Осень 2007, девятое путешествие в Индию
Ганга - Кедар ятра. Дневник

А начиналось все так....

За 3 месяца до поездки в Индию у меня было 3 попутчика, за 2 месяца - 2 попутчика, за 2 дня по даты вылета по причине неуправляемого ужаса перед индийскими реалиями отвалился последний, то есть последняя попутчица.
Зато за пару недель до отъезда выяснилось, что в Гархвальские Гималаи едет одна известная в узких индоманских кругах девушка  Настя. Наше знакомство с Настей, прочем, отдельная история. Впервые мы встретились в 2002 году, во время нашей первой поездки по Индии, но по ряду причин совсем не общались друг с другом, может парой приветов перекинулись и все. Пару лет назад я наткнулась в ЖЖ на настин призыв к Гималаи, написала ей пару строчек, она мне, котороче познакомились снова, на сей раз мы друг друга знали уже под никами. Полгода назад снова пересеклись на индийской теме  и я пригласила Настю отобедать со мной в одном из итальянских рестиков Ришикеша, она предложила другое место, стали переписываться, выя\снилось, что наши планы совпадают, Настя зашла ко мне на сайт и.... узнала во мне старую знакомую, пятилетней давности то есть.
Купила я билеты на настину  дату и поехали мы с ней вдвоем.

16 сентября. Дели-Ришикеш
Аэрофлот запустил на Дели ИЛ-82, пассажирам стали раздавать не только наглазники, но еще и беруши, и никотиновую жвачку по требованию.
В аэропорту Дели как обычно пересчение индийской границы заняло не более получаса, и к моменту нашего входа в зал багаж уже вплывал на ленту. Курс в Банке Индии в а/п был 39,75 рупий за доллар, порешив, что это слишком мало мы ничего менять не стали, благо с весны  у меня было заныкано около 3 тыщ рупий.
Настя чувствовала себя не важно и заказала такси через хозяина свого любимого отеля, который однако путешествавал вне Индии, цена такси постоянно менялась и последнее слово сказано не было, поэтому до самого последнего момента мы точно не знали как будем добираться до Ришикеша. Вообще путей много, есть местные автобусы, которые ходят каждый час, есть туристические, обычно они уходят из Дели вечером, есть несколько поездов до Харидвала, пара из них покидает Дели утром, время в пути от 4 до 7 часов. Но мы пошли прицениться в препейд тэкси, после долгих тыканий в калькулятор чувак озвучил нам 4285 рупий, как то сразу захотелось поехать в Шатабди экспрессе за 550 рупий включая кормежку... Но нас таки встретили. Машина просто таки летела и в 10 утра мы уже были на месте. Настины знакомые итальянцы напоили нас сначала капучино, а потом настоящим эспрессо, что было очь кстати, ибо состояние наше иначе как плачевным назвать было трудно.
Погода в Ришикеше стоит жаркая и солнечная, дождей нет уже неделю. Мы прогулялись немного по окрестностям, сходили на Гангу, и Настя захотела спать, ее лихорадило и вечером она не встала. Пришлось исследовать местность в одиночестве, только без Насти еды в незнакомой мне индийской части Риша найти не удалось и я уж было приготовилась к тому, что бы заняться моделирование фигуры, но итальянцы пригласили есть спагетти с грибами. Есть хотелось ужасно и я была просто не в силах отказаться. Поедание происходило в италийском номере. Еда была сервирована и вкусна, грибы были настоящие, а не шампиньоны, единственно, спагетти были на мой взгляд недоварены. Приносил и уносил посуду слуга, при этом он тоже участвовал в трапезе. После ужина наступила очередь чилума, пришел еще и баба. Интересно наблюдать как после первой затяжки осмысленность во взгляде исчезает, потом появляется характерная пьяная веселость, чилум уже набивается еще не успев остынуть и разговор переходит на смесь английского, итальянского и хинди. Я практически ничего не понимала, но сидеть в этой странной компании, окунувшись в поток чужой речи, изредка вылавливая из нее знакомые слова, мне нравилось. При том, что со мной почти не заговаривали сторонним наблюдателем остаться не удалось, сначала стало в разговоре повторяться мое имя, а через некоторое время я начала ловить на себе слишком внимательные взгляды и завлекательные улыбки. Пожелала спокойной ночи, умылась и пошла посидеть на площадке у моего номера на 2 этаже. Успела выкурить лишь 1 биди и обнаружила поднимающуюся по лестнице по направлению ко мне мужскую фигуру. На 2 этаже в этом крыле я живу одна, поэтому я сочла за лучшее молча ретироваться, демонстративно громыхнуть задвижками железной двери и погасить свет в прихожей. Незваный гость подниматься выше не стал. Видимо пребывание в компании почти незнакомых мужчин было воспринято как основание для продолжения уже на моей территории. А может это несколько кругов чилума так преломились. На крыше так свежо, ветерок и звезды вместо гремящего пропеллера в духоте маленькой комнаты, но выходить сидеть на улице я как то расхотела, слишком уж атмосфера романтическая.
Примечательно, что во время прогулок в поисках телефона и еды я не заметила к себе никакого внимания со стороны аборигенов. Разглядывать меня принимались лишь торговцы магазинов у которых я останавливалась, встречные вслед, как это часто бывает в Индии, не оборачивались.

17 сентября, второй день в Ришикеше. Настя разбудила меня обедать, воздух Индии ей явно пошел на пользу, она отлежалась и перестала мерзнуть, жар спал. Она стала чувствовать жару и влажность, которые так плохо переношу я и мы решили двинуть в горы. Потихонечку, сначала в Уттаркаши, потому как минимум 12 часовой рывок в Ганготри может снова подкосить наши еще не окрепшие тушки. Потом хочу взять такси до Ганготри, если найдем за приемлемые деньги - уж больно дорога красивая, да и по пути живет еще один Настин знакомый Баба, образованный и много где побывавший старец.
Настя напоила меня отваром листьев дерева ним, ужасно горькой штукой, от которой дохнут черви и грибки внутри, говорит, что если постоянно пить то перестают кусать блохи в связи с несЬедобностью крови.
Днем лениво мы валялись во дворике отеля томно попивая лемон джинджер ти и созерцая раскаленную индийским солнцем жизнь из густой тени большого дерева. Баба принес альбомы с коллажами и своими рисунками в кислотных тонах. Он начал рисовать совсем недавно, но рисунки у него потрясающие - немного детские и наивные как и его глаза, он рисует Богов и других Баба и горы в удивительных сочетаниях и красках. Я нарисовала голубым фломастером половинку лика Шивы и подарила ему, Баба тут же ничтоже сумняши стал раскрашивать подарок красным, это,- говорит,- цвет Шакти, Шиве без Шакти нельзя.
Мечтали о массаже, но так и не добрались до него, валяться в теньке и делиться нетленкой или планами, поднимаясь только чтобы сварить чай или сделать фотку, гораздо интереснее. Здешние обитатели так и живут: кто-то купается в Ганге, медитирует или читает книжки или творит, иные просто коротают жизнь в беседах и клубах дыма. Настя изобрела для этого времяпрепровождения специальный термин: сакральный долбо..изм, иначе и не скажешь. Может что-то в энергии Индии к этому располагает, а может в нашей, а может это единственное времяпрепровождения гармонирующее с жарким климатом и окружающим пофигизмом аборигенов.
Вечером добрались до обменки - курс 39,70. А вот грибная лазанья в Грин отеле стоит теже 85 рупий, специй в ней правда прибавилось, но менее сытной и вкусной она не стала.
Я рассказала Насте про покрытого депигментированного пятнами и рубцами нищего в Сварг ашраме, который окружен собаками, оказалось она его тоже знает. Пошли искать т.к. я решила всегда давать ему денег. Сначала я его не узнала, хотя рядом были 2 собаки. Постояв немного в сторонке я подумала, что все таки стоит дать бакшиш пусть даже и другому, но с собаками. Он заговорил знакомым тихим голосом. Я пошла купить псам печенья, а он стал что-то говорить и показывал на свою миску, типа уже покормил. Собаки печеньку есть не стали и я отдала нищему, увидела его изуродованное ухо. Это был тот самый нищий, который в 2005 году подставил под палку свою руку, закрывая щенка! Но как же он переменился! Вместо тощего доходяги с яркими розовыми пятнами в жалкой тряпице передо мной был нормального телосложения человек в белом лунги с темной кожей, остались лишь небольшие островки больной кожи. Вот что делает с людьми любовь и забота о несчастных животных! Воистину чудо сотворил с этим индусом Шива, великий Пашупати!
Пока бродили по туристической части Ришикеша снова ощутили на себе заинтересованные взгляды и оклики и зазывания и бесконечные Хари Ом, сопровождающие протягивание руки за бакшишем.
Сегодня тут какой то праздник, уже сильно за полночь, но музыка просто таки орет, причем со всех сторон, беруши не помогают совсем. Вот и живи после этого в нетуристическом квартале!
Настя снова ушла спать рано, а я, как целомудренная девица, миновав приятное общество, сразу обосновалась на ступеньках, обошлось без таинственных незнакомцев и в номер меня загнали комары, которые тут появляются как только спадает дневной жар.

18 сентября. Поутру начались чисто индийские разборки типа денег давай и побольше, побольше, что еще и усугублялось запутанными отношениями владельца отеля с семьей и прочими наворотами и фирменными местными тупизмами, которые могут свести с ума кого угодно.
Итальянцы уговаривали задержаться еще хотя бы на денек, соблазняли приготовлением на ужин сногсшибательной пицы. Я сказала, что не люблю пиццу, на что оба одновременно обернулись и хором возопили возмущенно и презрительно: "ты не любишь пиццу?!", как будто этим я оскорбила самые глубины их национального и прочих достоинств. Я ответила, что люблю только лазанью, они промурлыкали что-то про лазанью, покачали одобрительно головами и снова стали считать меня хомо сапиенс.
Уехали только в 2 часа пополудни. Поскольку за последние дни не все катилось по маслу я подумала, что может нам стоит сменить курс и ехать в Кедарнатх. Настя согласилась и поехали мы до городу Шринагару. Потащились по пыльной улице и тут Настя встретила знакомого европейца, очень изменившегося и носящего одежку саду. Настя сочла это добрым знаком. Рюкзак тащить надоело, взяла рикшу до ятра бас стэйшн, откуда уходят автобусы в горы, рикша привез нас прямо к автобусу в Шринагар, который уходил через 10 минут. Второй знак.
По пути случилось 2 обвала, но их быстро разобрали. Автобус шел около 4,5 часов и стоил 85 рупий.
Шринагар оказался большим городом, размазанным по 2 берегам Ганги. как только вышли из автобуса нам предложили номер за 100. Большой трехместный чистый номер со всеми удобствами и балконом, выходящим на центральную улицу прямо над автостанцией стоил нам 200 рупий (с 50 рупийной наценкой за телевизор). Увы йога класс РамДева, харидварского гуру, мы разглядеть из-за помех не смогли. Напротив отеля 3 дхаба, в одной из которых мы сЬели прекрасную масала досу.
Похоже, что в Шринагар редко ступает нога белого человека, а уж 2 одиноких белых женщин тут похоже не видали вовсе. Помимо того, что мы были главным аттракционом на здешних улицах, распахнув балконную дверь я поняла, что и номер наш находится под прицелами пристальных глаз. В который раз помянули мы с Настей Маргариту, повезло ей, что не поехала с нами, точно бы умом повредилась от индийских реалий даже без какого либо намека на возможность физического домогательства.

