05.08.03. Северная Индия. День первый.
Патликуль (Patlikuhl) небольшая, ничем не
примечательная деревенька, расположенная по
обеим сторонам трассы на Манали, известного
туристического центра (говорят, зимой там
горнолыжный курорт), примерно в получасе езды от
Манали. Отсюда есть дорога в Нагар - через
Беас (Beas), главную реку долины и вверх.
Мы взяли за 70 рупий машину, и прокатившись 30 минут
по живописному серпантину, проложенному по
заросшей лесом горе, приехали в отель "
Читал" , точнее Guest house "Cheetal", в котором
останавливались и в прошлые 2 заезда в Нагар.
Когда мы приехали портье позвал хозяина,
который нас узнал и очень обрадовался. Дело в том,
что летом - в сезон дождей большинство
номеров (если не все) пустуют. Это позволило
занять полюбившийся мне прошлогодний номер с
балконом, выходящим Кастл с видом на долину и дальние
горы. Первоначальная цена была установлена
хозяином в 400 Rs. в день даже с учетом
планируемого нами 3-х недельного проживания,
питания в ресторане и пользования машиной отеля,
т.е. уже со скидкой в 50 Rs. Мои попутчики сразу
согласились, хотя в прошлом году мы платили 300. Не
то, что бы это было дорого, просто я решила, что
отель пустует, а потому цена завышена, да и вообще
здесь принято торговаться, и свалила вещи на
первом этаже рядом со стойкой портье. Я заказала
себе большущий обед, а потом не спеша осмотрела
несколько номеров на разных этажах,
сопровождал меня уже портье. В отеле не
было ни души, кроме персонала. Зато и в этом
году здесь работал Ганга,
симпатяга и просто хороший официант, да еще и
повар, знакомый нам по 2002 году. После завтрака,
т.е. по прошествии 2 часов с момента нашего
приезда, портье со скрипом согласился на 300 Rs. при
условии, что мы оплатим авансом 10 дней
пребывания, что и было сделано.
Гуляли по окрестностям. Мало что изменилось,
разве что почти достроили отель за Читалом, да
вверх по дороге появилось еще 2 стройки. Гималаи
встретили нас великолепной погодой: совершенно
ясное небо, благодаря чему были видны
заснеженные вершины за рекой по другую
сторону долины, которых в прошлом году мы не
увидели. Правда было очень жарко. А весь Нагар
в цвету, и уже почти созрели яблоки, рановато для
здешних мест. Здесь, в долине Куллу, говорят,
единственное место где растут яблони, завезенные
когда то англичанами. Благодаря этому
обстоятельству Куллу - монополист, бизнес
видимо выгодный, потому очень много земли
занято под яблоневые сады.
Отправили из отеля письма в Москву, отправка с
почты стоит всего 8 рупий, столько же стоит
открытка в магазинчике (на почте художественных
открыток, называемых post card не продают, только
маленькие бланки из мягкой тонкой бумаги). Надо
сказать, что в Индии много открыток с самыми
различными изображениями индийских Богов и
Богинь (посмотреть можно здесь), их мы
накупили в Дели, здесь же продают только
открытки с горами и прочими пейзажами.
Случайно наткнулись на наших здешних друзей -
Марину и Азата, они позвали нас к себе в
гости на гору.
6.08.03. День второй. Утро начинается в Нагаре
очень рано, примерно в 5.30-6.00, начинают мычать
коровы, народ орет, громыхает утварью и строит,
машины урчат и бибикают, хотя солнце всходит
позже. Ходили в поместье Рерихов - метров 200 по
дороге, ведущей вверх, и названной кстати Roeriсh marg.
Нагар довольно большая деревня, размазанная
по горе на протяжении 1 - 1,5 км. в длину и
приблизительно 200 метров в высоту. Наш отель
располагался в верхней трети деревни, рядом со
знаменитым отелем "Кастл" (Castle),
отмеченным 1.900 метрами над уровнем моря.
