Весна 2007, восьмое путешествие в Индию дикарем 
Каменное кружево Карнатаки

Итак, нас было трое - Логинова Инна, ездившая со мной по Индии 2 весны, и Ольга Мухина, которая побывала в северной Индии по моему совету, но без меня. Это путешествия должно было пройти по южной Индии, по маршруту - Мангалор - Хассан, Белур, Халебид, Шраван Белагола - Удупи - Гокарна. Основная цель - посетить уникальные в архитектурно-скульптурном смысле храмы Халебида и Белура, построенные в 12 веке правителями династии Хойсала, остальные места просто по пути или рядом.
Лететь в Индию решили чартером через Гоа, что б не тратить время на переезды из- и до Бомбея. Билеты на чартер купили в Преме, визу сделали там же.

Чартерный рейс Вим-авиа Москва-Гоа задержали на 45 минут из-за попутного ветра. Пассажиры, большая часть которых молодежь, едущая в Гоа развлекаться, начали распивать приобретенное в дьюти еще до объявления о задержке, и к моменту вылета были уже хороши. Спать не удалось, ибо молодежь общалась, слушала музыку мобил или просто орала и ржала.

Гоа

25 февраля 2007 года.  Аэропорт Даболим поразил вывесками на русском языке и курсами обмена: 40 рупий за доллар при обмене до 500 долларов, причем справку дать отказались, 41 рупий от 1500 долларов, 42 от 2000 рупий. Инка отказалась менять из принципа, мы ее поддержали. Банки открываются с 10 утра, у нас в карманах оставшиеся от прошлых путешествий 250 рупий. Вода близ аэропорта 30 р. за бутылку. Взяли препейд такси до автостанции соседнего городка Васко да Гама, т.к. автобусы на Маргао идут только из города. 80 рупий. Экспресс из Васко в Маргао 17 р., и, конечно, он остановился около аэропорта.
Вышли в Маргао из автобуса у сада городского, банки по случаю воскресенья оказались закрыты, поменяли деньги в сувенирном магазине около рынка по 43. Рикша на вокзал 50 р.
Билет на пассажирский поезд до Мангалора 57 р. + сбор 45 рупий за оформление билетов, сдачи дали на 100 рупий меньше, потом вернули после пересчета кассы. Билеты на пассажирские поезда продаются в кассе на первом этаже без резервации, никаких бумажек заполнять не нужно. Поезд уходит в 14.20, есть еще ночной экспресс в 00.20, но целый день торчать на вокзале не хотелось. Багажная комната на вокзале 12 р. в сутки, 24 часа, оплата при получении. Поезд опаздал на час, выехали в 15.30, поезд типа электрички с мягкими сидениями, есть туалет, курить нельзя, места народ занимает свободные, а не по билету. До Анколы ехать полтора часа. Мобильный телефон в Индии - прекрасная вещь для ориентации в пространстве - ты всегда знаешь, где находишься, названия населенных пунктов от Айртела висят на экране.

Мангалор (Мангалуру)

Взяли рикшу за 50 рупий, рекомендованный бюджетный отель Индрапрастха был перестроен, в новом отеле цены от 700 рупий за номер без А/С. Поселились по рекомендации рикши в отеле Parkway, средней паршивости трипл без АС стоит 475+налог =500 рупий, дабл 399, дабл с АС 700, горячая вода только по утрам.
У нас 2 ресторана - вег и нон-вег, последний потряс толщиной меню и временем работы - мы уходили в 23.30 и не были последними, есть семейный зал с кондером, цены учень умеренны сочная и не очень острая гарлик фиш 65 рупий, 30 грамм Олд монк 7 рупий, правда нет ни чая ни кофе, только прохладительные напитки.
Завтракать пошли в Понджа Инт., расположенный неподалеку, цивильно, дорого и стандартный небольшой выбор.
До авто вокзала Мангалора -  KSRTS lalbhag, в просторечье government bus stand минут 10-15 на рикше, он попросил 30 рупий, по счетчику набежало 18.50, заплатила я 40, это был 4 рикша, который понял куда нам надо, остальные тупо бормотали бас станд, не вдаваясь в направление автобуса, а станций тут несколько. Народ здесь произносит Hassan как Асан или Асн с ударением на 1 слог и глухой последней согласной.
Сели в вольвовский АС экспресс (отправляется в 14.40) - 175 рупий, очень удобный автобус, с кондиционером, в нагрузку дают бутылку воды. Дорога в Хассан занимает 4 часа с небольшим, та часть ее, что проходит через Западные Гаты - по холмам, через цветущие сады и леса, очь живописна.