19 сентября. Ночь была душной, в окно светили фонари, под окнами проносились машины, что не прибавляло сну сладости. Прелесть близости от басстанд. Утро наступило, не дожидаясь рассвета, в 4 утра. Драйверы начали будить потенциальных пассажиров воплями: Гаурикуд и т.д. Индра тоже проснулся и шарахнул громом, а потом запустил дождик, который впрочем вовсе не остудил пыла зазывал. Прямого транспорта в Гаурикунд не было и погрузились мы в шэред тэкси, проезд до Рудрапраяга 35 рупий. Хорошо, что выехали рано - прохладно, из предрассветной дымки медленно обретая цвет и очертания проступали покрытие лесами и изрезанные лощинами горы, будя забытое уже радостное удивление от свидания с Гималаями. Доехали за час с небольшим. В здешних дхаба чай 5 р, гулаб джамун тоже 5. Из Рудрапраяга автобус на Гаурикунд отправляется в 7.00, стоит 60 рупий.
До Гаурикунда доехали за 4 с небольшим часа. За полчаса до Гаруикуда начинается путь через зачарованный сказочный лес. Дорога петляет в непролазных дебрях между многоуровневыми хрустальными водопадами, вливающимися в грохочущую Мандакини, несущую в лощины свежесть ледников, вздымаются суровые скалы и огромные деревья, оплетенные лианами разных цветов и пушистыми мхами. Больше я такой нигде не видела.
Бросилась сразу в Гималая кафе, но его уже нет, Калидаса тоже. И вместо крыши кафе, где так трогательно стояла его палатка, отгрохали 3-х этажный отель.
Соседи сказали, что "бенгали баба" перебрался в окрестности Гопешвара и его можно найти в храме недалеко от деревеньки Котва. К сожалению на карте Гархвала я ее не нашла. Я думала, что он помнил мое обещание вернуться через год в то же время и знает, что я приехала что бы поклониться ему и еще раз ощутить себя по-настоящему любимым ребенком, его дочерью, как он меня когда-то назвал. Впрочем, может так оно и есть. Но найти Хималайя девоти, как он сам говорил о себе, искателя и треккера в местечке без названия в индийской глухомани показалось мне делом безнадежным. Моими слезами заплакал дождь. В отличие от меня Настю идея искать Калидаса в деревне очень воодушевила. Мы решили выступать в Кедарнатх завтра же, а дальше... Шива вразумит куда идти дальше.
Дозвониться в Москву не удалось. На углу главной улице, где народ смотрит по вечерам телевизор я купила видео диски Чар дхам на хинди и английском (хуже и дороже) и Кедарнатх ятру, за все отдала 200 рупий, и не прося дискаунта тут же получила 20 рупий обратно. Там же есть и диски йога класса РамДева по 110-150 рупий, Настя правда прочла, что класс дает не он сам, а его ученик, значит будем искать дальше.
Сегодня в кунде совсем мало воды, зато желающих окунуться как обычно толпа.
Выяснилось, что сейчас прямых автобусов на Ганготри уже нет, впрочем на перекладных даже лучше, всегда сам определяешь когда есть и где спать. В любом случае до Ганготри из Гаурикунда около 400 км., учитывая то, что из Ришикеша сюда всего 220 и мы потратили на них 2 дня по 4 часа, после которых уже были вымотаны, бросок нам предстоит серьезный.
Остановились снова в отеле Шивлок, благодаря тому, что Настя говорит на хинди удалось выторговать 170 за номер. Ласси в ресторане Шивлока не было, лапши тоже, зато парота (паратха) у них очень не дурна. Мой старый знакомый Вишну, который 2 года назад и привел меня в Шивлок превратился из худенького переростка в настоящего мужчину. Похоже он меня вспомнил или я вызывала у него симпатию, он появлялся, завидев меня из отельных глубин и оказывал нам всяческое содействие, похоже возможность запросто поболтать с белыми тетками ему льстила, и уж точно повышала его вес в глазах других работников отеля.
Количество людей, говорящих на английском, сократилось, теперь его почти никто не понимает. Местный народ обнаглел за 2 тарелки чоумина и 4 чашки никакого чая с нас содрали 120 рупий, т.е.в 1,5 раза дороже, чем это стоит. Настя захотела кофе, спросила порошковый ли он, на что торговец ответил, что настоящий, в результате разведенная молочная пена с сахаром и немного нескафе для цвета обошлись нам в 15 р. за маленькую чашечку.

Кедарнатх. Путь, длинною в день

20 сентября.
Проснулись в 9, вышли в 11 часу. Вчера мы попросили Индру устроить для нашего трека хорошую погоду - солнце с облаками и немножко дождя, чтобы не было очень жарко. Утро было солнечным, но прохладным.
Мой знакомец Вишну, как только я поинтересовалась про портера, организовал мне носильщика-непальца за 300 рупий.
Паломников по сравнению в 2005 годом прибавилось существенно, причем богатых, нас постоянно обгоняли носилки с толстыми тушками. Лошадей стало очень много, наверное раза в 2 или 3, количество непальцев-переносчиков людей увеличилось тоже в разы. Соответственно дорога завалена лошадиным навозом, соответственно запах там такой, что Настя стала задаваться вопросом на кой ляд нас понесло в такое дерьмо в прямом смысле, и сказала мне обязательно описать этот факт, ибо сие может отвернуть с этого пути других людей. Этот аромат ее преследовал даже в Кедарнатхе, где улицы чистые.
Дорога далась нам тяжело, первые километров 5 прошли без проблем, пару раз останавливаясь попить нимбу чая. На полпути я стала останавливаться через каждые полкилометра передохнуть и даже Настя уже устала. А потом пошел дождь сначала мелкий, потом сильнее, окрестности заволокло туманом. К этому времени я уже совсем выдохлась и решила взять лошадку, нам предложили сразу двух, Настя ехать не хотела, одну лошадь дать не соглашались, пришлось топать дальше, кстати идти на хинди "пЕдал". Прошли еще полчаса, на 10 или 10,5 км начался ливень, забежали под навес. Тут уже и Настя решила ехать. Взяли 2 лошадей за 200 р, опять если б не Настин хинди платить пришлось бы 300, торговаться на английском со мной не стали. Через полкилометра дождик утих, молоко разошлось и мы увидали окрестности, такие же как по пути на Гомукх. Здесь и даже в Гаурикунда очень влажно в отличие от Ганготри. Через километр стало холодать, подул ветерок, на подЬезде к Кедарнатху я уже замерзала в футболке, двойной ветровке, пластиковом плаще и рюкзаке, руки пришлось греть дыханием. Стоянка лошадей находится метрах в 200 от моста, их пришлось протопать пешком, которые правда успели немного отдохнуть за час верховой прогулки, но непривычная нагрузка давала о себе знать слабостью и внутренней дрожью. Но дошли. Джая Шива!
Мой прошлый отель был полон, несколько приличных отелей вокруг были пусты, номера закрыты и внутри не души. Нашли крохотный номер в переулке за 250, остались за 200. Кроме нас никого не было, даже паспорта наши никто не спросил. Окна в никуда, чисто, правда кровати влажные, но другого в Кедарнатхе и не может быть. Пошли есть, вкусный чоумин на заказ с капусткой, томатами, баклажанами -30 рупий, чай 5 рупий, как и в дхабах по пути сюда.
Пошли к храму и тут облака рассеялись и мы увидели гряду за храмом в сиянии закатных лучей, красотаааа. В храме куча народу, которые хотели поставить нам тилак за деньги или просто вытрясти их из нас, или просто им хочется чая, чапати или новой обуви, а мы должны почему то за это платить. В храм заходить не стали, посидели около, но очень холодно даже в 2 куртках. Вот лежу в постели в легкой одежде, новом спальнике Вауде Кайова с комфортом +5 и под одеялом и что-то совсем не жарко мне. Настю тоже пришлось курткой укрывать, она без спальника, но у нее под отельным одеялом свое, тибетское. Вот такие тут климатические нюансы. А электричество было только до 8 вечера, так что пишу при свечах, в этом смысле Индия очень романтическая страна, проблема с электрисити повсеместная.

21 сентября. К чести фирмы Вауде спальник оказался действительно теплым, одеяло пришлось сбросить. Всю ночь и утро шел дождь поэтому мы спали до 10. Холодно, изо рта пар идет, и периодически лил дождь, солнышко выглядывало лишь изредка и ненадолго, зато горячее.
В Кедарнатхе выстроили много новых отелей, запустили вертолет - 7000 рупий в оба конца.
Снова пошли в храм. К сожалению гор за ним видно не было. Зашли внутрь, там стоят статуи Драупади и Пандавов. Вошли в гарбхагриху и тут за нами начали охотиться пуджари, хотя мы ничего не просили, напротив скромно стояли во втором ряду. Коснулись лингама, я положила на него мою рудракшу, благо народу было не очень много. Денежку я в коробку бросила, а пуджари ничего платить не стали. Во дворе храма и вчера и сегодня сидит полно народу в одежде саньясинов. Один стал вымогать деньги, на что Настя ответила: Садана каро, то есть "занимайся садханой" мужик от столь элегантного посыла обалдел и потом еще долго бурчал что-то обижено. На наших глазах вчера некий косящий под саду в черных одеждах (типа тантрик) чел фотографировался с белой женщиной на фоне Нанди. Стыдоба! И никто из индусов почему-то не обращает на это и подобные случаи использования священного места или одежды святых людей внимания. Белым-то конечно прикольно красоваться такими фотками, но подобное поведение девальвирует и святость храмов и авторитет саньясинов. Кали юга, однако.
Настя рассказала со слов знакомых саду, что жизнь саду совсем не так тяжела, как представляется на взгляд стороннего наблюдателя или по книгам. Оказывается любой человек может найти себе учителя на ежегодных тусовках, когда гуру, желающие взять учеников, собираются в специальных местах нескольких городах Индии во время праздника гуру пурнима. После посвящения в санньясу от своего гуру саньясин может получить специальное удостоверение саду, которое выдает индийское правительство дабы обезопасить население от преступников, прячущихся за оранжевыми одеждами. Правда, что бы быть получить статус саду необходимо представить 2 рекомендации от официальных саду. Официальные саду могут получать бесплатную еду на раздачах, организованных правительством, которые проходят во многих городах. Кроме того, многие богатые индийцы и ашрамы часто устраивают по праздникам раздачу для саду еды, одежды и денег, и таким образом обеспечивают монахов всем необходимым и поддерживают институт санньясы. Некоторые ашрамы же предоставляют для саду возможность бесплатного проживания. Поэтому людям, отрекшимся от мира ради духовных практик, живется не так плохо и они редко вынуждаются обстоятельствами заниматься попрошайничеством.
Погода была для осмотра достопримечательностей не подходящая, поели мы и двинулись вниз. Наняла непальца за 250 рупий, поэтому мой рюкзак снова ехал с комфортом в корзине для переноски людей.
На закате горы все таки открылись нам и Настя, которой Кедарнатх понравился свой уникальной природой, сказала, что она вернется сюда, что бы увидеть ослепительную красоту здешних мест во всем блеске когда кончатся дожди. Значит не зря я ее сюда затащила. дорога снова была густо покрыта размокшим слоем навоза, что напомнило нам о том, что путь к вершинам вседа ведет черех потоки дерьма. И в эзотерическом смысле тоже, нельзя взлететь на небеса духа, предварительно не разгребя авгиевые конюшни своих самскар.
Вот такой опыт дал нам Шива на пути в своему Гималайскому обиталищу.