Имение Рерихов находится на самом верху деревни,
точнее над ней. Поместье занимает почти целую
гору и состоит из 2 основных зданий и нескольких
хозяйственных построек, соединенных дорожками,
мощеными плитами, с лавочками. К Рерихам здесь
относятся с большим пиететом, территория
огорожена и охраняется людьми в форме, за вход
взимается плата 20 рупий, за съемку 50. Основное
здание, собственно дом Рерихов, окружено
цветущими деревьями и клумбами, отсюда
удивительной красоты вид. Дом двухэтажный, в 2
комнатах на первом этаже выставка картин,
что приятно с подписями на русском языке.
Все остальные помещения на 1 и 2 этажа закрыты, в
них можно только заглянуть через окна. На первом
этаже гараж, где стоит семейный Роллс Ройс. За
домом под огромным деревом алтарь с каменными
фигурками Богов.
Отсюда есть дорожка через лес к Институту
традиционной культуры "Урусвати". На первом
этаже репродукции и картины Рерихов, их
фотографии, личные вещи, деревянные скульптурки
и прочие изделия, на втором - картины разных
авторов, на балконе в прошлом году были вывешены
фотографии цветов с эффектом Кирлиана, в этом
просто картины и картинки. Здесь можно купить
книги Рерихов на русском, английском и хинди, и
открытки с их работами.
Мобилка наловила 3 сотовых оператора INA 18, INA 48,
AirTel, но на них нет доступа с Билайна. У Димы был
МТС и связь без проблем. В местных интернетных
сегодня нет коннекта, писала из off lina, хозяйка
компа обещала отправить, если я покажу на какую
кнопку с русскими буквами жать, и как выяснилось
через день оправила 3 раза. Цены на инет как в
прошлом году - 60 рупий час, 15 рупий 10 минут.
Ходили ужинать в итальянский ресторанчик
вниз, заказали картошку с невообразимой
приставкой-названием, нам принесли печеную.
7.08.03. День третий. Я хотела сходить на
водопад, который находится сверху нашей горы.
Вова вместо того, что бы узнать туда дорогу
договорился с хозяином отеля, что бы нас отвезли
на другой. Ганга попросился с нами. Ехали до
водопада 30 минут на машине сначала вниз, не
доехав до центральной улицы Нагара, потом налево
по горе. Потом пешком часа полтора в гору вдоль
горной речки.
Дошли до места, где падающая метров с 3-4 вода
образует заводь или озерцо
метров 7-10 в диаметре. Вода ужасно холодная и
очень быстрая, дальше, чем по бедра мне зайти не
удалось, просто сносит, пришлось плескаться в
озерце. Ребята лазили в сам водопад. Вова,
правда после значительной дозы виски, вообще
умудрился провалиться в колодец по ту сторону
воды, у стены, еле вынырнул. А поскольку он решил
искупаться в одежде, когда он вылез мы все
занялись просушкой его паспорта и других
документов, деньги тоже можно было выжимать.
Когда спускались вниз обратила внимание, что по
обе стороны речки проложены каменные желобы -
арыки и металлические трубы. Попутчики
объяснили, что это местная система питьевого
водоснабжения нижележащих деревень. Ниже по
течению, почти над дорогой местные жители
активно мылись и стирали белье невзирая на
температуру воды.
8.09.03. День четвертый. Поскольку c Непалом не
сложилось решили съездить на знаменитый перевал
Ротанг (Rohtang), а потом двинуть в Нанитал, что в
штате Уттаранчал. Поехали посмотреть
Манали и узнать про билеты, ездили на автобусе,
отходящем раз в час с центральной улицы Нагара (2
витка серпантина вниз от отеля). Ехали 55 минут,
билет стоит 15 рупий. Автобусы на Ротанг уходят с
автобусной станции Манали в 8, 9 и 10 утра,
расстояние 52 км., цена 40 рупий. Автобус на
Харидвар уходит также ежедневно в 12.50, идет 15
часов и стоит 335 рупий.