Хассан

Хассан лежит на половине расстояния между Мангалором и Бангалором и является удобной    точкой для осмотра окрестных    Шраванбелаголы, Белура и Халебида, больше ничего интересного в нем не нашла, правда и не искала за отсутствием времени.
В окрестностях Хассана есть еще несколько интересных мест, таких как, Арсикере с его древними храмами, если вы едете из Хассана в Майсор, обратите внимание на городок Мелкот, вокруг которого разбросано несколько интересных храмов, если верить сайтам об Индии.
Самый приличный из бюджетных отельчиков Хассана - Abhiruchi maharaja loudge 290 рупий за аскеитичный трипл, остальные в округе грязненькие, кроме того в округе полно темных переулков, пабов и винных магазинов, было и еще что-то с названием Эрос и мужчинами вокруг, я любопытствовать не стала.
Поселились в Suvarna regensy, за трипл 770 рупий с 10% налогом, чек аут 24 часа.
Завтра собрались в Шраванбелаголлу, такси отеля стоит 800 рупий, в Белур и Халебид столько же, в три места за один день кажется 1400 рупий. В отеле неплохой нон-вег ресторан, правда, в нем нет чая, в здании отеля есть еще 1 - вегетарианский с соками и фруктами на вывеске.

Шраванбелгола (Шраван Белагола)

Шраванбелголла - святое джайнское место, находится в 49 км к юго-западу от Хассана и в 93 км к северу от Майсора, представляет собой два холма Индрагири и Чандрагири и деревушку между ними.

Холм Индрагири (Виндхьягири)

Индрагири знаменит 18-ти метровым монолитным изваянием обнаженного джайнского святого Гоматешвары или Бахубали.
Путеводитель говорит, что статую видно на много километров вокруг и она считается самой большой отдельно стоящей статуей Индии, но поскольку Гоматешвара покрыт лесами увидеть его целиком можно было только из храма.
К статуе ведет лестница из 600 ступеней, прорубленных в скале, подыматься тяжело, а по жаре в особенности. По дороге есть несколько храмиков с интересными рельефами.
Вход в храм ведет через маленькую гопуру, украшенную рельефами, напротив которой находится небольшой храмик с черной каменной женщиной в натуральную величину с очень интересным выражением явно дравидского лица.
У ног Гоматешвары джайнский священник, который принимает пожертвования и проставляет тику на лоб, есть  лесенки наверх, но они закрыты. Вокруг статуи корридор со статуями 24 тираханкаров в натуральную величину.
Место приятное, спокойное; храмовый бассейн внизу, городок Шраван белагола,  холм Чандрагири напротив, холмы, и долы, и поля    видны как на ладошке.

Шраванабелгола, историческая справка

здесь и далее по путеводителю The Rough guide, South India
Гоматешвара или Бахубали - сын легендарного царя Айодхъи Ришабдевы (известного как Адинатх или первый тиртханкар). Гоматешвара поссорился со своим старшим братом Бхаратом из-за наследства. Он поднял брата над головой и собирался бросить его на землю, но  на него нашло раскаяние. Он поставил брата Бхарата на ноги и решил отвергнуть мир насилия, и обратиться   медитации. Гоматешвара медитировал пока не достиг мокши – освобождения от привязанностей и повторного рождения, чем превзошел даже своего отца. Будучи кевалином, Гоматешвара достиг кеваладжняны, «единого знания», приобретаемого через уединение, аскетизм и медитацию. Погруженный в медитацию, он стоял в лесу, вертикально, выпрямив тело, так неподвижно, что муравьи строили себе муравейник у его ног, змеи сворачивались как браслеты вокруг его щиколоток и лианы оплели его как дерево.
Храмы Шраванабелголы, предположительно, датируются не ранее 10 в., когда генерал Чамундарая, как утверждают, посетил Чандрагири в поисках статуи Гоматешвары. Не найдя ее, он решил, что она должна быть создана заново. Он пустил стрелу с вершины холма Чандрагири по направлению к Индрагири; там, где упала стрела, он велел изваять новую статую Гоматешвары из цельной скалы.
Храм относится к так называемому типу betta, где вместо обычной гарбхагрихи святилище состоит из открытого внутреннего дворика, окружающего массивную скульптуру.  Изваяния и святилища всех духов – якшей стоят внутри за зубчатой стеной, а над ними возвышается фигура Гоматешвары. Его пропорции, с удлиненными руками и преувеличенно широкими плечами, явно не натуральны. Чувственно гладкая поверхность белого гранитного траппового камня великолепно проработана резцом, особенно руки, волосы и спокойное лицо. Как и в легенде, вьющиеся растения растут оплели его ноги, у которых построили жилища муравьи и змеи.
Шраванабелгола традиционно связана с императором Чандрагуптой Маурья, о котором говорят, что после отречения  от власти он ушел в монахи и голодал до тех пор, пока не умер, в соответствии с практикой джайнов на втором из холмов, приблизительно в 340 г. до н.э. Этот холм был переименован в Чандрагири, в ознаменование появления в южной Индии джайнизма. В то же время, разногласия по поводу доктрин Махавиры, последнего из 24 джайнских тиртханкаров (буквально: «осуществляющих переход через реку», которые помогают адепту пересечь «поток перерождения», разделили джайнизм на две отдельных ветви. Джайны секты шветамбара «одетые в белое» более распространены в северной Индии, а джайны секты дигамбара, то есть  «одетые небом», которые ходят совершенно обнаженными, в южной Индии.  Все тиртханкары изображаются обнаженными и различаются только индивидуальными атрибутами: животными, предметами (например, раковина) или символами (например, свастика). Каждый из 24 также соотносится с особым духом - якшей (мужским) или якшини (женским). Джайнские святые изображаются или сидящими со  скрещенными ногами в позе медитации, чем они напоминают статуи Будды, или в позе кайотсарга (выпрямленное тело). Гоматешвара здесь изображен именно в этой  позе.