Песнь о Калидасе

22 сентября. Утром было прохладно не смотря на ослепительно яркое солнце. Решили ехать на поиски Калидаса, бенгали баба, как его зовут в Гаурикунде. Калидас переселился по словам местных в окрестности местечка РучМахадев что недалеко от деревни Котма. Сначала мы должны доехать до Гуптакаши, сели в шэред джип, 35 рупий за место. На среднем сидении джипа всего 3 места, но водилы запихивают туда 4 человек, сидеть приходится как в тисках и в раскоряку, поэтому мы платим за троих.
И мы отправились в путь искать Калидаса.
Дорога на Гуптакаши очень красива, в некоторых местах над окрестными горами вырастают белоснежные пики, ближний в Гуптакаши это Чоукомба.
Одна бы я вряд ли замахнулась на такое предприятие, но Настя авантюристка со стажем, она рассказала мне как однажды она решила пройти от Ганготри до Тапована, и прошла. Правда на Гомукхк она была на закате и на Тапован, куда дорога опасна и днем с проводником она карабкалась при свете луны. С таким попутчиком море по колено.
До точки назначения доехали за 200 рупий на том же джипе. Правда по пути нас хотели выселить в какой-то деревне, как то связанной с бенгали баба. Наконец нашли место около которого он живет. Оказалось, что он уехал за покупками, поэтому попив чая и оставив в дхаба рюкзаки, мы отправились по окрестностям. Сначала набрели на храмик Деви. В поисках деревни забрели в зачарованный лес. Изумрудная река разбивается водопадами. Птицы и сверчки поют. Заросшие деревья и скалы образуют прохладные пещерки. И ослепительное солнце. Благодать!
Потом набрели собственно на РучМахадев на берегу речки, он нам понравился, вообще места тут хорошие и люди тоже. Наверх добрели уже с трудом, после трека к Кедарнатху мышцы болели от любой нагрузки.
Встреча состоялась в 5 часов вечера, у дхабы тормознул автобус и я пошла навстречу. Калидас выскочил из автобуса очевидно потому что местные рассказали про нас. Он меня не узнал сразу и стал что-то очень быстро и сбивчиво говорить. Оказалось, что он ехал в строящийся ашрам и хотел, что бы я поехала с ним, я поехала. Ашрам находится в 10 минутах езды по дороге вверх. Калидас вспомнил мое имя, радовался и говорил, что стоит ашрам для меня, что я скоро буду тут матаджи, что в моей голове плохо укладывалось. В ашраме он планировал открыть школу и вообще заняться образованием темного местного населения, обучать их и медицине и компьютерной грамоте. Дорога вниз пешком заняла около получаса.
Калидас занимал 2 комнаты в доме, принадлежащем хозяину магазина, расположенного тут же. Еще одну комнатку занимал заросший саду. Нас поселили рядом с магазином в крохотную комнатку, в которую помещались только 2 кровати, тумбочка и стул, с видом на рисовые поля. Странно было, что Калидас не предложил нам как своим гостям остановится в его комнатах, т.к. одна из них с 2 кроватями пустовала. Вода у меня кончилась еще днем и целый день меня мучила жажда, я попросила воды у Калидаса, он дал мне бутылку, сказав, что здесь хорошая вода, вода и впрямь была вкусной и только напившись я заглянула в бутылку... в ней плавали и извивались живые черви... Пришлось очищать желудок. Когда Настя сказала про червей в воде Калидасу он ответил, что мне нечего бояться. Меня это понятно напрягло, но я не придала этому серьезного значения. Лишь через 2 дня Настя вспомнила, что такой же знак - черви в воде был когда-то и у нее, вот и насторожиться бы нам сразу же, есть же даже русская поговорка про яблочко с червоточиной, но...
Поели, попили горячего молока. Калидас сказал мне сесть рядом и положил как бы между делом руку мне на колено, я не знала что в Индии это обозначает близкие отношения.
Позже Калидас позвал меня в свою комнату и очень крепко обнял меня, расцеловав в лицо. У меня не было никаких предубеждений, но это мне очь не понравилось, что я вежливо показала ему. Проглотила, списала на радость встречи и горячее индийское сердце. После он дал мне мантра дикшу и я снова расслабилась. Вот она человеческая наивность и вера в святых индусов! Только на следующий день я поймала себя на мысли, что Калидас произносил для меня мантру не так, как ее читаю я, ведь мою мантру я услышала внутри себя, когда мы перебирались через завал в 2004 году и именно она дала мне силы и легкость, без которых я бы просто не выжила. По индуистской традиции ученик конечно должен получать мантру от своего учителя, но я ее получила не из физических уст за отсутствием гуру, мантра была мне дана кем-то тонко-физическим и она годы жила во мне именно в таком виде. И я говорила об этом Калидасу.
Потом Калидас заявил, что он теперь мой гуру, хотя я себе гуру и не искала, и уж точно Калидаса в этом качестве не предполагала. Надо сказать, что никакой благости и покоя в этот свой приезд я в нем не заметила, соответственно учиться у него было нечему. Правда он сказал, что я должна практиковать йогу и пранаяму и он будет давать мне уроки в течении 4-5 дней.
Настя, благодаря большему опыту общения с индусами, заподозрила, что дело пахнет не отечески отношением и духовной связью и рассказала ночью много поучительных историй про то, как псевдо-гуру, святые и саду пользуются жаждой белых туристиков до сокровищ индийской мудрости для удовлетворения алчности и похоти. Все так и вышло в конце концов.

23 сентября.
Спится в деревне хорошо, даже если дверь комнаты выходит на дорогу. Вокруг рисовые поля, бродят коровы, река в лощине шумит, храмик поблескивает шпилем внизу, а вокруг холмы, поросшие деревьями. Правда благ цивилизации нет совсем, первый вечер мы провели при свете керосиновой лампы, душ холодный, что бы умыться нужно перейти через дорогу и отойти метров 50 от дома, и если ты стираешь, все об этом знают. Днем пошли в ашрам Калидаса посмотреть на стройку и пообедать заодно. Строительство началось только недавно, был готов только фундамент и разбит маленький садик с цветами, но еще с дороги уже был виден красочный щит с названием ашрама на английском, хинди и бенгали. Планы у Калидаса были наполеоновские - школа для местных детей по подготовке к работе с альпинистами и трекерами, медицинские и аюрведские образовательные программы для аборигенов, компьютерный центр, экологический проект по защите Гималаев от пластика и прочего мусора. Настя хотела замутить что-то подобное и они подробно обсуждали с Калидасом возможные варианты в том числе с привлечением денег от йоговских программ для белых туристов. Рисовались совершенно радужные перспективы. Поели, что Бог послал, т.е. приготовили работяги.
Пошли погулять вокруг, а когда вернулись оказалось, что работяги подобрали крошечного детеныша обезьяны с разбитой мордочкой и посадили его на привязь. Детеныш был плох, не реагировал на движение руки, видимо мозги сотряслись сильно. Настя полечила его руками, потом я тоже, в результате обезьяныш пришел в себя, взгляд стал осмысленным и он стал носиться и кусаться. Оживший обезьян перешел в руки мальчишек, которые очевидно решили доделать то, что не смогла сделать травма. Мы возмутились таким обращением с пока еще живой тварью и потребовали что бы малыша отпустили. Калидас как-то не воспринял применение идеи ахимсы к конкретно этому случаю и сказал, что обезьянка была найдена работягами и теперь принадлежит им, и на ее участь он повлиять не никак может. Это было очень странно.
Вечером Калидас решил показать нам йогу и пранаяму. Он сказал мне сесть рядом с ним и повторять. От калидасовой пранаямы у меня зверски закружилась голова, Настя потом сказала, что с пранаямой Калидас видимо плохо знаком и такие вещи женщинам вообще делать не следует.
Потом он предложил мне сварить чай для него, мы вдвоем переместились в другую комнату. Он снова полез ко мне обниматься, повторяя мантру, никакого ответного желания прижать к себе этого 76-ти летнего старика у меня не было. И тут Калидас поцеловал меня в губы в засос. Сбылись настины худшие опасения. Я вскипела, метнула взгляд, который отбросил старичка от меня и прорычала: "не делай этого". В ответ услышала: "что?" и он как ни в чем ни бывало вручил мне поднос с чашками чая. Я отнесла поднос в другую комнату, где сидела Настя, он пришел следом. Запихнуть в себя обратно ярость не удавалось и я вышла покурить. Ситуация выглядела на редкость омерзительно даже если не брать в расчет отвращение от ее физического аспекта. Калидас выбежал за мной, но увидев, что я курю, убрался в дом. Надо было придумать новую модель поведения и я сочла за лучшее дистанцироваться, сохранив формальные приличия. Калидас снова выскочил, заявив мне: "Это тест. экзамен для тебя" и, схватив меня за рукав, стал тянуть в комнату. Я поклонилась ему, коснувшись его ног, как хорошая девочка, ибо предательство это лучший способ уничтожения иллюзий и вошла в дом. Первые минуты проплыли в немоте. И тут Калидас спросил какой финансовый вклад мы можем внести в его ашрам. Он испугался, что мата джи в моем лице обломилась, и теперь он хотел ухватить хоть что-нибудь и совершил вторую ошибку, выдавшую его с потрохами. И это при том, что Настя рассказывала о себе и возможности привозить туристов. Сцена была настолько глупой, что мы опешив от простоты и жадности Калидаса, который полчаса назад говорил, что мы его дети и он будет о нас заботиться, пожимали плечами и мычали нечто невразумительное. Больше с ним говорить было уже не о чем, этот чел для меня уже ничего не значил, после такого поворота о каких-либо совместных проектах сразу перестали думать. Зато у нас теперь был что обсудить - влюбленного 76 летнего деда, решившего, что молодая белая тетка приехала пасть в его страстные объятья, в Настиной коллекции еще не было. Дикость и уникальная глупость! Я же знаю его адрес, могу его семье написать, деревенским рассказать, наконец. Нет, хватательный рефлекс перевесил все. Вот такие святоши попадаются в Гималаях.

24 сентября.
Утром разбудил нас Калидас, он ломился в окна и двери минут 5. Настя открыла и сказала, что я заболела, меня и в самом деле лихорадило и я лежала в спальнике и под одеялом, Калидас полез трогать мой лоб и начал втирать, что мне нужно много есть и что я должна называть его отцом и еще что-то в том же духе. Настя попыталась вежливо его выставить, но он горлопанил, что мы его дети и должны ему доверять и слушаться его. Настя напомнила ему, что мы не его дети и что мы хотели бы отдохнуть, но он не унимался еще минут 10, совершенно выведя нас из равновесия, в результате целый день мы температурили от полученных эмоциональных травм.
Поскольку заснуть уже не могли, вышли попить чая у хозяина магазина, а в Индии это занятие может затягиваться надолго. В магазин зашел молодой парень, который спросил не нужна ли мне мед. помощь. Разговорились, как это часто случается. Настя ушла досыпать, а я решила полечить себя сама с помощью рейки. Ну и парня заодно научила способу гармонизации энергии, вдруг пригодится кому-нибудь, тем более, что парень очень интересовался нами и тем, что мы делаем в Индии, и вчера рейковским способом мне удалось немного подлечить обезьянку. Опять же общение с белыми не-туристами ломает здешние стереотипы об иностранцах, которых поголовно считают здесь просто богатыми бездельниками, и я стараюсь по возможности создавать у местных представление о том, что есть разные белые путешественники, в том числе не богатые, но полезные. Солнце давно поднялось, у парня появились во взгляде живой интерес и уважение, и хозяин стал просить переводить мои слова на гарвали, и тут явился Калидас и снова начал меня прессовать и приглашать спустится к нему за объяснениями. Пришлось убраться в комнату, где мы и провалялись в полусонном состоянии полдня, ко всем нашим несчастьям сегодня нас нашли блохи и порядком изгрызли. Калидас правда не прекратил попыток примирения, вломился к нам через некоторое время и снова начал говорить, что мы его дети и что ничего сексуального характера он не имел в виду. На вопрос Насти как он объяснит то, что произошло, он ответил, что пришел ко мне и разговаривает со мной, а не с ней. И уже не было в нем ни покоя, ни благости, тех, что так привлекали к нему в Гаурикунде, только злость и желание вернуть наше доверие, причем насильно ибо репутацию свою он в глазах местных подмочил, а в деревне это критично. Говорить в такой ситуации было не о чем и бессмысленно, я и не говорила. Мы закрыли двери изнутри, что бы он не мог войти снова. И правильно сделали, потому, что он приходил еще 2 раза с предложениями поговорить и зазывал нас пить чай и горячее молоко. Днем пошли прогуляться к водопадам, на обратном пути зашли в дхабу попить чая. Калидас пришел и туда и что-то яростно разъяснял собравшимся в дхабе мужичкам, в закуток, где сидели мы правда не зашел.

Настя заказала ужин, но в 7 часов пошел сильный дождь и около 8 мы решили сами сходить в дхабу, благо идти всего метров 150. Семья, держащая дхабу, встретила нас удивлением и заверениями, что ужин принесут нам в комнату, но мы скзали, что не хотим их затруднять и остались ждать в дхабе. Я принесла в качестве сувенира для молчаливой дочери хозяина русские монеты, вызвавшие у семейства живой интерес к России. Хозяин дхабы, бывший индийский военный, имел 6 дочерей и 2 сыновней. Он знал хинди и немного знал английский и активно расспрашивал нас о наших путешествиях и жизни в наше стране. Здесь же сидели 4 местных парня, которых своим приходом мы видимо смутили и полчаса они просидели молча. Правда когда хозяин что-то сказал о Калидасе мужики захихикали, сплетни разносятся тут моментально и заменяют людям радио и телевизор.
1 тхали нам поделили на 2 тарелки и доплату не взяли. Хозяин ужасно радовался, что еда нам нравится. Семья вообще была очень тронута нашим поведением и тепло простилась с нами, спросив когда мы уезжаем хозяин даже предложил проводить нас, и на прощание записал Насте свой телефон и имя на случай необходимости остановиться в здешних краях. После ужина, хоть и острого, но приготовленного с добрым сердцем и дружеского общения наше недомогание как рукой сняло.

