
но "слеза Индии" лишь остров. Каньякумари
также место слияние Индийского океана,
Бенгальского залива и Аравийского моря, это
человеческая условность, конечно, но впечатляет
все равно. Здесь очень хорошо, как-то по
особому, не то, что бы чувствуешь себя на краю
земли, но...
Свое название Каньякумари получил от имени
местной богини Каньи и санскритской приставки
"кумари", т.е. девственница. Поэтому мужчины,
входящие в храм Канья Амман, должны
снимать рубашки и обнажать торс. Не очень понятно
зачем, но... В храм Каньи не индуистов пускают, а
святилище, по идеее, нет, о чем свидетельствует
табличка. Когда мы подошли к храму Андрея изловил
местный пуджари, который потащил нас в храм на
экскурсию и провел нас по всем помещениям. При
входе в храм играли на трубе и барабане такую
замечательную музыку... хотя музыкой, конечно, это
называть неправильно, это некий набор звуков,
который создает внутри вибрацию, помогающую
растворять себя в окружающем пространстве, но
наш брамин волок нас вперед и вправо, по спирали,
закончившейся в святилище Каньи, подгоняя меня
всякий раз когда я останавливалась или садилась.
Легенда гласит, что Шива собирался жениться на
Канье, и начал соответствующий обряд, который
должен был завершиться ночью, но тут, кто-то из
его оппозиции, превратился в петуха и
прокукарекал рассвет. Шива, поняв, что не успел
завершить свадебный ритуал, до рассвета, ушел,
а Канья так и осталась его невестой. Так и наш
провожатый не давал нам побыть в храме в мире
и покое. Экскурсия стоила Андрею 300 рупий, а у меня
поубивала остатки ровного отношения к
экскурсоводам.
Храм старый и интересный, он небольшой, всего 1
стена вокруг. Между правой стеной храма (если
стоять лицом к нему) и наружней идет колоннада, на
колоннах вырезаны женшины в полный рост, с
протянутыми руками-светильниками, в ладони
наливают масло, используемое в качестве
горючего, ничего подобного не встречала. В храме
очень темно, но он очень уютный, в нем приятно
просто посидеть среди колонн, только надо
мазаться антимоскитными средствами,
кровососущих тут полно. Снимать в храме и сам
храм запрещено, фотики и мобилы конфискуют при
входе.
Вокруг
храма много книжных и сувенирных лавочек с
открытками и путеводителями. Если обойти храм
слева, выходишь на набережную заполненную
лотками с ракушками. Ракушки в Каньякумари
пожалуй самые дешевые и тут самый большой выбор.
Не люблю сувиниры в принципе, но не удержалась и
купила по 1 рупии несколькуо белых ракушек с
нежным голубым овалом, заключенным в тонкий
желтый контур, очень уж необычные ракушки,
похожие на глаза - глаза моря.
Как не зарекалась от покупок, прикупила я себе
в Канниякумари юбку черного цвета с золотыми и
голубыми цветами на резинке, уж больно
практичная тряпка. Начальная цена была 200, после
скидки 190. Я пошла дальше по рядам, Андрей догнал
меня и сказал, что торговец согласен на 150, я
конечно вернулась, даю 200 рупий двумя
бумажками. Торговец дает 10 сдачи. Андрей напомнил
про скидку, торговец померк, поник и сказал, что у
него нет 50 рупий сдачи. Я пошла менять вторую 100
купюру и отдала ему 70... он так счастливо
заулыбался...
На набережной я познакомилась с одной местной
женщиной, она была немой, но мы вполне понимали
друг друга и общались потом 2 дня, ведь чтобы
понять нужно просто захотеть этого. Она
рассказала, что во время цунами, который бушевал
в Канньякумари 6 часов подряд, волны перекатили
через храмовые стены и смыли ее дом, из 2 ее детей
осталась 1 дочь, а она сама потеряла дар речи.
По набережной можно выйти к гхатам, где стоит
небольшая мандапа и крохотный храмик,
посвященный Божественной Матери. Этот храмик был
основан в 2000 году стариком-садху, который сегодня
является и его настоятелем, после того как Амма,
современная святая из Кералы, посетила это место.