Холм Чандрагири

Холм Чандрагири вполовину ниже Индрагири,    на нем находится настоящий храмовый комплекс со стеной с невысоким гопурамом и несколькими небольшими храмами басти в дравидском стиле. Храмы довольно бедны в декоративном смысле, но посидеть в них приятно. Вокруг комплекса растут деревья семейства магнолий, распространяющих по комплексу тонкий аромат и покрывших его полы прекрасными белыми цветами.
Недалеко от храмовой ограды находится несколько   прорубленных в скалах пещер, одна из которых хранит под стеклом отпечатки ног какого-то великого джайна. Окрестности комплекса засыпаны валунами, между которыми пробиваются изредка чахлые пальмы, огромные кактусы и какие-то неизвестные деревья, народ сюда захаживает   редко, что делает Чандрагири очень приятным местом для отдыха и созерцания.

28 февраля. Хассан-Халебид-Белур -Шрингери. Мы взяли такси в нашем отеле - 1815 рупий за 165 км. поездку в 1 день, 1000 заплатили авансом портье, о чем выдали клочок бумаги с печатью. Выехали в 9 утра, дорога до Халебида - 36 км. - заняла около часа.

Халебид (Халебиду)

Небольшой городок Халебид или Халебиду находится в 32 км к северо-западу от Хассана. Он был  когда-то был столицей империи Хойсала, и назывался Дора Самудра, город был переименован в Хале-биду, что означает "Покинутая столица" или "Мертвый город в 1311 г., когда войска делийского султаната под предводительством Ала-уд-дин-Халджи овладели им и сравняли его с землей.  Несмотря на набеги несколько больших храмов Хойсала уцелели - два из них – Хойсалешвара и Кедарешвара, покрытые прекрасной резьбой, являются одними из лучших образцов средневековой индийской архитектуры.

Сразу хочу отметить, что если вам нравится индийская архитектура и скульптура, оставляйте на Халебид полный день.
Главный храм Халебида, из-за которого мы сюда приехали, ХойсалЕшвара мандир, принадлежит к шиваитской традиции индуизма. Храм действующий, но внутри можно снимать на фото и видео все за исключением алтарной части, можно использовать вспышку. Внутри храма  полумрак, свет проходит в каменные решетки окон, другого освещения нет. В храме 2 святилища со скульптурами дварапала по бокам, очень интересные ступенчатые потолки, покрытые резьбой, и круглые как бы слоеные мололитные колонны, обточенные местами до толщины блина, очень изящные.
Храм является одним из 3 уникальных храмов династии Хойсала, построенных в форме звезды, два других храма в Белуре и Сомнатхапуре. Форму звезды имеет и слоеная платформа, и украшенная 5 орнаментальными рядами нижняя часть храма, и стены над фризами, украшенные орнаментом и скульптурой так же повторяют звездную форму. На каждой стороне сложного многоугольника - скульптура Божества. На верхнем фризе разворачиваются сюжеты из Махабхараты, ниже - птицы и узоры, под ними всадники, затем львы или яли, а в самом низу слоны. Над входами (их в храме 4) находятся умопомрачительно изящно выточенные панели, которые на расстоянии напоминают кружева. Напротив 2 боковых входов находятся небольшие мандапы с черными монолитными фигурами Нанди. Храм производит очень  сильное впечатление и внутри и снаружи. Он просто завораживет   тонкой резьбой, и мне ужасно хотелось рассмотреть и заснять каждую панель и фигуру, обойдя его с камерой 1 раз, я прошла по периметру снова, увы мы были ограничены во времени и должны были ехать.
Невдалеке от Хойсалешвары расположен джайнский храм, но его можно смотреть только в начале, после Хойсалешвары он выглядит совершенно голым и примитивным. Заехать в Кедарешвару, увы, не хватило времени.