25 сентября.
В 7 утра нас разбудил Калидас, который сказал, что утреннего автобуса в Гопешвар сегодня не будет, что бы поймать джип надо дойти в соседнюю деревеньку Котма, что в 1 км. отсюда. Сказал, что рассказывает нам все это исключительно по доброте душевной, хотя голос у него был злой, и благословлять нас он тоже не стал.

Долгая дорога вверх

За комнату с нас взяли 150 рупий за 3 ночи за двоих.
Шэред джип до Гопешвара стоит 20 рупий с чела, следующий до Рудрапраяга 35 рупий.
Прямого транспорта до Уттаркаши в Рудрапраяге нет, сели на ришикешский автобус, проезд до Шринагара стоит 30 рупий, 1 час.
От Шринагара шэред джип в Нью Техри 90 рупий 3 часа, автобус стоит 80, идет медленнее.
Перегрузились вместе с частью попутчиков, едущих также в Уттаркаши, в следующий джип до Чамбы - 30 минут 10 рупий.
Затем снова автобус, но уже наконец в Уттаркаши - 90 рупий и 3,5 часа.
В Уттаркаши приехали в 8.30. За 13 часов в пути задницы стали плоскими, а головы квадратными. Первым делом пошли есть в единственный здешний приличный рестик Шангрила, который держат тибетцы. Меню на нескольких страницах, цены высокие, но стаканы грязные и приборы официанты вытирают, а не моют. Вписались в Йога никетан ашрам, аскетично, белье грязное, зато за забором, затянутым колючей проволокой плещется Ганга и перед окнами маленький садик. Ашрамы обычно дешевле, чем гесты, но есть ряд ограничений: не пить, не курить, громко не говорить, дверь закрывается в 9 часов, народ тут соответствующий - йожики и паломники.

26 сентября. Уттракаши, Верхний Каши (Варанаси) то есть
Кровати тут деревянные, а матрас толщиной с одеяло, но спится хорошо, особенно в дождь. Дождь начался еще вчера по пути в Техри и кончился только сегодня вечером. Один из ашрамных жителей сказал мне, что он только недавно вернулся из Ганготри, там холодно и идет снег. Настя позвонила в знакомый ашрам в Ганготри, снегопады подтвердили, выше снег уже лежит, что для этого времени не характерно и совсем не радует. Отъезд отложили на послезавтра, может быть потеплеет.

27 сентября.
В продолжение романтической традиции обнаружился у нас маньячок. Вечером вышла посидеть на лавочке с видом на Гангу и тут кто-то стал сначала кашлять, потом свистеть, потом прокричал: экскьюз ми, привлекая мое внимание. Лица конечно я не увидела во тьме, только красную кепку, да голос выдавал человека молодого. Я ушла в комнату, маньячок стал хлопать в ладошки, потом бросил камень нам в окна. Когда мы с Настей вышли глянуть на наглеца он уже забрался на забор ашрама, стоял за колючей проволокой и, похоже, мастурбировал, стало понятно почему такое милое и мирное заведение отгорожено от реки несколькими рядами колючки. Настя отправилась звать смотрителя ашрама, который проорал нежелательному гостю про вызов полиции и обежал периметр ашрама, грозно крича и стуча палкой. Нам даже предложили переехать в другой номер, но из нашего слышно Гангу и мы отказались, думаю маньячок не представляет реальной угрозы. В прошлый приезд по дороге в этот ашрам Настя уже сталкивалась с подобным романтическим юношем, впрочем эксгибиционисты встречаются даже в московском метро, так что не удивительно, что они есть в стране с таким количеством ограничений, не дающих выхода горячему южному темпераменту. Утром смотритель рассказал про маньячка обитателям ашрама. Мы же порешили, что если маньячок попадется на нашем пути, изловить его, что б не пугал теток почем зря. А потом хлынул дождь, заполыхали молнии и по дальним горам дрожью пробежали раскаты грома, мы стали задумываться куда же нам все таки нужно ехать. Решили ждать знаков и Настя сказала: если нужно ехать в Ганготри пусть дождь прекратиться, и дождь стал стихать и кончился через 5 минут. Еще когда мы приехали в Уттаркаши мы решили постираться и отдохнуть тут 2 дня и попросили Шиву и Индру устроить нам хорошую погоду, ибо в Ганготри и выше и так холодно, а в ненастье просто дубняк. Боги нас услышали, Боги милостивы к нам! Слава Индре! Слава Шиве! Возвращаясь от тибетцев нашли отличный интернет на углу улицы вдоль Ганги и

переулка, ведущего к ашраму, на этом углу на стене рисунок Сарасвати, рядом бело-красная мобильная вышка, интернетная зовется Кибер Ворлд, коннект отличный, час стоит 40 рупий, компов кажется 4 и они относительно новые. А на самом углу лучший телефон: 2 кабины, работает без сбоев, слышимость хорошая, правда закрывается около 9 вечера, впрочем как и все местные заведения и магазины.
Сегодня разговорились с одним из ашрамных жителей, очень милым богатым господином из Бомбея, который выполнял здесь месяц мауни садхану и на днях вернулся из Ганготри. Он рассказал про озеро Начикетал, добраться к которому можно из Уттаркаши на автобусе за 2 часа 4 км. пешком. Возможно это то место, где мальчик Начикетас из Упанишад говорил со смертью. Бомбеец предупредил, что выезжать в Ганготри нужно самым ранним автобусом в 5.30, днем велика опасность попасть под обвал.
Вечером из Ганготри спустился еще один из постояльцев ашрама, который рассказал, что на пути очень много оползней, он простоял 3 часа пока разгребали один из них, а дорога на участке между Харсилом и Гангори вообще рухнула, повреждено несколько километров, сейчас там работает армия и восстановление займет от 3 до 10 дней. Можно обойти по другому берегу, но это займет целый день, да и с рюкзаком моим я столько не пройду. Что ж, значит будем ждать когда откроют дорогу, возможно, что в Уттаркаши мы просто должны чему-то научиться. В принципе здесь есть все и для нормальной жизни туриста и для занятия садханой тоже. Климат здесь мягкий сегодня днем на солнце было жарко, но нет удушающего зноя Ришикеша, по ночам же приятно прохладно.

28 сентября.
Снова поздно проснулись и никуда не поехали.
Сегодня еще один чел спустился из Ганготри, рассказал, что большой обвал ниже Гангнани переходил пешком. Настя позвонила в Ганготри, сегодня автобусы снизу не приезжали.
Весь день было солнечно и небольшими облаками. Мы решили, что поедем завтра на джипе до Гангнани, а дальше посмотрим как дорога будет. Начали готовиться к встрече с Гималаями и битвам, которые Настя нагадала нам по книге перемен. А вечером пошел дождь. Значит снова будут оползни, и снова закроют дорогу, да и опасное это занятие. Что ж, значит не время пока, а может здесь мы еще не завершили все дела.
Похожие на русские слова в хинди:
Чуп (хинди) - замолчи (рус)
сОло - число 16
град - мельница
пЕдал(ь) - пешком
кашьмИш - изюм
болта - болтать, говорить
гарбуза - арбуз
кутта - собака (кутенок)
сукха - сухой
ааг - огонь
сона - спать
пина - пить
Сегодня в ашраме появился новый слуга, ходит он в красной кепке как и маньячок с набережной, днем столкнулась я с этим парнем - он смотрел на меня долгим взглядом, а слугам на гостей глазеть не подобает. Может совпадение, а может...

29 сентября.
Утром шел дождь и мы снова сладко спали до 10. Предприняли попытку найти рестик подешевле с нормальной едой. Настя сказала, что в Уттаркаши во всех дхабах и рестиках индийская еда выбивает слезу огромным количеством перца, а другой не предусмотрено. Мы прошли по приличным с виду отелям около басстанд, рестики в них есть, но нет народа, опасно поэтому, провизия может быть тухлой. Пришлось несолоно хлебавши возвращаться в Шангрилу и есть привычный завтрак: вареные яйца (12 р), лемон чай (15 р) и ведж.сендвич (35 р). Тукпа (тибетский суп с овощами и вермишелью стоит 35, тентук - 55 р., вегетарианские момо 25, омлет 15 р, омлет с сыром 40 р., ведж бургер 45 р.
Прошлись по рынку - яблоки 20 р, изюм 240, кешью 300 за кило, миндаль 460, а был как кешью год назад. Биди кстати тоже подорожали, были 4,5 рупии, сейчас уже 6.
Сегодня новый слуга, которого мы заподозрили в том, что он маньячок, проводил пуджу в ашрамном храмике, брамин, однако. Вчера произошел забавный случай: мы выложили матрасы и белье на солнце проветриться, причем Настя оставила свою подушку на пороге около комнаты. Пошли есть, возвращаемся - нет подушки, через некоторое время появились на пороге сразу 2 ужасно грязных подушки. Настя отправилась к менеджеру жаловаться, после чего настина подушка незаметно появилась на том же месте. Вот такие они удивительные эти индийцы.
Ходили узнавать про букинг джип, до Гангнани он стоит 500 рупий, до Ганготри 1200. На автобусе ехать до Гангори часов 6, на джипе 4.
Настя прошлась по аптекам, скупив кучу медикаментов для простуд и кожных повреждений, что в горах обычное явление. Потому что долг саду помогать людям. Сказала, что лучший подарок для любого саду это гхи (ги), на втором месте орехи. Поскольку настоящие саду не берут денег, а при визите им нужно оставить дакшину то предпочтительнее покупать именно такие чистые со всех точек зрения и хорошо хранящиеся продукты, которые сами они по причине дороговизны не могут себе позволить.

30 сентября. Уттаркаши - Ганготри.
Проснулись в 7, на небе не было ни единого облачка, в 8 уже погрузились и шэред джип. Заняли 4 задних места и если бы нас не трясло, подбрасывая временами до низкого потолка джипа, поездка бы была вполне комфортной. Заплатили мы каждая за 2 места, то есть по 200 рупий. До Гангани ехали, обгоняя автобусы, 1,5 часа как и в прошлый раз и остановились попить чая. Вода как и прежде из стены хлещет, но чуть теплая, впрочем народ все равно моется не смотря на прохладный воздух. В Ганготри прибыли в 12.30. От моста через Гангу в районе Дабрани и Сукхи, где в прошлый приезд в 2004 году дорога рухнула, начался участок обвалов. В некоторых местах дорога повреждена так сильно, что уже проложили новую. Последние дни были холодными и даже на низких горках лежит снег. Такая погода для сентября не характерна, но снег на окрестных горах выпадает иногда даже и раньше, как было после нескольких дождливых дней в окрестностях Харсила в конце августа 2004. Путь от Ганготри в сторону Гомукха на сколько хватает взгляда обрамлен сияющей белизной вершин на фоне чистой лазури неба. Красота неописуемая!
Зашли на ашрамную сторону в дхабу возле моста, я с дуру заказала вег. сендвич (25 рупий). Помидоры парень, готовящий еду, помыл только после просьбы и плохо, мокрые руки вытирал о грязную стену, после чего размазывал кетчуп по хлебу пальцем. Одно слово - антисанитария. Получилось все равно несъедобно. Пришлось заедать метронидазолом для профилактики амебиаза.
Один настин местный знакомый, тоже помучившийся животом, сказал, что можно за 50 рупий сдать анализы в частной клинике и желудочно-кишечные проблемы хорошо лечатся аюрведическими препаратами, правда не сказал какими.
Настя заселилась в свой любимый ашрам, где ее ждали и очь приветливо встретили. Но очь аскетично, грязненько и нет розеток, так что пощла я искать себе иное пристанище. На ашрамном берегу есть очь чистый и видимо новый Бхагирати гест хаус, 200 рупий за комнату с туалетом и душем и видом на Гангу. Прошла с пяток гестов, цены от 150 до 200, если есть красивый вид. Зазвали меня в Маноши, светло-желтый 4-х этажный гестхаус предложением комнаты за 100 рупий. Правда, мальчик, который повел показывать комнаты сказал 150, но быстро согласился и на 100, кроме меня тут только 1 постоялец. Чистенько, удобства встрены, есть номера с индийским и европейским туалетом, веранда со столом и стульями, да и вообще сторона солнечная, так что я даже думать не стала. Попили чая в настином ашраме, сходили в гости к ее местным знакомцам и к 5 часам, поскольку солнце закатилось за гору, стало не по-детски холодно. Пошла в номер одеться потеплее, прилегла отдохнуть, а встать уже не смогла, слабость ужасная и ваще состояние какое-то болезненное, ощущение как будто лихорадит, здесь все таки 3 тысячи метров, а это уже повод для высотной гипоксии и без акклиматизации тяжело тут московскому человеку.
Вечером зашла в ближайшую дхаба, попросила нудл (вермишелевого то есть) супа (30 рупий) без специй... Есть не возможно. Переделали, все равно доесть не смогла, огненно. Обычная индийская история. Фабричная вода стоит 15 рупий за литр, чай (чай с молоком и сахаром) от 5 до 8, лемон тии от 8 до 10 рупий.
Вечером высыпали звезды.
Электричество включили часов в 6 вечера, но оно несколько раз гасло. Местные говорят, что свет выключается иногда в 1 ночи, иногда значительно раньше.
Ганготри за 3 года сильно изменился: гхаты у Ганга мандира разрисованы рекламой, в Кришна ашраме и Мауни ашраме выросли уродливые, но видимо прибыльные мобильные вышки с тарелками и генераторами, народу прибавилось, на улицах полно белых, городок тоже вырос вверх и вытянулся далеко за пределы мандира рядами разноцветных гестхаусов.
Тут очь холодно, когда нет солнца - до 3 часов дня можно было ходить в одной футболке и шарфике. Настя же ходила босиком, правда в джинсовке. Сейчас 10 вечера, лежу у себя в номере - на мне футболка, ветровка на подкладке, длинная куртка на синтепоне, правда старая и тонкая, бошка и шея замотаны, на ноги набросила толстое ватное одеяло и совсем мне не жарко, когда выходила на улицу приходилось одевать перчатки. Люди в дхабах греют руки над плитой. Пар изо рта правда не идет, то есть больше 10 градусов, но из-за влажности и высоты настоящий дубняк.

