Весна 2006, шестое путешествие
Махараштра - Гоа
Часть 1

В поисках сокровищ Аджанты и Эллоры

Маршрут этого путешествия нарисовался у меня как-то незаметно просто, после прошлогоднего весеннего трипа по древним столицам Карнатаки не было ничего более естественного нежели Аджанта и Эллора, также включенные ЮНЕСКО в число памятников мирового наследия.
Мои прошлогодние попутчицы Оленцова Наталья и Логинова Инна, узнав о моих планах, сразу же откликнулись,четвертой попутчицей стала Дитина Галина, побывавшая в Индии уже пару раз и сделавшая пару переводов мини-путеводителей для моего сайта.
И вот морозным московским вечером 19 февраля мы погрузились на вечерний рейс Аэрофлота чтобы ступить на землю в духоте утреннего Бомбея.

Бомбей, то есть Мумбай

произвел на меня неизгладимое впечатление.
Своей ужасающей огромностью, гигантскими автострадами, взлетевшими на уровень 3-4 этажей домов, и целыми островами небоскребов.
Гигантским Виктория терминал, скорее напоминающим древний родовой замок с привидениями и каминными часами, нежели вокзал-муравейник, которым он является на самом деле.
Готическим зданием университета, также похожим на средневековый город, окруженный полями для крикета и старыми деревьями.
Зеленью Коллабы и ее запредельными ценами на душные и грязные комнатушки.
Ужасающей нищетой людей, живущих в колониях картонных домиков по сторонам дорог, голыми ребятишками, играющими почти под колесами проносящихся мимо грузовиков, и матерями, моющими своих младенцев из луж.
Запахом гнилой рыбы, сероводорода и удушливых выхлопных газов, сменяющих друг друга с завидным постоянством.
Аравийским морем, которое здесь похоже на большую грязную лужу, кишащую судами разных размеров, цветов, стран и нефтяными вышками, с берегами, ощетинившимися высотками, как если бы гиганты играли здесь в морской бой.
Обилием мусульман с непроницаемыми и какими-то неживыми глазами и принадлежащих им ресторанов и отелей со строками из Корана на стенах.
Попытками выпотрошить карманы белых туристов любой ценой и на каждом углу, похоже возведенными здешними сервисными службами в своеобразную добродетель.

В Аурангабад из Бомбея идут четыре поезда: утренний, 9 и 11 вечера, и 16.35, на него мы и купили билеты, 2АС обошелся в 730 рупий. Неуютный дабл с холодным душем в паршивенькой гостинице в 10 минутах езды от вокзала на 1 день стоил 700 рупий. В Коллабе за те же деньги предлагали номера еще хуже.

Аурангабад

В Аурангабад мы прибыли около полуночи. Сразу же на станции нас подхватил таксер, который и привез нас в гостиницу Индра... ценой 540 рупий на сутки. При отельчике был и ресторан, в коем на следующий день нам, не смотря на наши просьбы, попытались скормить все запасы специй и перца. Мы однако есть не стали, скандалить тоже, заплатили и тихо ушли, после чего нам приносили уже только съедобную пищу. Впрочем, лучше всего нас кормили в ресторанчике Families, что находится по пути из центра Аурангабада к торговым рядам. Там с нас только пыль не сдували, кухня была очь не дурна, 5 рыбных блюд вдали от моря говорят сами за себя. В последний день я заказала ПиноКоладу, о, что это был за напиток! Ничего вкуснее я не пила никогда и нигде! Правда, впоследствии мне пришлось заедать коктейль таблетками и сидеть на голодной диете, так что не советую его пробовать на дорожку.
В центре есть также несколько забегаловок, не отличающихся однако разнообразием, и магазинов с вменяемыми ценами, где я купила кассету mini DV за 150 рупий, в Москве она стоит 150 рублей. Торговые улицы наполнены шмотками местного производства, рассчитанными в основном на аборигенов, те редкие интересные вещи, которые мы видели, стоили столько же, сколько и в Москве. На одной из этих улочек рядом стоят сразу несколько книжных магазинов, где мы обзавелись небольшими иллюстрированными путеводителями по 90 рупий.
В целом городок мне понравился. Тихий, чистый и зеленый, поделенный прямыми улицами на правильные квадраты кварталов из аккуратных домиков с палисадниками. Народ по большей части не обращал на нас внимания, давая возможность безнаказанно прогуливаться по вечерам по плохо освещенным улочкам. Нищих кроме как на вокзале я не видела.
Эллора находится в 30 км. от Аурангабада, такси, которое обошлось в 700 рупий туда и обратно. Такси в Аджанту (~100 км) стоит 1200 рупий на 1 день или 1800 рупий на 2 дня. К обоим достопримечательностям также можно добраться и на автобусах как рейсовых, так и экскурсионных, но подробности выяснить не удалось, было жарко и пользоваться демократическим транспортом не хотелось совсем.
Я планировала потратить на Аджанту и Эллору по 2 дня и ошиблась. Аджанту мы облазили за день, двух дней в Эллоре мне не хватило.
Общую информацию о храмах Аджанты и Эллоры вы можете почерпнуть из статьи про скальные храмы, мини путеводителей и других материалов, расположенных на этом сайте, внизу страницы находится поисковая форма. Здесь я ограничусь только собственными впечатлениями.