Храмы Хойсала

Династия Хойсала правила юго-западной Карнатакой между 11 и 13 веками. С 12 века после восшествия на престол царя Вишну Варданы, правители построили ряд замечательных храмов, сосредоточенных, в основном, в трех местах: Белуре и Халебиде, рядом с современным г. Хассан, а также в Сомнатхпуре возле Майсора. Как на первый взгляд, так и на расстоянии, храмы Хойсалы кажутся скромными строениями, приземистыми и лаконичными по стилю. Однако при ближайшем рассмотрении поражает богатство детальной и чувственной скульптуры, покрывающей каждый дюйм внешней части храма.
Создать столь причудливую вязь резьбы позволял материал, использованный в  постройке храма: мягкий стеалит, или мыльный камень, который при окислении твердеет и дает стеклоподобную, гладко отполированную поверхность. Степень детализации такая же как у изделий из сандалового дерева и слоновой кости. По мере того, как развивался этот стиль, детали становятся свободнее и динамичнее. Своей вершины он достиг в Сомнатхпуре. Прекрасные скульптурные группы, в том числе утонченные, чувственные женские образы, располагаются под карнизом здания, закрепленные с помощью подпорок вверху и внизу. Они созданы позднее (кроме, возможно, храма Сомнатхпура) и не несут структурной функции. Другая техника, которая чаще ассоциируется с деревом, - это необычная выделка массивных каменных колонн: словно бы обработанные на токарном станке, они напоминают колонны в деревянных храмах Кералы. Скорее всего, их обрабатывали на горизонтальной поверхности, закрепив с обоих концов и вращая с помощью веревки.
Архитектурный стиль храмов Хойсалы обычно относят к весара (vesara или смешанному), а не к северному nagari или к южному стилю dravida. Тем не менее, видно большое сходство с храмами нагари западной Индии, как результат контактов, как и в музыке, живописи и литературе,  чему способствовали торговые пути между югом и севером. Все храмы Хойсалы имеют одинаковое звездообразное строение и высокий цоколь (jagati) , который повторяет форму святилищ и мандап, и представляет собой приподнятую платформу, окружающую храм. Некоторые черты северного стиля, возможно, были привнесены строителем и художниками самого раннего храма в Белуре, которых Вишну Вардана привез с севера Андра Прадеш. Характерным для стиля Хойсала является также использование особой каменной кладки без раствора (ashlar). Некоторые камни скреплены с помощью железных и бронзовых костылей, или скрепами из пазов и шипов. Потолки внутри мандап сделаны в виде ступенчатых сводов, подобно потолкам джайнских храмов Раджастхана и Гуджарата, и  видны они только изнутри, что характерно для стиля Хойсала.

Храм Хойсалешвара

Строительство храма Хойсалешвара было начато в 1141 г. и велось 40 лет, но так и не было завершено, возможно поэтому в Халебиде нет башен как в Сомнатхпуре. Неизвестно, какие божества почитались здесь изначально, но двойное святилище видимо посвящено Шиве и его супруге. Во всяком случае, оба святилища содержат шивалингамы и соединены между собой, напротив храма две мандапы, в которых находятся статуи Нанди.
Как и другие храмы Хойсалы, храм Халебида стоит на высоком цоколе, который повторяет звездную форму храма и создает второй ярус, к мандапам ведут лестницы, украшенные по бокам маленькими башенками.
Нижние части черных отполированных колонн обработаны на токарном станке, а верхние очевидно вручную чтобы воспроизвести эффект вращения.
В Хойсалешвара мандире присутствует много вишнуитских изображений. Скульптуры обладают экспрессией, которая отсутствует в более ранней работе в Белуре. Среди них – Брахма на гусе, Кришна, поддерживающий холм Говардхану, Кришна, играющий на флейте и Вишну (Тривикрама), покрывающий всю вселенную тремя шагами. Одно из самых замечательных изображений – демон Равана, потрясающий обиталище Шивы – гору Кайлаш, населенную различными животными, на которой сидят также и Шива с Парвати. Танцоры и музыканты, занимают место на одном уровне с богами, и предстаёт необычная (для этого места) эротическая картина, изображающая чувственных девиц, увешанных драгоценностями. Фриз с сюжетной росписью расположен на шестом уровне снизу; на нем изображены сцены из Бхагаваты и Вишну Пураны, Махабхараты и Рамаяны.