1 октября.
Настя пришла ко мне в гости и решила съехать из ашрама. У меня вода в номере, электричество и милая веранда, а у нее сырость, засилье блох, которые ее ночью сильно искусали, и никакого комфорта за те же деньги. Ходили гулять по окрестностям, пошли вправо по ашрамной стороне в направлении Пандава кейвс, там очь красивое узкое и глубокое ущелье и поляна с большими белыми валунами, очень красивое место.
Сходили в ашрам, Настя представила меня махараджу, он насторожился. Мы зашли в храм, когда он читал книгу на санскрите, он перестал читать и мы уселись с ним рядом. Поговорили немножко о нем, поскольку сам он молчал, было у нас светлое игривое настроение и он смеялся вместе с нами, хотя понимал что мы говорим о нем, правда не знал что, но смех был неестественным. Попробовала я его почувствовать - стена, он тоже стал меня сканировать - нашел безмолвие, когда почувствовала, что сканирует повторно - запустила внутри мою мантру, это его видать озадачило, потому как попыток не прекратил. Потом как только замечал, что я на него смотрю тут же начинал улыбаться дружелюбно и кланяться мне, но очень притворно, а значит есть чего скрывать, короче странный он, этот махарадж.
Накупила открыток с видами, пошла на почту, почтарь сказал, что нет марок по 10 рупий, только 20, ладно, думаю, не везти же открытки вниз. Поднимаемся в маркохранилище, оказывается, что есть марки по 2 рупии, пыталась договориться с ним что бы налепить 5 таких марок, ни в какую. Такой тупой или решил удвоить сбор? Загадочная индийская душа!
Вечером ходили на арати в Кришна ашрам. Сначала колошматили с двух сторон в медные тарелки медным же молотком пока пуджари что-то делал в гарбхагрихе. Потом начались песнопения Харе Кришна, Харе Рама с хороводами по парикраме. Потом дали прикоснуться к огню после чего песнопения продолжились, причем большая часть народа была белыми кришнаитами, поэтому некоторые пританцовывали и покачивались из стороны в сторону, а индийцы хлопали в ладошки, короче смахивало на дискотеку, только заунывнее, но комичнее, поэтому пришлось отползти в задний ряд и давиться смехом, не нарушая таинство обряда. До этого Харе Кришна я кажется не пела никогда. Потом дело дошло и до других молитв и мантр, тут мы и оторвались, хотя больше желания посещать это мероприятие у меня нет. Арати в на гхатах в Варанаси было гораздо интереснее. В довершение всего прямо в храме на нас напали блохи и сильно погрызли нам ноги, никакого уважения к Шри Кришне и Радхе, стоящим в алтаре.

2 октября.
Вчерашние храмовые блохи перебрались к нам и жрали нас ночью, в отличие от комариных укусов блошиные сильнее распухают, и болят, или даже жгут, кроме того одна блоха оставляет серию укусов, которые даже если не чесать и мазать мазями заживают неделю. Поэтому вместо приятных прогулок пришлось полдня заниматься вытряхиванием, выкладыванием на солнце и стиркой одежды, и вялится на солнце с той же целью. Правда пока это не помогло, зато мы немножко загорели.
С засильем блох в Индии я столкнулась тут первый раз, до этого даже в Ганготри и на треках у меня этой проблемы не было, и вот поди ж ты, в ашраме, в храме на арати. Наводит на размышления, что нечего мне (нам) делать в Кришна ашраме. Настя правда с блохами познакомилась давно, говорит, что они есть и в соседних ашрамах, и в домах местных жителей, и с паломников и саду тоже перепрыгивают, правда местные не придают блохам большого значения, может у них иммунитет? Впрочем я многократно видела, как местные люди выкладывают на солнце одеяла и матрасы каждый ясный день.
Состоялся у нас тут любопытный разговор с одним белым, принятым в ученики индийским гуру. Он настаивал на том, что необходимо носить соответствующую одежду, следовать шастре и делать севу (бескорыстное служение). Мы с Настей считали, что форма саду на белом только привлекает лишнее внимание, да и на местных людях иногда вызывает противоречивые эмоции других местных; шастра записана для тех, кто не считает себя адхарой и думает, что результаты действий принадлежат ему. А севой может быть любая работа, если нет привязанности к ней и есть понимание ее нужности без относительно к цели, то есть по Шри Кришне. Еще он сказал, что любой индус может быть учителем для самого продвинутого русского, ибо мы не знаем, если вообще в состоянии постичь, некоторые вещи, впитанные ими с молоком матери. Тоже странно, поскольку духовное развитие не есть привилегия только индийцев, на Руси ведь были святые, деяния и достижения которых упоминаются и индийскими авторами. И в Европе такие были. Да и есть такие люди несомненно везде. Да, индийцы отличаются от нас, но отнюдь не все являются вместилищем божественной любви или просто человеческой доброты и мудрости, скорее наоборот. В Индию едут люди ищущие, а встречают их толпы, желающие поживиться на иллюзии белых о богатом духовном наследстве индийцев, которое впрочем досталось далеко не всем. Я даже лично встречала людей, считающих, что каждый житель Индии - йог. Но за время моих странствий по Индии я видела очень мало людей, способных поделиться светом и радостью, один из них утратил это состояние всего за 2 года. Безусловно что бы выжить в саду социуме человек должен следовать его законам, но... Слишком много НО, и первое из них - вместо свободы для практики новые сети саду дхармы. Тем кто ищет находящегося за пределами сознания как может помочь предписанное кем-то как необходимое? Ведь Шри Кришна в Гите, кажется, говорит, что он вмещает этот мир, и находится за его пределами, а Шри Ауробиндо добавляет, что Бог не связан формами своего проявления и даже необходимостью такого проявления. И если мы пытаемся постичь Бога безграничного, любящего и милостивого, и стремимся к нему и хотим стать его частью, то зачем нам примитивные ограничения заповедей и раздувание гордыни и эго тушки под рыжими или белыми одеждами? Говорят, что самая большая победа - победа над собой, и самая лучшая жертва Богу - это жертва себя, своего эго и санскар, потому что это самый сложный путь.

К истоку Ганги

3 октября. Ганготри-Бхуджбаса
Вышли в 9 при ослепительно лазоревом небе и теплом уже солнышке. Портера дали в ашраме, цену он не озвучил, но 250 рупий счел нормальным. В 2004 я платила 200, можно было и дешевле найти среди работяг, таскающих камни, но из ашрама всяко лучше, да и английский он знал на моем уровне.
Вход в нац.парк Ганготри для иностранцев 150 рупий, для индийских туристов 40, с местных брать не должны, но содрали. Теперь есть ограничение на посещение - 3 дня, потом доплата, подниматься на Тапован нельзя почему-то и за 10 рупий дают возвратную карточку, которую нужно сдать при выходе и получить обратно залог.
До Чирбасы от Ганготри 9 км, до Бхуджбасы - 5, оттуда еще 5 до Гомукха. Дорога приятная среди лесов или скал, вьется вдоль Ганги то вверх, то вниз, поэтому идешь, как будто гуляешь, в отличие от трассы на Кедарнатх. Индийцев на Гомукх идет мало, зато встретили по пути не менее 20 белых трекеров.
В Бхуджбасу прибыли около 3 часов дня с учетом 3 остановок на чай и один раз Настя заказывала еду, да и шли мы не спеша.
В Бхуджбасе остановились в палаточном лагере РамБабы, где до нас обосновались 9 итальянцев и 2 ирландца + 2 местных знакомых Насти, работающих как гиды, так что ее встретили в прямом смысле с распростертыми объятиями. Поселили нас в палатку с одним из гидов и поваром. На земле матрасы, увы без пенок, одеяла тонкие и толстые в большом изобилии, чисто, есть туалет с инд. унитазов, дают чай и 2 раза в день тали, зато и цена 200 рупий. Портер ночевал в дхабе, с него взяли 100 рупий, столько же я платила за номер в Ганготри с персональным санузлом и общим уютным балконом со столами. Ходили наверх есть магги масала, сторговались на 30 рупий, чай 8. Ужас короче! 3 года назад за 200 рупий мы снимали целый тент с 4 кроватями.

4 октября. Бхуджбаса - Гомукх - Ганготри.
В 4.30 заголосили итальянцы, которые собирались идти в храм петь бхаджаны. Наши соседи по палатке тоже проснулись и воскурили чареса, не открывая двери, пришлось вскакивать чтобы не задохнуться и пассивно не накуриться дури. Потом правда удалось поспать до 7.30, когда пришел РамБаба и начал что-то искать. Мой портер спустился в 8 и мы двинулись на Гомукх. Настя полночи мучалась от горняшки и осталась спать.
Любопытно, что горняшка у разных людей и в разных местах проходит неодинаково: в 2004 горняшка началась у меня в Ганготри (3.040 м) головной болью и слабостью, в этот раз просто слабость и сонливость хотя мы и спустились с большей высоты, в прошлый раз на Гомукхе (4000 м) у меня кружилась голова, а на Таповане (4500 м) я себя нормально чувствовала, в отличие от Сереги. У Насти Ганготри не вызывает горняшку, а в Бхуджбасе (3800 м) ее накрыло ночью. В Кедарнатхе (3600 м) в прошлый раз начали отекать мозги - бессонница и нарушение координации, а в этот раз все было ок. Странная очень болезнь эта высотная гипоксия.
На полпути к Гомукху начался штормовой ветер, иногда просто приходилось останавливаться что бы не снесло, камеру наводить на то, что я хочу снять почти не удавалось. К тому же ветер с песком, а очков не было, пришлось заматывать лицо иначе дышать невозможно. Зато солнышко сияло вовсю, правда это не помогало, пришлось одеть куртку на мою двойную флисовую куртку, а ветровку отдать замерзшему портеру, у него были 2 бесполезных здесь шерстяных свитера и шаль, которую на нем разматывал ветер.
В 10 добрались до дхабы Шарата Рана, моего индийского ангела, который в 2004 перетащил меня через завал в Дабрани, фактически спас мне жизнь, поскольку у меня было обморочное состояние. Шарат ковырял что-то в глубине дхабы с несколькими мужиками, несколько людей пили чай, сидя на одеялах. Постояв немного на пороге в ожидании под удивленным взглядом портера, я подумала, что окликать индийского парня так вот запросто и при посторонних наверное не стоит, и спросила чела около плиты не Шарат ли этот парень. Чувак ошарашено открыл рот и не в силах закрыть его, закивал, потом позвал моего ангела. Шарат обернулся и медленно вылез из тьмы дхабы, глядя на меня как на привидение. Узнал. Обрадовался, обнял меня, сказал, что я сильно изменилась, но имя мое и тот случай помнил, о чем тут же рассказал изумленной от такого неожиданного шоу публике, изумив ее еще больше. Потом посадил меня рядом с собой, пытался накормить,
стал предлагать сделать к моему возвращению с Гомукха рис с далом, как для себя, а не магги как для посетителей, звал остаться у него и переночевать тут. Кстати хороший чай с молоком у него стоит 5 рупий, в Бходжбасе 8 или 10, к тому же Шарат денег с меня брать отказывался, пришлось настаивать. Ландшафт на пути к Гомукху изменился очень сильно, просто до неузнаваемости - возникли новые гряды, русло Ганги искривилось, в нескольких местах появились отмели, а каменного плато, которое мне долго снилось, уже нет. Осталось одно - жуткая камнеломка начинающаяся на половине пути из Бходжбасы, по которой местами приходится карабкаться на всех точках опоры. Исток Ганги - Гомукх из пещеры превратился в амфитеатр из льда с несколькими маленькими пещерками слева, около которых табунятся безголовые белые туристы, поэтому люди гибнут там постоянно.