В Манали были закрыты все магазины и все
рестораны за исключением одного, где мы и
пообедали. Названия блюд те же, что и в нашем
Читале, но внешний вид и вкус совсем другой.
Кстати в Манали воскресенье выходной день для
торгашей.
Съездили на рикше в очень известный и древний
храм Хадимбы, в 2 км. и 10 минутах езды вверх по
горе. Храм расположен в хвойном лесу и
представляет собой деревянную многоярусную пагоду.
Как нам рассказывал Азат, храм посвящен Хадимбе,
демонице и сестре одного из Пандавов, которая
убила какого-то очень сильного и ужасного демона.
Как написано на табличке у ворот Хадимба
почитается как воплощение Кали и Дурги
(одновременно). Наружные стены покрыты резьбой и
на них понавешано множество самых
разнообразных рогов. Вход - узенький
прямоугольник, притолока низкая, порог высокий,
войти можно только согнувшись в поясе и встав на
колени, но белых пускают. Внутри 2 уровня. На
верхнем уровне сидит пуджари, за ним небольшой
алтарик, а перед ним - шиваистские тумы и
буддийские колокольчики с рукояткой-ваджрой
одновременно - странное сочетание. На нижнем
уровне место для приношений. Пуджари
раздавал резанный кокос и мазал красным
"третий глаз" местным верующим, мы
удостоились только кокоса.
Вечером выяснилось, что сегодня в
Манали все было закрыто по причине траура. Вчера
на Ротанге погибли 22 человека, их смыло
лавиной. Я где то читала, что на Ротанге
штормовые ветра и лавины появляются совершенно
неожиданно и ниоткуда, в результате за несколько
минут все заволакивает и все, кто там находится
гибнут. Ребята играть в снежки на Ротанге тут же
передумали.
9.08.03. День пятый. Этой ночью разразилась
жуткая гроза, вокруг постоянно сверкали молнии,
да какие яркие! Утром и днем громовые раскаты
были такие, что у меня было впечатление, что
кто-то двигает Гималаи. Ходили на экскурсию в
соседний "Кастл" - древний замок
князей долины Куллу, постройки кажется 16 века.
Исключительно красивое здание, имхо, и очень
уютное. Как и во всех здешних домах стены Кастла
состоят из прослоек дерева хвойных пород и камня,
выглядит очень интересно и главное постройка
долговечна, говорят, что здешние дома стоят по 500
лет и не гниют. Внутренняя обшивка стен, а
так же балконы,
лестницы, скамейки и т.д. деревянные и покрыты
резьбой. В жаркие дни древесина в стенах
раскаляется, а если где-то рядом строят дом или
просто лежат доски вокруг все буквально
пропитано ароматом лиственничной и кедровой
древесины... Запах ее так сладок и нежен, но в
то же время интенсивен, что поначалу я полагала,
что рядом жгут благовония, и поняла в чем дело
лишь попав на лесопилку. Замок практически висит
на краю обрыва, и с его балконов открывается вид
на всю долину. Сейчас замок переоборудован
под отель с рестораном. Номеров не много, и стоят
они по здешним меркам дорого - от 800 рупий за дабл
в сутки, правда есть комнаты с общим душем и
туалетом, они дешевле. В центре Кастла
располагается небольшой деревянный храмик, кому он
посвящен не известно, но над входом Ганеша. Храм
аккуратненький, тоже весь резной и производит
впечатление игрушки, но он действующий и очень
популярный, когда по Нагару едут в своих
палантинах местные Боги, они всегда
заглядывают в Кастл. Замок обнесен каменной
стеной, в его ограде есть довольно большое поле,
на котором обычно резвится местная ребятня.
Бродили вечером по дороге. Ползут 2 крохотных
зеленых огонька, пригляделась - это гусеница с
палец размером и с габаритными огнями на заднице.