Джайские храмы и храм Кедарешвара

Примерно в 600 м. к югу от Хойсалешвары, стоят несколько джайнскиих храмов, фактически без всякого декора. Единственное их архитектурное украшение фризы под потолками мандап и слоны у входа, а также памятная доска увековечившая   дарителя. Храм Ади Паршванатха 13 в., отличающийся большой мандапой при  входе, посвящен двадцать третьему тиртханкаре, Паршванатху, а менее древний храм   Виджаянатха, построенный в 16 в., который легко узнать по колонне манасастхамба, возвышающейся перед храмом, посвящен шестнадцатому тиртханкаре, Шантинатху.
Чоукидар в храме Паршванатха покажет вам, что гладко отполированные поверхности резных колонн при ударе издают металлический звук.
С восточной стороны – храм Шивы, Кедарешвара (1217 - 21 гг.), меньшего размера, также построенный в форме звезды. К сожалению, из-за состояния храма внутрь войти нельзя. Наружную часть храма украшает множество замечательных скульптур, в том числе необычная каменная фигура Кришны, танцующего на чудовищном змее Калии; этот сюжет чаще встречается в бронзе или живописи.

Белур

Храм Ченнакешава в Белуре принадлежит к вайшнавской традиции индуизма и, говорят, посвящен Кришне (хотя я явного подтверждения тому не усмотрела). Храм Белура предсталяет собой небольшой комплекс из центральной и нескольких меньших мандап, обнесенных стеной с небольшим гопурамом.
Как и храм Хойсалешвара белурский храм стоит на звездной платформе и украшен замысловатой резьбой. Здесь помимо скульптур Богов на стенах, меньших по размеру, чем в Халебиде,  тонко декорированных фризов с прорезями, живут каменные красавицы, вознесенные под самый карниз.

Одна из них - девушка с зеркалом, находящаяся на фасаде, является  почти символом Белура. Внутри помимо 22 пар колонн, каждая из которых отлична от другой пары, бронзовые скульптуры и резные ступенчатые потолки. Как в в храме Холебиду свет проникает в резные окна, поэтому темно, зато можно купить световой билет за 10 рупий, тогда можно рассмотреть потолки и колонны в свете прожектора. Рекомендую сделать пожертвование на содержание храма, к сожалению выделяемых правительством индии денег недостаточно для нормальной реставрации (некоторые места в фундаменте и колоннах замазаны цементом), кроме того, местные отдают таким жестам должное. Я бросила 50 рупий в ящик для пожертвований, за что была вознаграждена вниманием служителя, который показал хорошие ракурсы для сЬемки и еще рассказывал мне о храме на приличном английском, правда,  половины слов я не знала, но все равно было приятно. Маленькие мандапы также покрыты настенной резьбой и опираются на точеные круглые колонны.

Белур, история и настоящее

Белур, расположенный в 37 км на северо-запад от Хассана на берегах реки Ягачи, был столицей империи Хойсала до Халебида, в 11 – 12 вв.  Действующий храм Ченнакешава, прекрасный ранний образец уникального стиля Хойсала, был построен царем Вишнувардханой в 1117 г., чтобы увековечить его переход из джайнизма в индуизм, победу над войсками королей Чола при Талакаде и обретение независимости от королей Чалукья.
Построенный в форме звезды, Ченнакешава стоит внутри огромного обнесенного стеной двора, окруженный святилищами меньшего размера и мандапами, обнесенными колоннами. У храма отсутствует какая-либо общая композиция, он ограничен первым этажом и покрыт плоской крышей. Если там когда-то и была башня, она была разрушена до периода Виджаянагар,  плоский парапет над карнизом, предположительно достроенный в то же время, что и гопура у восточного входа, является признаком влияния исламского стиля. Как святилище, так и мандапа приподняты над землей типичным высоким цоколем (jagati). Двойные ряды ступеней, по обе стороны от которых расположились святилища поменьше с башенками наверху, дают доступ в мандапу с трех сторон. Этот холл был изначально открытым, но в 1200-е гг. между колоннами, обработанными способом «токарного станка», были установлены ажурные каменные экраны, украшенные геометрическим орнаментом и сценами из пуран. Главное святилище открывается 4 раза в день для почитания (8.30-10.00, 11.00-13.00, 14.30-17.00 18.30-20.30). Можно воспользоваться услугами одного из гидов, которые собираются у ворот.
Количество скульптурного декора менее совершенного, чем в более  поздних храмах Хойсалы, ошеломляет. Резные изображения на цоколе и нижней части стен, образующие композиции, переходящие одна в другую, начинаются внизу изображениями слонов, каждый из которых не похож на других, затем сменяются гирляндами и арками с львиными головами, стилизованной растительностью, на фоне которой танцующие фигуры, далее птицы и животные, затем жемчужные нити. В нишах вырезаны фигуры мужчин, женщин, якшей или духов, миниатюрные колонны, чередующиеся с фигурами наряжающихся или танцующих женщин, маленькие храмовые башенки, на которых изображены танцоры, а сверху львиные головы. Над резными панелями – 42 скульптурных групп, созданных позже. Они изображают небесных нимф, которые охотятся, музицируют, танцуют и наряжаются.
Колонны внутри храма, каждая из которых неповторима, украшены необычайно детальной резьбой. Во внутреннем святилище черная статуя Ченнакешавы, держащего раковину (шанкха) в верхней правой руке, диск (чакра) в верхней левой руке, лотос (падма) в нижней правой и палицу (гада) в нижней левой. По обеим сторонам от него – его супруги Шри Деви и Бхудеви.