Вокруг метров на 50 или 100 раскиданы здоровенные глыбы льда, а под ледником просто завалы из оторвавшихся кусков. На наших глазах от ледника справа отвалился кусочек метра 2 в диаметре, поэтому никакого желания приближаться не возникло.
У Гомукха сидеть негде, к тому же дубняк ужасный и сдувает. Пофоткала и пошли обратно. И наткнулись на черную птичку с белой шапочкой и красным хвостом, названия не знаю, знаю, что таких птиц тут считают священными. Стала ее снимать, а она покатилась вверх тормашками по ветру, похоже у нее было сломано крыло и занесло ее сюда явно не по ее воле. Поймал ее портер чтобы отнести в безветренное место, она не сопротивлялась, только потом билась в руках и, вырвавшись, снова катилась по земле, жуткое зрелище, когда живое существо несет ветром как фантик от конфеты. Взяла ее сама, а она по дороге умерла прямо у меня в ладонях. Похоронила ее, обложив камешками, в расселине скалы. Говорят, что души переходят согласно последним переживаниям в момент смерти, эта птичка попала к людям, которые желали ей добра и хотели ее спасти, может быть она почувствовала не только тепло наших рук и возродиться в следующей жизни в человеческом теле.
Зашли к Шарату попить чая и на обратном пути. В первый заход отдала ему сувенирную монетку, которая вызвала некоторый интерес у него и окружающих, сейчас оставила ему свой коврик с алюминиевой пленкой с одной стороны, на это он никак не отреагировал, хотя коврик вещь более полезная, чем русская денюжка.
Пофоткала его и все неудачно - выражение лица как на похоронах, улыбнулся лишь когда мой портер снимал нас вдвоем. Говорю давай адрес, а он не знает, и имя свое пишет печатными буквами. Через некоторое время нашелся чел, который и написал мне полное имя и адрес. Странно, по-английски Шарат говорит бегло, а пишет с трудом, при этом спросил мой мыльный адрес, сказал, что черкнет мне, когда будет в Уттаркаши. Живет он оказывается в Сукхи, а лет ему 26. Он очень сильно изменился, 3 года назад он был жизнерадостным парнем, играючи перелетающим с камня на камень босиком, а сейчас лицо печальное и тревожное, и улыбался он только мне в ответ или когда ловил на себе мой взгляд. Хотелось взять его на руки, омыть с него пыль и стереть выражение муки с его лица, и убаюкать как ребенка, что бы снова увидеть его сияющую улыбку и лучистые глаза. Он ведь и в правду был похож на ангела, просто темнокожего. Но к сожалению мне досталось принести ему лишь краткую радость от нежданной встречи, а потом только смотреть, как он как автомат варит чай для бесчисленных путников и берет плату.
Обратно двинули в 11.30 и в 12.30 уже вернулись в Бходжбасу. Настя все это время спала, что для нее не характерно, и вообще не хотела спускаться. Ей хотелось пойти к бенгальской матаджи, на Тапован, но время было явно не подходящим. После долгих колебаний она наконец решила идти со мной, и не зря.
Вышли вниз в 13.30, пришли в Ганготри в 17.45, с учетом 2 остановок на чай. Шли правда очь быстро, благо дорога преимущественно под гору. Опасных мест стало больше, уже наверное 5 или 6, против 2 в 2004 году. На противоположном берегу такие жуткие обвалы, что лучше даже не думать, что может быть и здесь. Впрочем на нашей стороне другая роза ветров и светит солнце, поэтому даже растительность выглядит иначе.
А на подходе в Ганготри мы встретили ту самую тапованскую матаджи, оказалось, что живет она теперь внизу, а сейчас шла куда-то по делам. Не пойди Настя со мной или выйди мы позже гулять бы ей по Таповану безрезультатно. Вот и верь после этого в "совпадения".
Сегодня я поставила личный рекорд - 24 км. по горной дороге. Даже не ожидала, что смогу это сделать, причем усталость пришла только на последних километрах. Наверное не последнюю роль сыграл тот факт, что предварительно мы ходили в Кедарнатх и накануне ходили гулять в лес и активно лазили по Ганготри. А еще я использовала технику, подсмотренную у непальцев в моем первом трекинге в Гималаи. Суть в том, что бы на спуске не тормозить тело, как все обычно делают, нужно наоборот расслабить все тело, немного наклонить назад корпус и позволить телу падать, просто подставляя ноги, правда ноги надо переставлять мелкими шагами и быстро, при этом расслабив их. Таким образом скорость спуска повышается в полтора раза -замеряла по Насте и портеру на спуске из Кедарнатха, тело не устает, а если за спуском как в треке в Ганготри следует подъем этот метод позволяет пройти его часть за счет инерции падения, на подъеме нужно только наклониться вперед. Что касается проблем с сердцем и сосудами, если они есть, а в горы все таки занесло, то стоит прикупить массажные стельки, они реально улучшают кровообращение и предотвращают появление отеков, а руки нужно периодически поднимать на уровень груди, зацепляя за карманы или лямки рюкзака и массировать пальцы. Вспомнила еще, что последние километры 14 километровых треков в Кедарнатх и Бхуджбасу кажуться очень тяжелыми, и не только мне, но и моим попутчикам, значит если нет предварительной хорошей физ. подготовки и привычки гулять часами лучше не замахиваться на переходы длиной больше 10-11 км. в день, а то следующие дни могут сильно болеть перенапряженные мышцы, как было у нас после Кедарнатха и в прошлый и в этот раз.

5 октября. Ганготри.
С утра было солнечно, к полудню небо затянуло и пошел дождь. Замоченные вчера шмотки пришлось стирать в холодной воде и без надежды, что они высохнут.
Вчерашний бросок к леднику и обратно в Ганготри меня обессилил, мышцы не болят, но я мерзну сильнее, чем вчера на пронизывающем ледяном ветру Гомукха.
Погода испортилась, точки расставлены, можем спускаться вниз, а может быть успеем сегодня спуститься в Уттаркаши.
Я решила продать свой спальник чтобы не тащить вниз лишний груз, да и не собираюсь я в ближайшее время в горы, а чего новому, юзанному только 5 раз с вкладышем спальнику дома валяться. Пошла обедать, спросила хозяина дхабы где можно спальник продать, он заинтересовался, я пошла за ним и повстречалась с Настей. Показала спальник хозяину дхабы, тут же набежали смотреть и трогать его работники и соседи, в кое то веки удалось увидеть добротный европейский спальный мешок. Но пощупав, покрутив компрессионник и посмотрев на прилагаемую к нему брошюру интерес к нему потеряли и разошлись, видать подумали, что слишком тонкий он, а то, что Вауде градусы берет не толщиной, а технологий они и представить не могут, к слову сказать мой Вауде Кайова Лайт и другие этой же линии отличаются аллюминиевым покрытием волокон наполнителя, что не собирает влагу, зато отражает тепло тела. Настя вдруг решила его забрать, она сегодня ходила к знакомой матаджи и подумала что ей он очь пригодится на зиму. Как только спальник попал к ней в руки хозяин сильно оживился, а поняв, что поезд ушел, так же сильно расстроился. Вот и пойми этих индийцев.
Настя ушла относить спальник мата джи, а я потопала на стоянку транспорта. Последний шэред джип уходит в Уттаркаши в 15.00, первый в 5.30. Но может быть еще повезет и мы уедем. Погода испортилась окончательно, мокрой одежке высохнуть не удается, да и сухая отсыревает от такой влажности. Дал нам Шива несколько теплых и солнечных дней, но природе нужен дождь, а мы уже получили то, ради чего приехали.
Настя вернулась в 16.30 и когда мы пришли на стоянку самый последний джип в Уттаркаши был полон. Не судьба, видать, а так хотелось мне тепла.
Изо рта идет пар, но Настя целый день проходила в шлепках на босу ногу. Кстати шлепки типа вьетнамок тут зовутся чаппала, видимо от слова "чапать".
Блохи просто заели, 2 ночи я вообще не могла спать, причем перетряхивание и смена белья не помогает. Вытащила сегодня из пакета свежевыстиранную майку, а по ней ползает блоха, просто мистика какая-то. А началось все с первого посещения Кришна ашрама, на арати я увидела прыгающую блоху перед собой. Настя говорила, что человечьи блохи мелкие, хотя никогда их не видела, а эти как обычные собачьи.

6 октября. Ганготри - Уттаркаши.
Проснулись в 8, завтракали с итальянцами, с которыми столкнулись в Бхуджбасе. Добрались до остановки и увидели как итальянцы грузятся в 9-ти часовой шэред джип. Следующего пришлось ждать до 11. Драйвер объявил 6 человек - 150 рупий, загрузились, потом джип забился полностью, т.е.10 человек. Периодически джип останавливался, высаживал и подбирал новых людей, что не по правилам. Один из попутчиков стал возмущаться по поводу цены и загрузки, но умолк. На дороге у Гангнани было несколько обвалов, ведутся взрывные работы для расширения дороги. В Уттаркаши прибыли в 15.40, драйвер собирал по 150 и индийцы покорно платили, я дала 200, двайвер взял, пересчитал и вернул, давай типа 300 и ушел. Взяла рюкзак, снова даю драйверу 200, он чего то вякнул и я громко открыла рот, стоявший рядом карабинер повернулся в нашу сторону, заинтересовавшись воплями. Драйвер быстренько взял денюжку. С подобной ситуацией я столкнулась впервые, Настя тоже была удивлена, но бывает же.
Пришли в Шангрилу, а там снова итальянцы. Наше комната в ашраме свободна, в Уттаркаши тепло и солнечно, мы наелись тукпы и прочей человеческой еды, это ли не счастье?

7 октября.
Менеджер ашрама, не смотря на свой суровый вид, очь тепло попрощался с нами и надавал рекомендаций.
Пришли на басстанд в 10, все автобусы и джипы идут в верх.
Сели на 12 часовой автобус в Ришикеш, 140 рупий, довольно комфортный бас, спинки откидываются. Дорога занимает часов 6, когда приехали уже стало смеркаться.