Эллора -

это сказка, вырезанная в камне! в прямом и переносном смысле.
Скульптура Эллоры не так замысловата и декорирована как в Хампи, где в некоторых местах на стенах не было необработанной поверхности. В Эллоре такого нет, но она мне показалась более эмоционально насыщенной и осмысленной, может быть. И если буддийские храмы скорее создают ощущение покоя, незыблемости мироздания. Индуистские скульптуры и горельефы очень живые и динамичны, и хотя сюжеты повторяются, мне понравились больше всего. Сколько и каких эмоций и чувств в движении рук, изгибе шеи, позах... На джайнские было мало времени, не удалось распробовать.
Другое время, другие люди, другой материал - скалы, что очень сближает Эллору с Бадами и сюжетно и стилистически, очень многие образы похожи, но в Бадами нет такого размаха, размаха потрясающего воображение. Храмы Эллоры простираются на пару километров.
Если стоять лицом к ним справа буддийские пещеры, напротив парковки - храм Кайлаш в окружении индуистских пещер, далее индуистские храмы расползаются сверху и снизу по горе налево, доходят до водопадика, огибают скалу, и в самом дальнем конце на отшибе 3 джайнских храма.

Буддистские пещеры Эллоры

Мы начали осмотр с буддистских пещер, их всего 12. Пещеры начинаются с самых простых и маленьких и дорастают до трехэтажных, огромных и богато декорированных (местами) храмов. В отличие от джайнских и индуистских пещер, которые являются храмами, в некоторых буддийских пещерах изображения отсутствуют вовсе, очевидно они использовались для проживания и хозяйственных потребностей.

Первая интересная пещера - №2, на крыльце встречают статуи хранителей ворот - дварапала, которые будут изображаться так же и внутри храмов у алтарей и в храмах индуистской традиции тоже. Пещера представляет собой небольшой зал с колонными, в дальней центральной части которого в нише находится изображение Будды, в окружении боддхисаттв кажется Падмапани с лотосом Ваджрапани с ваджрой, соответственно. Стены вихары украшены горельефами с Буддами в его различных состояниях. Этот дизайн или похожий будет встречаться почти во всех остальных буддийских храмах раннего периода, отличаясь лишь сюжетами и персоналиями, делая лишь немногие из них по настоящему запоминающимися.

Пещера № 4 интересна тем, что изображение бодхисаттвы Авалокитешвары (на его короне есть изображение маленькго Амитабхи Будды) больше, нежели изображение самого Будды, последнего Будды, Сидхартхи Гаутамы Шакья Муни.

Пещера 5 мне понравилась - это огромный прямоугольный зал, с каменными скамьями и маленькими комнатами по периметру, украшений тут нет, колонны грубо обработаны, пол и потолки не обтесаны. В дальнем конце в нище Будда и боддхисаттвами по традиции. Из-за аскетичности пещеры тут почти нет туристов, поэтому тут осталась атмосфера покоя и еще чего то, вобщем посидеть тут приятно.