Белур является популярным центром паломничества с октября по декабрь, когда автобусы, наполненные почитателями Аяппана, тянутся к Шабаримале. Праздник колесниц, который проводится с марта по апрель, продолжается более 12 дней и обладает особым сельским колоритом. Он собирает фермеров со всей округи, и процессия повозок, запряженных волами, тянется через улицы к храму.

Шрингери

1 марта 2007 года.
В 4 утра соседи-индийцы проснулись, заголосили, застучали, стали с грохотом мыться, и так продолжалось примерно до 5.40. Шрингери тоже проснулся и ожил ранно утром.
В Шрингери 2 основных храма, если верить путеводителю  - Шри шарада деви мандир и Видьяшанкара мандир, оба храма действующие, вход свободный, снимать нельзя.
Шарада темпл довольно новый и большой, в мандапе 2 ряда колонн из белого гранита украшены большими скульптурными фигурами хранителей и яли, парикрама аскетичная, зато алтарная часть блистает золотом. Пол храма и корридора вокруг алтаря  украшен разноцветными мандалами, их рисуют мелом на юге Индии и перед входом в дома, не помню их названия, в храме они нарисованы масляной краской. Я остановилась у женщины, которая рисовала и она предложила мне поучаствовать, сначала линии прочерчивают мелом, а потом обводят масляной краской.
Видьяшанкара мандир старый, очевидно ровесник храмов Белура и Халебида, по крайней мере он построен на такой же слоеной платформе и также имеет декоративные фризы со слонами, львами и сюжетными группами, по периметру также украшен скульптурными изображениями Богов. В храме 6 крылец, по бокам которых стоят дварапала, интересно, что в отличие от иных храмов, где все дварапала одинаковые, здесь они двух видов - одни с тришулами и барабанами, другие же с шанкхами и чакрами. Внутри храма прекрасные декорированные колонны, этот храм меньше первого. Пуджари этого храма читал тексты на каком то дравидском языке, но здесь пели и санскритские гимны, и в перерыве между пуджами звучит Ом намах Шивайя.
Оба храма действующие, работают с утра до 13.00, снова открываются в 17.00. В полдень выводят слонов, которые за монетку благословляют, дотрагиваясь хоботом до головы, их можно также покормить бананами.
На противоположном берегу храмовый парк, где находится еще 1 храм, мы познакомились здесь с белой женщиной, которая рассказала, что в том храме в 9.45 и 17.30 проходит Джагатгуру даршан, а в 8.45 вечера Джагатгуру пуджа с арати.
Девочки ходили на арати на ту сторону слушать санскритские гимны, а я вернулась в храм и рисовала мандалы -  в кое-то веки еще предоставится случай расписывать индуистский храм?!
К вечеру почувствовала себя плохо, заболела голова, ночью поднялась температура и лихорадило. Инка говорит, что я надышалась краски, но я думаю, что больше похоже на малярию, или что в трассе что-то не так, может нельзя в Гокарну ехать?

Шрингери - Удупи - Гоа

2 марта. Автобусы из Шрингери в Удупи идут 3 раза в день - в 7.15, 9.15 и 13.00. На 9-ти часовой сесть не удалось - сидячих мест не было. Взяли такси с третьего раза за 1200 рупий, дешевле не едут. До Удупи около 70 км. 2 часа, дорога очень красивая, проходит через национальный парк, расположенный на горе, с великолепными видами на долину и серпантинами соответственно.
Удупи оказался большим городом. Девочки хотели посмотреть храмы, я не стала заходить. У храма Кришны стоят 3 храмовых деревянных резных колесницы, рядом еще храм Шивы. Рикша от ж/д вокзала 50 рупий.
Отсюда почему-то только 2 поезда в Гоа - пассажирский в 9 утра и экспресс в 16.20, который едет медленнее пассажирского и останавливается на каждой станции.
Билеты продают за 2 часа и только в слиппер-класс, 98 рупий до Маргао. Мы без проблем обменяли наш билет у проводника на 3АС с доплатой в 385 рупий.
В Маргао приехали в 9 вечера. Решили ехать на ближайший пляж Колва, рикша 100 рупий. Приличный отель удалось найти с трудом, даже в отелях с простенькими даблами по 800 не было мест. Поселились на первой линии в Colmar beach resort, небольшой номер без АС с горячей водой и 2 полуторными кроватями за 400 рупий, большой номер с АС и телевизором 800. Ресорт наш - большой комплекс в 50 метрах от пляжа ~ удобно и не дорого + ресторан работает до 23.30. Попытка прогуляться к морю вызвала прилив внимания аборигенов и мы поспешили от греха.