Мы склонились над ней, она стала поворачивать
направо и замигала правым поворотником - сама бы
не поверила, если бы не увидела! И тут нас
окликнули по-русски. Так мы познакомились с
Бахтияром, он художник, родом из Узбекистана,
живет рядом с Кришнамандиром. Приехал 7 лет
назад по кришнаитской линии, как и многие наши
здешние соотечественники, расписывал храмы, жил
как монах, и привык к этой стране. Рассказал, что
лавины на Ротанге сходят уже 4 раз за 2 месяца. Он
долго жил во Вриндаване, сказал, что Уттар один из
самых опасных (криминальных) штатов, он был
знаком с француженкой, муж которой взял в аренду
землю, построил на ней дом и не захотел
вернуть землю досрочно, за что поплатился жизнью.
Кроме того в Утаре полно змей, которые в сезон
дождей выползают греться на дорогу и в дома, а
укус их смертелен. И вообще там малярия,
причем возвратная - он болел 12 раз, от которой мы
не ели делагила. Короче, вопрос с дальнейшим
путешествием отпал сам собой.
10.08.03. День шестой. Ходили в гости к Азату и
Марине, примерно час вверх по живописной
дороге, вьющейся по ближайшей к отелю горе. Они
живут в доме местной постройки, переделанном их
друзьями-европейцами.
Здешние дома двухэтажные и небольшие. Стены
слоеные из камня и дерева, толщиной около 50-60
см. На первом этаже обычно располагается скотина,
а в этом доме он был переделан в кухню-гостиную,
обшитую деревом и очень уютную. Отсюда крутая
деревянная лестница ведет через люк в полу на
второй - жилой этаж. Второй этаж в местных домах
обычно однокомнатный, по площади очень мал
(здесь комната 3Х4 и подсобка 4Х1,5 метра), хотя
по рассказам в таких домах могут жить и 3 и 4
поколения сразу . Посередине жилой комнаты
находится железная печная труба, идущая от печки
с первого этажа (зимой даже в предгорьях Гималаев
лежит снег). Окно только одно и то крошечное,
около двери. Дверной проем очень узкий и низкий
(не более 1,5 метра от пола) с высоким порогом (см.
наверное 30), я с непривычки тут же ударилась
головой до звезд из глаз. Двери массивные см. 10
толщиной, закрываются изнутри деревянные
балками-засовами, просунутыми между стальных
скоб толщиной в палец, и вставляемыми в
специальные пазы с проеме, полу и потолке,
Вокруг второго этажа подковообразный
балкон шириной около 1,5 метров, с балкона
через люк с тяжеленной деревянной
крышкой-дверью можно спуститься по
лестнице вниз, на землю. Местные дома строят
без гвоздей. Стены, балки, стропила и другие
деревянные элементы в домах не струганные, а
тесанные топором. Крыша в доме двускатная, крытая
большими плоскими камнями (кстати камню тут
обтесывают тоже в ручную) в несколько слоев,
лежащими на деревянных стропилах. Крыши здесь
традиционно кроют камнем потому, что камень не
пропускает радиацию и не раскаляется на здешнем
жгучем солнце. Вокруг дома небольшая
площадка, так же выстланная каменными плитами,
а вокруг горы. Только горы, леса небо, ну и
дикие зверушки. Ближайшие соседи живут за
сотни метров.
Азат родом из Питера, попал в Индию по линии
кришнаитов в 1995 году. Марина из Москвы,
занималась духовными практиками, вела даже класс
йоги, а потом приехала сюда, тоже лет 8 назад. К
нашему приходу Марина напекла местных
вкусностей, т.е. обычной здешней еды, но очень уж
она непривычна и хороша, имхо. Угощали нас
хлебцами с ладошку размером из здешней грубой
пшеничной муки с вареньем и кофтОй с салатом, из
собственноручно выращенных овощей (кстати
гималайские огурцы и помидоры отличаются по
вкусу от московских). Кофта оказывается делается
из размоченного белого гороха, а не из картофеля,
как мне казалось. Поговорили о том куда
можно сходить, Азат рекомендовал Чандеркани и
Багри и обещал познакомить нас со своим знакомым
непальцем, местным гидом.