Пещера 10 - чайтья, то есть монолитная ступа, вырезанная внутри пещеры. На фасаде ступы восседает Будда. Причем архитекторы пытались придать максимальное сходство с деревянными конструкциями, вырезая стропила, переходящие в колонны, портики коих украшены скульптурой. К сожалению здешние храмы очень плохо освещены и разглядеть, а уж тем более снять, некоторые сюжеты почти не возможно. Фасад чайтьи двухэтажный, но вход на второй этаж был закрыт. Фасад богато украшен нимфами, фризом, короче смотрите фотографии.

Пещера № 11 - двухэтажная, а № 12 - трехэтажная, вход в них из небольшого дворика. Самая интересная скульптура на верхнем этаже, куда можно забраться по боковой лесенке. Кстати, если раньше Будда царил над метущимся миром в окружении полу просветленных, то теперь 1) у его ног появляются люди с дарами или мольбами, 2) если людей вокруг нет, он множится и меняет позу на падмасану. По периметру 3 этажа вырезана скульптура -и, по бокам от центральной алтарной части сидят по 3 девицы и несколько Будд в медитации, по сторонам зала Будды сидят в различных позах.

Индуистские пещерные храмы

Стены пещеры 14 и следующих индуистских храмов покрыты барельефами с разнообразными мифологическими сценами, как то игра Шивы и Парвати в кости, чета Вишну и Лакшми, аватар Вишну кабаноголовый Вараха, Танцующий Шива, Шива побеждает Адхакасура...
Все стены этой пещеры покрыты изображениями, сохранившимися очень хорошо. Барельефы находятся в небольших нишах и отделены друг от друга рельефными панелями. В центральной части пещеры есть алтарное помещение, но место божества пустует. Пещера большая, помимо рельефов на стенах резьбой украшены и колонны, в пещере есть также обходной коридор вокруг алтаря, в конце которого сидят существа, в числе которых я признала только господа Ганешу- сына Парвати и Шивы, Калу- богиню времени, ее трудно не узнать, она похожа на скелет, и одну из воинственных ипостасей Божественной Матери - Кали с черепами на шее...

15 пещера двухэтажная, и по размеру больше предыдущей. Она находится во дворике за зданием Дашаватар мандапы с каменными резными наличниками и решетками на окнах, которое для посещений закрыто. Первый этаж не очень интересен, а вот на втором есть и колонны с влюбленными парочками на капителях и несколько примечательных рельефов например выход Шивы из лингама или Вишну почивающий на змее Шеше. Остальные рельефы сюжетно не сильно отличаются от предыдущей пещеры, но либо сделаны, либо сохранились хуже.

Следующий храм - № 16 - это Кайласантха или Кайлаш, который представляет из себя целый комплекс, вырубленный из цельной базальтовой скалы, которая его окружает и в настоящее время, позволяя осматривать комплекс не только изнутри, но и сверху.
На куполе и поверхности стен еще сохранились следы светлой краски, поскольку храм планировался как подобие горы тибетской Кайлаш, места обитания господа Шивы и оси мира, возможно, что изначально купол и крыши были белыми. Шикхара сооружена и покрыта резьбой в дравидском архитектурном стиле, по плоским площадкам крыш бродят львы, возможно это популярные в Тибете и Непале снежные львы, охраняющие вход на небеса.
Вход в храм платный 5 баксов или 250 рупий с иностранца.
Комплекс отгорожен от остального мира стеной, покрытой 3-4 метровыми рельефами с невысоким гопурамом, так же обильно декорированным внутри.
Комплекс включает в себя центральный двухэтажный храм, по бокам которого со стороны фасада стоят колонны - mansthumb, являющиеся эмблемой комплекса, и перед ними статуи слонов в натуральную величину, к сожалению искалеченных. По сторонам храма с скале находятся боковые двухэтажные помещения, украшенные скульптурой, там где они заканчиваются начинается колоннада и коридором, в нишах которого находятся многочисленные образы Шивы и Вишну, которая огибает наверное около 150-180 градусов периметра храма.
Стены центральной мандапы по периметру украшены в нижней части слонами, а над ними в проемах между окнами и перекрытиями рельефы в обрамлении растительных орнаментов, в передней ко входу части мандапа с двух сторон украшена рельефами, повествующими о деяниях героев Махабхараты. На первом этаже под переходом из основной части в переднюю 2 больших рельефа с изображением Шивы...
Описать храм в наглядно я все равно не смогу, фотки скажут больше, так что просто посмотрите фотографии Кайлаша.
Одно могу сказать точно - храм Кайласантха великолепен, это одно из величайших произведений искусства и его стоит посетить.