Маргао

3 марта. Ездили в Маргао на автобусе, басики маленькие, ходят часто, 8 рупий. Автобусы в Карвар идут от центральной станции Маргао каждые полчаса, дорога занимает 2,5 часа.
Все значимые места от банков, рынков до почты и больниц сосредоточены видимо вокруг городского парка Маргао на прилегающих улочках, что очень удобно при ориентировании на местности, особенно, когда едешь на автобусе. До центральной бас стэйшн отсюда 5-10 минут, 30 рупий на рикше или 3 на автобусе.
Я видимо перегрелась в предыдущие дни, и поскольку у меня была лихорадка и головные боли - решила сходить к врачу провериться на малярию. Анализы мне сделали в течение получаса, общий и тест на 2 вида плазмодия, подобная оперативность очь порадовала. А диагноз индийского доктора вообще развеселил - это у Вас от того, что Вы курите.
Девочки завтра собрались в Гокарну, а мне похоже туда совсем не нужно.

Холи

4 марта. Люди радуются и поют песни, многие посыпаны разноцветными красками или облиты цветной водой, некоторые белые тоже.
Сегодня в Колве особенно много народу, постоянно приезжают автобусы с развеселыми местными жителями и по пляжу ходят настоящие толпы. В нашем ресторане настоящий аншлаг, народ вовсю квасит, но что очень приятно индийцы с извинениями сами отзывают своих друзей, садящихся ко мне за столик, и официанты спрашивали меня не беспокоит ли меня здешнее общество.
Ранним утром мои девушки поехали в Гокарну, а я предоставлена самой себе, болталась по окрестным улочкам. Нашла рядом с басстанд неплохую аюрведическую аптеку с нормальными ценами. После долгих поисков сторговала кольцо с мантрой у торговцев из Кашмира за 300 рупий, сбив цену в 2 раза. Правда кольцо велико даже на большой палец, уменьшит его стоит 150 рупий, такое же кольцо я купила в 2004 году на Мэйн Базаре в Дели за 150.
Девчонки приехали в убитом состоянии, дорога очь   тяжелая, да и отдыха не случилось - в Гокарне все дорого, местные разбалованы туристами, течения сильные, их везде сопровождало внимание местных жителей, котороче плевалась ужасно.

Колва. 6 марта.
Вчера прошла 3 местных аюрведских шопов, накупила аюрведических лекарств, чаев и витаминов, к сожалению всех необходимых препаратов не нашла. В одном из магазинчиков нам предложили массаж за 400 рупий, в других местах было дороже.
Сегодня пошла, благо совсем близко от нашего отеля, рядом с бас станд  в Vinchi beach resorte, Jeva ayurvedic massage centre, телефон для записи и вопросов 9890210949. Сеанс длительностью 1 час - общий масляный массаж (традиционные интенсивные круговые движения и восьмерки с растираниями) + массаж лица с кремом + массаж-почесывание головы с очень душистым маслом Himani navratna oil, которое мне сразу захотелось купить домой. Есть еще несколько видов массажа включая 90 минутный с сандаловой пудрой за 750 рупий.

9 марта.
В прошлый раз массаж мне делала керальская девушка по имени Аниля, сегодня захотела попробовать стиль другой керальской массажистки - Срикалы и попала под танк. Срикала тоненькая как подросток, росточка 155 см. максимум, но похоже без синяков не обойдется.
Обе изучали аюрведический массаж в Керале, в Аллепее, продолжительность обучения массажиста 1 год, работают в Гоа уже 4 года, керальские массажистки тут ценятся.

Чудненько-гламурненько...