11.08.03. День восьмой. Сегодня собирались съездить в Манали. Но солнце было такое жгучее, что за 10 минут, которые мы шли до автобусной остановки, я перегрелась. Пришлось вернуться.
12.08.03. День девятый. Добрались до Манали.
Здесь все сильно подорожало по сравнению с
прошлым годом, ассортимент сократился, и
торговцы либо вообще не снижают цену, либо дают
очень маленькую скидку - менее 10%. Вовка купил
кольцо с бирюзой за 650 рупий, продавец уступил
только 50. И вообще хорошего серебра здесь нет,
ювелирные украшения мы проверяли йодом:
серебро должно чернеть, а сплавы с низким
количеством серебра желтеют или зеленеют, что
большинство местных бирюлек и делали. Мне нужны
были легкие сандалии, так их вообще не нашлось.
Зато мы с Димой купили местных четырех цветных
двусторонних шалей, легких и шелковистых на
ощупь. Продавец клялся, что они из шелка, а может и
из вискозы, но очень красивые, переливчатые. Еще
мы обнаружили магазинчик (тибетский магазин
на рынке за автобусной станцией) , где продают
всеразличные местные ритуальные трубы,
преимущественно медные, размером от 20 см. до...
выше меня, большие правда складные,
телескопические. Ребята тут же купили себе по
небольшой трубе.
Там я первый раз увидела в продаже тумы -
морские раковины, оправленные в серебро с
камнями или без, используемые для созыва
верующих в храм и подобных ритуальных сигналов.
Они различаются в зависимости от религии, так
буддийские тумы оправлены в серебро с
двух сторон, а шиваистские или индуистские
только со стороны, в которую дуют. В тибетском
магазине тумы, естественно, продают буддийские.
Тумы издают низкий бархатистый гул, но
только если тум "правильный" и
научиться в него правильно дуть, выдуть
звук, надо сказать, довольно сложно, но
вещь красивая. Стоит от 900 рупий (крошка меньше
ладошки) до 770 долларов в зависимости от размера,
качества серебра и техники его обработки.
Прошлогодний запечатанный Lonely Planet по
Северной Индии продают здесь за 900 Rs, по
Непалу за 700Rs.
13.08.03. День десятый. Сегодня все затянуло
облаками, солнце почти не появлялось., а в 5
часов пошел дождь.
Днем заходили Марина с Азатом, у
проводника-непальца день рождения, поэтому поход
в горы откладывается. В туристических агентствах
здесь день трекинга стоит $ 20 с человека , в
Манали цена значительно выше. Местные
проводники берут от 500 Rs., но без еды и
транспортировки багажа; минимально лошадь стоит
от 400 Rs. в день, носильщик от 250 Rs. в день, и их тоже
нужно кормить за свой счет. У Азата нет
знакомых трекинговых агентств, только лично
известные ему местные жители. Обсуждали маршрут:
трекинг к перевалу Чандеркани, вечным снегам
Багри, знаменитой Малане, откуда можно
спуститься в Маникаран, а оттуда вернуться в
Нагар на автобусе или такси займет
приблизительно 6-7 дней. Когда Азат с Мариной
ходили на Чандеркани, по их словам, они выходили
на рассвете и к вечеру уже были дома. Сошлись на
том, что нам нужно 2 носильщика для
транспортировки палаток, одеял, еды
(которой по предварительным расчетам нужно
большую кучу) и прочего, свои вещи будем тащить
нами. Попили чая, Азат с Мариной ушли по делам,
Вова с Димой стали опять обсуждать кого-то из
общих знакомых и ругать сильных мира сего, а я
вернулась в номер и сидела на балконе.