8 октября.
В 4 часа ночи включился матюгальник и мужик начал что-то громко и занудно вещать, потом включили музон типа бхаджанов, но от этого не легче. Спасибо Аэрофлоту за беруши, без них в этом районе спать не возможно!
Таки забавное тут место, такой пипл собирается, что кажется, что это заповедник для старых хиппи и прочей творческо-наркоманской общественности. Этакий островок в Индии со своим климатом, порядками и т.д. Причем атмосфера семейная, в основном тут останавливаются лонгстейеры или их гости, как это произошло со мной. Менее комфортно и дороже, чем если стоять в отеле, но такая расслабуха, что съезжать в отель не хочется, и вообще никуда не хочется.
Одна немецкая леди живет тут со своим котом Мерфи, первый раз она приехала в Индию в 70-х годах. При этом английский у нее, как у меня, начальная ступень.
Еще один чел - художник, целый день играл на гитаре испанские мотивы и развлекал нас, девушек фокусами с исчезающими в ладонях и появляющимися из уха спичками. Еще один, итальянец, приготовил спагетти и стоял рядом с нами, их перемешивая и совершая прочие ритуальные действия, спросил хочу ли я спагетти, я отказалась, тогда он накрутил на вилку огромный клубок и, ухмылясь, поднес к моему рту, пришлось есть, ведь где еще итальянцы будут кормить меня с ложечки, наверное нигде.
День прошел в разборках с девушками Насти, которые не удосужились написать, что они купили билеты и когда они прилетают, Настя перекроила планы, а выяснилось, что билеты на руках и терь надо все переигрывать назад. В результате перестирать все шмотки в целях уничтожения "невыводимой блохи" так и не удалось. Купила двд с курсом йоги и пранаямы в исполнении РамДева и его ученика, 200 р. в книжном магазе в РамДжуле, неподалеку Настя купила "Чудо, которым была Индия" Бэшема на английском, 385 рупий. при обмене баксов мне дали 1000 рупийную купюру с оторванным и приклеенным углом, деньгу эту ничего не принимают, пришлось мне топать в Банк Индии, но и оттуда меня тоже послали, в центральный офис в Дели. Так что люди, будьте бдительны, не берите рваные деньги, а то они вам будут очь дорого стоить.
Завтра Настя уезжает в Ганготри, а я соответственно остаюсь здесь, начинается моя новая жизнь в Индии, полностью самостоятельная. Немного страшно, некомфортно ибо английский мой понятен полностью, только когда я договариваю недосказанное руками, но когда нить надо начинать. Теперь мне предстоит прожить в одиночестве неделю, самостоятельно подтвердить авиабилет, добраться до Дели, обменять рваную 1000 купюру, сделать покупки и т.д. И еще завтра приезжает в Ришикеш мой прошлогодний тамильский знакомый. И еще нужно разрушить какие-то огромные иллюзии, правда все кончится хорошо, так Настя нагадала мне сегодня на таро. Вобщем будет интересно.

9 октября.
Когда мы приехали в Ришикеш в сентябре было очь душно по ночам, я спала с вентилятором, сейчас уже похолодало, приходится забираться под одеяло.
Один из итальянцев вчера тронулся (может по случаю приезда нас, женщин?) и целыми днями начал играть на гитаре во дворе и на этой почве поссорился со вторым, теперь не разговаривают, что обидно, ибо нравилось мне очень слушать журчаний италийской речи. Когда играл в комнате и не громко это было приятно, но когда под окном и со всей дури это стало пррсто не выносимо. Поставила баджаны послушать и тут он выходит, выносит пюпитр, и изо всех сил начинает бить по струнам. Слуга сегодня сказал ему, что тут все постояльцы - гости и хотят отдыхать, он успокоился на некоторое время.

10 октября.
Сатья до меня так и не доехал, может завтра. Завтра последний день для подтверждения билетов, надо кого-то просить, а я не знаю как объяснить че хочу.
Гитарист завтра сваливает в Харидвар, нашел где-то ашрам, где за 500 рупий в день дают комнату, еду и аюрведское лечение. Меня с собой зовет каждый день. Но на гитаре играет страшно громко, пришлось закрыть окна и заткнуть уши, спасибо Аэрофлоту - беруши хорошие выдал, помогает правда не сильно. Причем играет он даже, когда другие люди по телефону разговаривают. Когда мы ели он тоже играл - говорит еда и гитара как в первоклассном ресторане. Уффф...
Каждый божий день хожу на рынок, покупаю еды и чая и кормлю-пою всех мимо проходящих. Это так клево! Сегодня собралась компашка из 2 немок, 1 итальянец, очь милый живший здесь ранее японец, индус и я.
Второй итальянец ест спагетти каждый день, с соусами, грибами, сыром или просто пустые. К сабджи интереса не проявил, чай тоже не любит, так что ответить взаимностью на кормление меня с руки не удается. Не понимаю, как треская макароны ежедневно они не толстеют, спросила у Насти при нем, она ему перевела, он только рассмеялся.

11 октября.
Утро провела играя в мячик со слугой-бенгальцем, с которым мы подружились в последние дни. Итальянский художник-гитарист так и не уехал сегодня, напротив нарядился как на парад и заявил мне, что хочет иметь русскую подружку.
Потом приехал Сатья, мой прошлогодний знакомый из Тируваннамалаи, и спугнул итальянца, надеюсь насовсем. Сатья оброс длинными волосами, приобрел много седины, носит европейскую одежду и кучу золотых цепей, колец и прочих побрякушек, сказал - это на случай когда деньги кончатся. Но при этом он так же элегантен и также грациозно движется, как и в лунги. Поехали с ним в Маленькую Италию поесть. Сели в темпо, толкнул мою ногу коленкой и говорит: мы - как индийское кино; при том что он хорошо зарабатывает, возит американцев, у него друзья по всему миру, девушка есть опять же, может даже европейка, при всем при этом ему очень нравится находиться рядом с белой девушкой, забавная форма расизма. Впрочем, я знаю, что некоторые белые леди, имевшие индийских бойфрендов, перестали обращать внимание на европейцев. Это нами так пракрити управляет для разнообразия человеческих форм?
И второе, в ту же корзину, индийцы все равно воспринимают белых леди как местных женщин, без скидки на разность ментальности и эмансипацию: я долго слушала его монолог, понимала через слово, и устав, перебила Сатью, на что он очь резко сказал мне, что это он со мной разговаривает. Положила ногу на ногу в темпо - скорчил гнусную морду и отвернулся. И в тоже время в Рамджуле, посередь моста, в толпе народа он положил мне руку на загривок хозяйским жестом, потом взял меня на руку, когда мы шли, хотя подобные жесты не очень приличны в Индии, ведь даже супруги тут не ходят, держась за руки, только однополые друзья. Если свидимся снова надо попробовать сделать что-нить подобное, интересно какова будет реакция.
Сатья рассказал он мне интересную историю из своей жизни. У его отца 10 детей, он учился только в начальной школе, после которой отец сказал ему: иди и работай. Сейчас в Рише у него группа из 10 американцев, каждый из которых платит ему по 100 баксов в день, 2-3 группы в год, остальное время отдыхает в Тиру. Всему, что знает и умеет, научился сам, вот уж точно чел сделал себя. Пытался научить меня тому же, говорит - верь и проси Бога и он даст тебе все необходимое.
Билет подтвердить мне не удалось, по номеру Эйр Индии никто не отвечает целый день. А ехать в Дели, в офис за подтверждением сейчас тоже не могу, то ли от воды, то ли от еды расстройство, слабость и температура поднимается к вечеру.
Позвонила в Прему в 16.00, они послали меня в Дели, после некоторых медицинских подробностей сказали, что попытаются подтвердить мой билет и что бы я перезвонила через полчаса. Звоню, отвечают, что не могут связаться с офисом Эйр Индии, еще через час. Полный швах!
Звоню снова - девушка, которая этим занимается, говорит по другому телефону. Индийское время 18.30, то есть офис или уже закончил работу или это случится сейчас, а 72 часа, отводимые на подтверждение билета, истекают в 3 часа утра завтра. И ничего не могу сделать, остается надеяться только на Шиву.
Дозвонилась наконец, и услышала, что из Премы в Дели дозвониться не смогли, подтверждения от Эйр Индии не получено, а их офис в Дели уже закрыт, надо звонить завтра.
Здоровья не прибавилось, однако, меня и до этого лихорадило и штормило, а ща еще и психоз наложился. Зато прибавилось опыта. В крайнем случае куплю новый обратный билет, когда доберусь до Дели, правда еще добраться надо. За такой опыт приходится платить.
Я уж было размечталась сесть на хвост Сатье дабы оградить себя от проблем с билетами и чужими мужиками по пути, но он везет своих туристиков в Дели только 15 или 16, так что придется все снова делать самой. Уехать бы на поезде ночном, но я распечатку дома забыла, а уточнить при моем ужасном английском можно только в турист офисе в Харидваре, а туда же еще и добраться нужно.
В связи с нервотрепкой попросила купить мне вискаря, немка тоже заказала, короче мы устроили маленькое интернациональное парти: бенгалец, итальянец, я, немка, местный сикх. Забавно получилось. Говорить приходится все время на английском, иногда даже думать начинаю на нем - диалоги строю, а не перевожу, хотя пассив лексикона в актив все равно переходить не хочет, тяжело быть бестолковой в языковом смысле.

12 октября.
Поутру приехала группа итальянцев: троица, которую мы уже видели и еще одна пара, они такие громкие.
Пошла звонить в Прему в 12.30 по индийскому, т.е. в 11.00 по московскому, надеялась, что за час удалось прояснить ситуацию, но девушка, которая мной занимается раздраженно ответила: я только пришла в офис.
Вчера вечером один итальянец сказал мне, что билет можно подтверждать не только через офис Эйр Индии, но через любое официальное индийское турагентство, но было уже слишком поздно. В любом случае полезная инфа, подтверждение в индийской турфирме стоит 100 рупий, я уже проговорила с Москвой 200 и потратила кучу нервов, и еще не известно во сколько мне выльется вся эта процедура.
Настя говорит на хинди, что сильно облегчало общение с местным людом, и поскольку она живет в Индии долго, знает некоторые здешние привычки и цены. Она научила меня ездить на темпо, это местная маршрутка с фиксированной ценой, больше, чем авторикша - с двумя рядами сидений внутри. То есть в темпо я раньше ездила, но по цене рикши. Теперь же дорога из Чандрабаги в Рамджулу обходится в 4 рупии, а не в 40, как на рикше. Если знаешь цену и стоишь в ожидании сдачи - ее дают, в противном случае можно сказать про чар рупис, тогда дадут точно. Вообще очь пригождается минимальное знание хинди хотя бы в части числительных, благо первая десятка легка в запоминании и разговорника.
Полезные слова на хинди:
ничаЭ - не нужно
тьИке - ок
бас - хватит, конец
ачА - хорошо
челО - поехали, давай
джа - иди
Мне наконец подтвердили билет, но на 17 октября, теперь я должна ехать в офис Эйр Индии утром 15, платить баблосы числом около 100 евро (немка сказала) и получать купон на подтвержденную дату, сделать это через местные трэвел агентства нельзя. Но это все ж лучше, чем покупать новый билет.
И у меня еще есть 2 дня что бы прийти в норму, впрочем это сделать тут не легко: за нормальной жрачкой надо ехать в Рамджулу, можно сделать сабджи, но овощи могут опять сбить неокрепший организм с нормального ритма. Так что приходится пить чай и моделировать фигуру.
Вечером, совершенно оголодав, ходила с немкой в мой любимый итальянский рестик в Грин хотеле, все таки ничто так не скрашивает пребывание в Индии как хорошая машрум лазанья.