У садху несколько рыжих собак, которые живут с
ним в- и вокруг храма, собственно мы и
познакомились, когда я стала их кормить. Он
провел меня во внутреннюю комнату, и с восторгом
тыкнул пальцем - на лежанке были 2 грудных, еще
синеглазых, щенка, а рядом лежала и их мама. А
ночью старик спал напротив своего храмика на
земле, рядом со своими собаками, которые услышав
приближение чужаков утробно урчали и искрили
глазами.
Географической точкой конца Индии принято считать не сам Канниякумари, а два маленьких острова в 500 метрах от берега, на одном из которых находится мемориал Свами Вивекананды, а на другом гигантская статуя тамильского святого поэта Тирумулара. Свами Вивеканада был учеником великого индийского мистика, йогина и реформатора Шри Рамакришны Парамахамсы, он получил западное образование и активно участвовал в конгрессе мировых религий в Чикаго, что привело, к распространению в европейском мире интереса к индийской культуре и индуизму, с чего собственно официально индуизм и начал свою экспансию на запад, и что повлекло за собой, в том числе, появление этого сайта. Кораблики к мемориалу и статуе ходят каждый полчаса с 6 до 16.30, билет стоит 20 рупий. Вход в мемориал 10 рупий. В мемориале есть зал для медитации и хорошие книжные лавки, снимать внутри мемориала нельзя.
Что касается размещения - мы рассмотрели в
Каньякумари несколько вариантов, приведу их для
общего развития. Отель Samudra находится рядом с
храмом Каниякумари на 1 линии, большой чистый
номер с ковром и видом на море 870 рупий, попросили
показать подешевле - за 350 рупий нам
предложили помещение типа барака на цокольном
этаже с потолками, разъеденными плесенью. Отель
Sea View на первой линии ближе к костелу - номера от
1200 рупий. Рядом с Sea View на 2 линии NRS lodge - небольшие
номера с балконами без горячей воды за 200 рупий.
Мы взяли за 300 рупий угловой номер с видом на море
на 4 этаже Ashok lodge, он на 3 линии, зато там был
бойлер. Проблем с номерами категории 200-300-400
здесь нет, все просто утыкано отельчиками,
разница в цене определяется наличием вида на
море, телевизора и бойлера, в остальном они
практически одинаковые.
Валюту можно поменять в лавке, напротив Sea View,
курс был 44,8 рупий за доллар - выше, чем где бы то ни
было.
Ресторан в SV без вида на море, зато с кондером
и официантами в галстуках, готовят не вкусно и
дорого. "Русский салат" состоял из долек
апельсина, половинки вареного яйца, кубиков
сырой фасоли и моркови, вареной картошки и
майонеза, и за все это безобразие 60 рупий. В конце
улочки слева от Sea View есть дорогой отель с
хорошим рестораном, на улочке стоит указатель на
этот ресторан с АС. Там нет официантов в белом,
зато полно белых людей, умеренные цены и хорошо
готовят, мне понравилось больше сидеть на свежем
воздухе в ресторанном дворике, образованном
корпусами отеля. Если идти в сторону храма, по
правую руку есть кафешка европейского
образца, где готовят свежевыжатые соки и ласси,
там же можно заказать и жаренную картошку и
овощные бургеры с чаем. Ели мы и в соседней
забегаловке индийского типа напротив Samudra,
сидеть интересно - можно понаблюдать за семьями,
приехавшими сюда со всех частей Индии, но еда мне
не понравилась. В Канньякумари вообще очень
много приезжих индийцев, нас часто останавливали
на улицах, чтобы познакомиться и пораспросить
нас, или просто пожать нам руки.
Но больше всего мне понравилось сидеть на закате на краю рукотворной косы, уходящей далеко в море. А мимо проплывали, играли и выпрыгивали из воды дельфины. Они были совсем рядом, но снимать их не мне хотелось, просто было радостно, что удалось увидеть их на самом краю земли. Дельфины, кстати, не такие как в черном море, они тут светло-серые с розовыми пятнышками. Потом Андрей, который уже 10 лет жил в Сиднее на океане сказал, что давно не видел дельфинов так близко, и что увидеть дельфинов не только большая удача, но и хорошая примета, подтвердив то, о чем говорила мне Райсия в Мадурае.
© Achadidi Сычева Анна 2006. Использоване материалов без предварительного согласия не допускается!
в
Часть 3.
Керала в
б Все
фотографии Индии б
ж Обсудить
рассказ и задать вопрос автору ж
и Карта сайта об Индии и