Дождь усилился, горы напротив заволокло
туманом, долины Куллу не видно. Туман выползает
из долины как белый дым и прилипает к деревьям, и
спускается с соседней горы, очень быстро. Пока я
писала исчезло поместье Рерихов, уже не видно
верхних домов деревни, все в молоке, видимость не
больше 100 метров. К вечеру туман в деревне
рассеялся и остался только на дальних горах,
покрывая их вершины как снежная шапка. Здесь
очень красивые золотисто-красные закаты.
Пошла погулять по деревне. Странно - если
занимаешься медитацией или просто пребываешь
в созерцательном состоянии или долго находишься
одиночестве - люди перестают обращать на тебя
внимание, то есть они тебя вовсе не замечают.
Такое было и в Москве, когда люди шли на меня по
улице или в метро, и что называется в упор не
видели, пока не упирались. Но здесь совсем другая
энергетика, и люди другие - местные при
встрече чаще всего здороваются, улыбаются или
машут рукой, в особенности дети. А тут вообще
никакой реакции, как будто люди меня не видят.
14.08.2003. Одиннадцатый день. Ночью дождь пошел
опять и опять пополз туман. От долины остался
только Кастл, стоящий на обрыве, и большое старое
дерево рядом с ним метрах в 70 от меня. В Москве в
дождливую погоду спится хорошо, а здесь -
наоборот. Весь день читала. Спустилась в
ресторан, а там в новостях показывают Утар -
ливневые дожди, дороги затопило, даже дома
смывает, много жертв... мы ведь туда
собирались, и наверное к этому времени бы уже
собрались и доехали, если б не передумали, ну и
попали бы...
Ганга сказал, что Вова с Димой уехали в Манали,
сегодня в отель приехала русская группа в 8
человек, чему я очь обрадовалась. Познакомилась с
их гидом, индус, учившийся в России, говорит
по-русски хорошо, но ничего интересного не знает,
то есть на мои вопросы про здешние места и
храмы ответить не смог. Группа тоже не
заинтересовала, говорят хором. Приехали к вечеру
ребята, опять обсуждали какую-то дрянь, не
понимаю зачем было ехать в Индию, чтоб
перемалывать московские проблемы, и
атмосфера вокруг них как туча - свинцовая.
В общем при всем богатстве выбора остается
только читать и медитировать.
15.08.2003. Двенадцатый день. Завтракали втроем на
веранде отеля.. Мои попутчики вчера накупили
тумов и труб и сегодня их демонстрировали.
Все началось в прошлом году - Вова увидел в Манали
медную тибетскую трубу, заканчивающуюся вместо
раструба раскрытой драконьей пастью и вцепился в
нее. В этом году ребята обнаружили магазин с
трубами другой формы, и польстились на них. А
вчера они купили в Манали 2 тума и еще труб в
придачу к имеющимся.
И случилось вот что...привожу здесь рукописные
комментарии и замечания православного
христианина Владимира Коновкина и буддиста
Дмитрия Сахарова. Итак, сидим втроем на балконе.
От Шив Темпла доносятся звуки труб и барабанов -
местные жители несут в палантине своего Бога в
гости к соседскому. Но это знали только я и
Вова.... Мы кушаем, процессия идет в нашу
сторону, т.е. к Кастлу. Самый большой тум просто
лежит на столе. И тут Вова решил в него погудеть. А
когда процессия
оказалась в пределах видимости, Дима, который о
цели и смысле процессии ни сном, ни духом хватает
тум, встает, поворачивается к шествию лицом и
гудит дабы "поприветствовать
коллег-музыкантов". Процессия аж
остановилась...
Вова К. : "Ситуация была схожей с тем, как
если бы, например, во время Крестного Хода
навстречу процессии выскочил бы из кустов негр,
одетый в рясу, с матрешкой в одной руке и кадилом
в другой, крича: "Аллах Акбар - Воистину
Акбар!"" Думаю, что наши мужики
даже не успели бы ничего сделать. Негра замочили
бы бабуськи во главе с батюшкой, который
душил бы его цепью от креста. Местное же
население очень либерально настроено и все
остались живы, даже не было ничего сказано".