13 октября. Завела привычку тусоваться по ночам с бенгальским слугой на крыше, курим, пьем чай, смотрим на звезды, он мне рассказывает про бхакти и севу, я ему про книжки и свои опыты. Правда словарного запаса катастрофически не хватает, половину приходится договаривать руками.
Вчера приходил хозяин, выразил неудовольствие по поводу приезда шумной толпы итальянцев и утром они переехали в другое место. Художник снова звал меня в Харидвар, когда я повторила про свой отъезд в Дели, он заявил мне что ждал меня всю неделю и поэтому не поехал в ашрам один, хотя сам же и предлагал мне помочь с авиабилетом. Есть у индийцев такая привычка: спрашивать и тут же забывать ответ, и назавтра спрашивать снова, видимо если жить тут долго, то перенимаешь и эту манеру.
Сегодня пришел милый японец и сказал, что старая японка, которая жила тут 2 недели назад, умерла в больнице. Все сначала огорчились, а потом стали говорить, что теперь она может быть свободна и счастлива, избавившись от своего ветхого тела и болезней. Японец этот производит очь странное впечатление - в нем не чувствуется признаков пола, но не так как в трансвеститах, никакого давления или агрессии в его компании не ощущается, как будто это не человек, а дерево. Он очень улыбчивый, мягкий и такой же легкий как ветерок, видимо очень спокойный, его присутствие совсем не ощущается, если он молчит, а если говорит, то от него исходит нежность и радость, и движется также плавно и не заметно. Интересный парень, короче, тоже лонгстеер, занимается йогой где-то поблизости.
Заболела спина, стала массировать и бенгалец, заметив это, предложил мне сделать массаж. Спрашиваю: Ты что умеешь?, мычит что-то невразумительное и смущенно улыбается. Ладно, говорю, я тебя научу массажу для расслабления и улучшения кровоснабжения мозга, будешь потом маме делать. Посадила его в кресло во дворе, принесла аюрведское масло, говорю: снимай рубашку. Ужасно смутился, не могу, говорит, раздеться при женщине, и это при том, что он женат и у него ребенок есть. Снял потом, намазала ему шею и плечи маслом, начала показывать как делать массаж воротниковой зоны, а он весь сжался, глазками во все стороны зыркает испуганно. Художник не вынес этого зрелища и свалил в номер, парнишка еще больше напрягся. Показываю на своей руке - понимает вроде, дотрагиваюсь до него - мышцы напрягаются.
Потом когда все ушли говорит: пойдем к тебе в комнату, а то местные увидят, донесут хозяину, будут у меня проблемы. Ок. Пришли, сел, снял рубашку, все равно массаж в исполнении белой леди для него был невыносим, не может расслабиться, к тому же это первый массаж в его жизни. Поменялись местами, он конечно ничего не запомнил, но втирание масла хорошо и само по себе. Через некоторое время стал дышать глубоко, и тут кто-то в ворота позвонил. Потом снова мне говорит: давай я те массаж поделаю; страшно, но белую тетку потрогать все равно хочется. Ладно, говорю, но массаж - это тока для здоровья, для улучшения кровотока, это не любовная игра и не развлечение, направление и порядок движений очь важны. Покивал со значением. Показала ему снова все приемы на его руке и продублировала на плечах, вроде запомнил. Стал делать и снова не то, правда болевые точки он пальцами чувствует, что необходимо для профессионального массажа, но сделать ничего толкового не может, даже в шейной зоне, дыхание прерывистое, движения смазанные. Короче не пригодны индийские ребята как массажисты, слишком возбудимые. А может еще и стереотип срабатывает: белую леди коснуться нельзя. Если можно потрогать - это праздник и крыша улетает тут же.
В рестик ехать было влом, порешила побаловать народ национальной кухней и сделала тушеную в сметане (т.е. карде) картошку с грибами и чесноком. Немке и бенгальцу понравилось, остальным уже не досталось.
Художник стал киношки показывать и музыкой 70-х, потом чилум запалили, по случаю смерти японской леди итальянцы снова помирились. И так мне здорово было сидеть с ними рядом, слушать и смотреть, что провела бы рядом всю ночь. Но меня позвал в свою каморку бенгалец, мы с ним помедитировать вместе хотели на крыше, а я не дошла до нее. А у меня и так крылья режутся от простого наблюдения тусовки и в голове тучи на сколько взгляда хватает собираются как перед грозой, такая мощь! Он смотрит на меня в ужасе и в уголок жмется, и тут я поняла в чем дело. Когда отстраняешься от объекта начинаешь видеть процесс пищеварения. Видимо когда люди курят чарес шакти от них уходит, уходит в никуда, а если сидеть рядом - то можно ее пить, есть и дышать. Причем люди этой потери не чувствуют совсем, зато пережеванная энергия прям таки проситься, что бы ее взяли и насладились ей. И это так легко, просто создаешь ментально-витальную пустоту и она сама втекает, даже делать ничего не нужно. И никакого вреда и вампиризма, наоборот. А тучи видимо от засоренности источника пищи и моей собственной. Я бенгальцу рассказала в чем дело, рукой над его рукой поводила, у меня энергия просто с пальцев текла, он почувствовал и еще больше испугался. Пришлось проводить культпросвет про закон сохранения энергии и ее круговорот в природе, ей же лечить можно, можно ее Богу предлагать. Заинтересовался, может у него получиться собирать Шакти, которую отбрасывают курильщики чареса и пускать ее на благое дело. В общем день прошел не зря.

14 октября.
С утра поехала на Дели басстанд, местный люд английского не знает, надписи тоже на деванагари. Деванагари я знаю, нашла слово Дилли на будке, но это тока полдела, вторую половину доделал добросердечный англоговорящий индиец, переводивший мне слова транспортных работников: туристский автобус только 1 - в 10.30 вечера, 200 рупий, билет купить можно только в автобусе; обычные басики бегают через каждый час, но они менее комфортны.
На обратном пути поехала в Рамджулу, погуляла по магазинам, но ничего не приглянулось, тут такая ленивость накатывает, ничего не хочется делать. Попила в Мадрас кафе посредственного банана ласси за 30 рупий, прокатилась на лодочке за 5 рупий на другой берег и отправилась во свояси.
Сегодня бенгалец ходил домой и привел, т.е. принес, своего племянника лет 3-х. Я детенышу не понравилась и он собрался зареветь и дядя стал его утешать, трясти и развлекать. Никогда не видела, что бы у нас женщины со своими детьми так носились, а тут мужчины на детей выплескивают столько нежности, что просто оторопь берет.
Ужинать ехать сегодня тоже ломало, попросила слугу сходить за продуктами, он пошел в обмен на обещание подходить к телефону и открывать ворота. Таки хорошо иметь слуг, если че нить лень можно сказать и это сделают за тебя. Впрочем, здешнего прежнего слугу я ничего не просила кроме как рюкзак закинуть в комнату, за что я ему заплатила. С бенгальцем сложились приятельские отношения и он заботился обо мне - биди мне покупал, чай варил даже если я не просила. Потушила снова картошки с грибами, коя вчера бенгальцу очь понравилась, наелись мы с ним от пуза, проводил он меня до дороги и поехала я на автовокзал.
Осталась я одна одинешенька, лицом к лицу с Индией, странно, проблемно, но не страшно, как выяснилось. Удивительное ощущение. Первый раз в жизни совсем одна среди незнакомых людей, говорящих на незнакомом языке в чужом городе, даже роуминг и тот не работает. Довез меня рикша до темного переулка, ведущего к вокзалу и дальше я топала с рюкзачком по неосвещенной улице. Притопала, купила билет, забросила вещи и пошла искать туалет, но он был уже закрыт. Пошла в дальний конец автовокзала и села писать, не везти же воду с собой. Вроде бы нормально, но так все чУдно, когда одна остаешься, многие вещи, которые казались само собой разумеющимися теперь уже являются событием - первая поездка в автобусе, первый раз пописать в поле без страховки и т.д. Но мне нравится, со временем совсем осмелею, выучу английский и смогу путешествовать по Индии без попутчиков, если таковых не найдется.

15 октября
В Дели автобус приехал в 4 утра. По выходе из автобуса в меня вцепился рикша и начал грузить про вечерний взрыв на Мэйн базаре, что все оцеплено и никого туда не пускают. А у меня бошка от бессонной поездки квадратная, че делать не понимаю, думала поехать в тибетскую деревню, но не знаю где она, потом думала поехать на пахар гандж и ждать, но тут встречный мужик тоже сказал про взрыв. Короче возил меня кругами рикша и привез в результате в свой отель за 800 рупий, ибо остальные с его слов были полны бежавшими с Пахар ганджа туристами. Включила ТВ и конечно ничего такого не случалось. Хоть белье свежее и горячая вода из бойлера есть, полотенце опять же с мылом. Поспала правда только час, снились мне исключительно ужасы - грязные отели, жадные рикши, неосвещенные улицы с террористами. Состояние абсолютно убитое, а надо ж встать и бежать в офис Эйр Индии с билетом.
Прибегаю, слава Богам, народу было мало, ждала полчаса. Чиновник спокойно отнесся к моему появлению, так лениво со мной говорил, а еще что-то спросил про сколько у меня денег, что я даже испугалась, что придется покупать новый билет. Потом правда спросил как я, я ответила, что болею, поэтому не смогла лететь своим рейсом. В ожидании счета в 100 евров минимум, увидев на экране надпись Према, я соврала, что в тревел агентстве мне не говорили про деньги, мужик неопределенно покачал головой и поглядел на меня. Видок у меня правда после бессонной ночи с температурой был жалкий, мне все утро люди помощь предлагали: один посадил в свою рикшу до коннаут плейс, другие просто спрашивали чем мне помочь. Через 15 минут сидения у компа мне прилепили купон, сказали приехать за 3 часа до рейса, и никакой доплаты с меня не взяли.
Взяла рикшу, поехала на пахар гандж, ничего не узнала кроме любимого рестика, меня там тоже узнали. Пришла селиться в Даун Таун по совету Насти, хороший номер с окном и телеком 300 рупий. Позавтракала, вернулась, маленький номер с окном в коридор с крохотным тубзиком - 225, после того как портье увидел календарик с Шивой в моем паспорте в дополнение к моим браслетам и сафи скинул как сестре до 200 рупий. Жаль тока отель далеко от рестика, ближе к вокзалу. Терь могу отдыхать, шопингом заниматься лень, хотя и нужно себя заставлять, может завтра. Снова дилемма - послать почтой или везти на себе?
За рваную купюру в 1000 рупий мне дали 950 в обменке, зато никакого гемора с банкирами. Курс доллара на Пахар Гандже 38,8 за доллар.
Сатья заболел и сидит в Ришикеше, жаль - так близко и не увидимся.
Заработал роуминг на АйрТеле.

Поехала на конаут плейс, рикша от вокзала стоит 20, обратно 30. Трафик тут жуткий, днем была одна сплошная пробка. Зашла в супермаркет Кхади, а там столько всяких расаян, масел, шампуней, мыл и просто трав... Накупила всего побольше. Сходила на Палика базар, цены поднялись сильно по сравнению с позапрошлым годом, сальвар камизы, которые нравились стоили от 800 и выше. Впрочем ничего покупать все равно не хотелось, ибо тащить то на себе, а в Москве я индийские шмотки я редко ношу, зато аюрведу ем, а она весит не хило и заняла уже все свободное пространство.
Встретила своего знакомца Набина, терь он работает в тибетском рестике в переулке, где Даун Таун, совершенно случайно зашла кофе попить.
Заказала такси в отеле за 300 рупий, есть и дешевле, но зато в отеле разбудят и может с багажом помогут. Про такси спросила вечером, и не зря, ночной менеджер понятия не имел. Еще раз напомнить пришлось за час до срока. Зато в 00.55 в дверь торжественно постучал отельный мальчик, водила рюкзак мой до машины донес, т.е. как в лучших домах. До аэропорта ехали час вместо, сплошная пробка на выезде из Дели - дорожные работы идут.
В аэропорту как и ожидалось цены безумные, чай от нескафе 20 рупий за маленький бумажный стаканчик.
Курить в аэропорту можно только в рестике на 2 этаже и то, если что нить заказываешь. Кофе из автомата 60 рупий, вода столько же. Пока пила кофе захотелось есть, подошла к стойке заказать еды - курицу с картошкой, бармен строго посмотрел и озвучил цену 225 рупий. Видимо у меня уже на роже написано, что денег нет, а вот и не угадал. К чести Ашока ресторана за эту цену они принесли аж 2 куриных отбивных, правда, овощей положили только для вида.
Зато в дьюти появился Олд Монк по 5 баксов за 750 мл., не удержалась и купила. Купленные в дьютике товары, по крайней мере спиртное, на руки получить нельзя, их выдают непосредственно перед посадкой на самолет, что гораздо удобнее.
Вот и кончилось мое 9 путешествие в Индию. Соскучилась уже по дому, маме и собаке, но всякий раз уезжая из Индии с ее жуткой едой, попытками обуть на каждом шагу и прочими прелестями, насильно отрываю себя от этой дико притягательной для меня не понятно чем части планеты.
Сижу в самолете, мечтаю о новом путешествии, куда меня занесет в следующий раз не представляю. Но я точно знаю, что если Боги дадут мне шанс снова путешествовать - то поеду я все равно только в Индию, потому, что только в ней я живу и чувствую себя счастливой без всяких к тому причин.

©  Achadidi Сычева Анна 2007.   Использоване материалов без предварительного согласия автора запрещено!

ж  Обсудить рассказ и задать вопрос автору  ж
  б Фотографии Индии  б
и  Карта сайта  об Индии   и

achadidi.narod.ru - о Путях и путешествиях в Индию achadidi3.narod.ru - виртуальное путешествие в Непал веь Web на русском языке