В связи с тем, что большая часть русских не знает английского вообще, местные торговцы знают некоторые слова русского, как и в Дели.
НО несколько раз в наш адрес раздавалось: дАвАаааай, пакупааай!! с нажимом и интонациями, даже индийским торгашам не свойственными. Ломала все голову  откуда такое тут могло взяться, не сами же придумали. И как-то вечером пошли с Олей за аюрведой и попали в самый эпицентр... двинулась на шопинг толпа руссо-туристо...
Сидим в магазине, торгуем бирюльку для Ольги, входят 2 дамы средних лет и начинают ОРАТЬ в прямом смысле. Орут по-русски, орут про то, что они пришли, что они хотят тут купить, цену тоже орут, бирюльки на прилавок бросают, с продавцами общаются на основе: НУ ТЫ ЧЁЁОО???
Жуть! Мы  поспешили уйти подальше.
Набрела Оля на другие цацки,  которыми торговала миловидная девчушка Гита, разговорились с ней, и тут она заявляет: Чудненько-гламурненько...
А потом мы дружно дивимся, что к русским в Индии относятся с пренебрежением, никто из масс заграничных ничего про нашу богатую культуру не знает, зато на каком прекрасном арго с неподдельными русскими базарными интонациями   говорят продавцы индийских магазинов!
Вторая серия. Подходит ко мне официант в ресторане, спрашивает: "Ты русская? Объясни мне. Пришла русская девушка, которая не знает ни одного английского слова и заказала КЛАБ пиццу, что это означает? Я не понял, она ушла". Перебираю знакомые русские съедобные слова, может краб? Нет, КЛАБ. Не поняла я, что хотела соотечественница. Господа читатели, я не гурман, многого не знаю, но скажите мне как должен себя вести вменяемый голодный чел, не знающий языка? Я бы поискала в меню чтонить знакомое, потом посмотрела бы в округе что народ есть... Но ведь нет, мы говорим только по русски! Мы не пытаемся быть понятными и понятыми!
И даже при том, что английский мой хромает на обе конечности, когда начинаешь на нем говорить местные дивятся и спрашивают: "Израиль, Италия или Испания? Русская??!!! Нет, ты не похожа на русскую!! Они не говорят на английском и у них много денег..."
Вот так вот, дорогие мои, создается имидж русского в глазах индийских обывателей. Грустно все это...

Вим-авиа. Неземные прелести чартера.

При том что гоанский рейс по цене равен регулярному месячному Аэрофлоту сервис просто потрясает!
1. На стойках регистрации Вим-авиа перечень вещей, которые не допускаются к провозу в ручной клади. Помимо стандартного набора - зажигалки, боеприпасы, и прочее ядовитое, острое и взрывоопасное в списке Вим авиа в числе запрещенных указаны зубная паста, шампуни, кокосы, любые жидкости и масла. Поскольку список запретного неоправданно удлинился я решила переспросить представителя вим авии про запечатанную фабричную бутыль масла, дядя сказал сдавать в багаж, мол тута  команде запрещенное как на нормальных рейсах из Индии почему-то не сдают и прямо сразу конфискуют, и ничем помочь он не может. Убрали как законопослушные все в багаж. Самое забавное, что индийцы проверяют только на предмет своего, т.е. общеизвестно, запрещенного и какого черта вим авиа вводит дополнительные запреты не понятно. 
2. У нас троих естественно был билет на 1 рейс, но при регистрации совершенно случайно выяснилось, что Инка летит другим рейсом. Парень на регстрации сказал, что ей поменяли рейс и показал список пассажиров, в котором отсутствовала ее фамилия. Причем никто толком не говорил когда ее рейс отправляется.
3. В самолете духота страшная, сосед посмотрел температуру по часам оказалось +35. журналов нет, курить нельзя, но при этом не дают ни никотиновую жвачку, ничего подобного. 
4. Рейс задержали на полчаса из-за нескольких отстающих пассажиров.
5. Бортпроводники поговаривали, что мы полетим через Дубаи, потому как нам горючки залили недостаточно и потребуется дозаправка. После готовности к вылету капитан обЬявил, что мы совершим посадку в Дубае на дозаправку и виной всему встречный ветер.
6.  Стоянка в Дубае час, выйти на улицу нельзя, стоять и ходить по проходу тоже почему-то нельзя, кондеры выключены, дышать нечем. Самая настоящая душегубка.
7. Полет вместо 7 часов занимает фактически 11. До Дубая 4,5 часа + от Дубая 5,5 часов.
8. Часов в 10 нас покормили обедом, на горячее не было курицы, или рис с рыбой или совсем по студенчески макароны с сосисками, белого хлеба, кетчупа или майонеза впрочем тоже. Зато часа в 4 нам принесли завтрак с белой булкой и пряником, просто обожраться можно, если учесть, что мы к этому времени были в салоне уже более, чем 7 часов.

©  Achadidi Сычева Анна 2007.   Использоване материалов без предварительного согласия автора запрещено!

ж  Обсудить рассказ и задать вопрос автору  ж
  б Фотографии Индии  б
и  Карта сайта  об Индии   и

achadidi.narod.ru - о Путях и путешествиях в Индию achadidi3.narod.ru - виртуальное путешествие в Непал веь Web на русском языке