Что до остальных индуистских храмов, если время есть сходите к пещерам 14-18, стоящим на отшибе.
Рельефы этих пещер весьма скромны, но в пещере 18 есть потолочные росписи, о которых путеводители не упоминают. И вообще место там интересное - даже в засушливом феврале была вода, хоть и немного, и небольшие разноуровневые озерца причудливой формы были наполнены и в их приятную прохладу можно окунуть ножки. Такие странные озерца я встречала только в Деккане, т.е. в прошлом году в Хампи.

Замечателен гигантским размахом и храм № 29. Храм в плане имеет крест и поход на храм острова Элефанты. Барельефы сохранились хорошо, но главное сохранились гиганты, охраняющие лингам во внутреннем святилище храма.
До остальных храмов я дойти не успела.

Джайнские храмы

Их три, стоят они обособленно километрах в двух от последних индуистских. Самый большой храм производит впечатление попытки сделать упрощенную копию Кайласантхи, те же колонны и слоны. Толком осмотреть храмы не удалось, хотя они того заслуживают. Поразило обилие женщин с соблазнительными формами в камне, из за чего грудь местных женщин почти отполирована.. Здешний основатель джайнской религии Махавира, т.е. "великий герой" немного похож на Будду. Джайнский бог Бахубали предстает обнаженным, некоторые ортодоксальные джайны из традиции дигамбара,т.е. "одетые небом", говорят, до сих пор ходят в чем мать родила.

Около парковки местный люд предлагает кучи бус, камушков, прочих сувениров, пленки, кассеты и даже видео-диски CD и DVD про Аджанту и Эллору по 200 и 250 рупий соответственно, т.е. это цена с торгом, первоначальная была вдвое выше, я правда покупала диски еще дешевле и надеялась еще сбросить цену, но разочарованный торговец ушел. Открытки можно купить за 20 рупий. Небольшие камушки с кварцевой щеткой внутри тоже по 20.

Аджанта

От парковки до пещер ходят специальные зелененькие автобусы, до которых нужно пройти по дорожке мимо торговцев, автобус стоит 6 и 10 рупий в один конец в зависимости от наличия AC.
От конечной до пещер нужно протопать по довольно крутой и длинной лесенке в гору, без остановок сделать нам это не удалось, правда для немощных тут предусмотрены носилки. Билет 5 баксов, есть еще световой билет и билет на видео, я их купила, но они не нужны.

В пещерах снимать на видео нельзя, только снаружи, со вспышкой снимать тоже нельзя, света явно не достаточно, поэтому часть рельефов и фресок просто не видна.

Те фрески, что видны находятся в состоянии плачевном. Большинство фоток оттуда видимо отретушированы, а цвет откорректирован.
Потрясающие расписные потолки, которые местами сохранились лучше настенных фресок.
Интересны в Аджанте чайтьи, которых тут много, некоторые украшены прекрасной резьбой, другие росписями. Причем резьба здесь на мой взгляд интересней и фресок и рельефов полее поздней по времени строительства Эллоры.
Наибольшее впечатление на меня произвела пещера № 26. Это чайтья. По левую сторону от входа, головой ко входу лежит спящий или ушедший в нирвану гигантский семиметровый Будда, отгороженный от центрального зала колоннами и просто не влезающий в кадр.

В его ногах сюжеты из его жизни. Рядом с чайтьей слева сидящего на возвышении в позе медитации Будду обступили красавицы, целая толпа прекрасных женщин, группа просто потрясающая. Эти красавицы почти стерли у меня все предшествующие впечатления, а больше открытых для осмотра пещер в Аджанте нет.

Кстати, на подступах к Аджанте много магазинчиков, где торгуют альбомами фотографий Аджанты и Эллоры очень приличного качества по цене от 200 до 500 рупий в зависимости от толщины и формата и открытками. В книжном магазине Аурангабада я их не видела, там были только небольшие путеводители.

часть 2 ... приключения продолжаются

Весна 2006, шестое путешествие Махараштра - Гоа Часть 1