Я Диме кричу, что это религиозное шествие, а не
музыканты. После чего Дима с остолбеневшим
народом поздоровался, помахал им рукой и сел
обратно за стол.
Дима С. " У меня была 100% уверенность, что
никакой негативной реакции со стороны населения
не последует потому что: 1 - если несли
действительно Божество, то мой мотив для него был
очевиден в своей искренности неведения
относительно происходящего; 2- если Божества не
было - то это вообще не проблемы".
Процессия в конце концов тронулась своим путем,
свернула в храм Кастла, который находится
напротив веранды, но внимание населения еще
долго было приковано к "Белым обезьянам".
После этого ребята мне рассказали, что они до
этого гудели в тибетские трубы, в результате к
ним пришла делегация местных жителей, которые
объяснили, что они этими звуками вводят
верующих в заблуждение относительно времени
религиозных ритуалов, и просили впредь
воздержаться от игры на трубах. Не
подействовало... Зато после утреннего инцидента
молодцы сразу же стали активно потреблять все
имеющиеся у нас желудочно-кишечные лекарства,
хотя ели мы одно и тоже. Видимо на сей раз местные
жители приняли более действенные, чем уговоры,
действия. И очевидно они знали анекдот про
ученика аптекаря, который продал пурген человеку
с кашлем, а на возмущение хозяина ответил: "Да
Вы посмотрите, вот он, стоит на углу и боится
кашлянуть!" Хотя они еще легко
отделались. Меня чаша сия "случайно"
минула, наверное местные приняли во внимание мой
крик и желание прекратить безобразия.
16.08.2003. Тринадцатый день. Сегодня было ясно,
небо ослепительно сине, иногда с гор сползали
облака и становилось душно. Сидели втроем на
веранде и загарали. Я вымазалась Amber Soler № 25
(детский) и с 11 до 17 почти постоянного пребывания
на солнце совсем немного порозовела, никаких
неприятных ощущений не было. Вовка вымазал Amber
Soler № 25 лицо (с тем же результатом), а тело полил
маслом для загара № 3. К 3-4 он почувствовал себя
плохо, потом покраснел как помидор, хотя на
солнце был меньше моего. К вечеру он потерял
аппетит, и у него поднялась температура, короче
слег. Дима пользовался Kolastina № 15, немного
покраснел, но без ожогов. Мораль - самое
подходящее средство для перемещения по
Индии AS № 25, правда признаков загара я на себе не
обнаружила.
Спустился
с горы Азат, сказал, что с проводником непонятки,
все население занято сбором яблок, у него есть
только еще один знакомый, но у того нет ни
палаток, ни спальников. Азат рассказывал про
рейки. Они с Мариной получали инициацию в Манали
у местного мастера. За один сеанс она вылечивает
от наркотической зависимости, в т.ч. никотиновой.
Можно даже получить посвящение 1 ступени и лечить
себя самому. Короче завтра едем.
17.08.2003. Четырнадцатый день. Ездили в Манали к
мастеру рейки Evelin Dunn. Она меня полечила. Мы
втроем получили инициацию рейки первой ступени.
У меня нет никаких субъективных ощущений, и
курить хочется также. Дима зато видел красивые
цветные пятна и потоки, но он уже был посвящен в 1
ступень в Москве.
В горы все таки идем. Азат познакомил нас сегодня
с охотником из соседней деревни Чарджоги, звать
его Гаутам Рам,
он и будет нашим проводником. Его услуги стоят 1.100
в день со всех троих. Еще у нас будет 2 носильщика
непальца. Все оставшееся время обсуждали
маршрут, покупали еду им и себе и собирали
и упаковывали вещи. Еда и керосинка в поход
обошлись в 2.000 рупий, орешки и крекеры с шоколадом
стоили еще 1.500.
Рюкзаков не хватило, часть наших вещей пришлось
свалить вкартонные коробки и сдать на хранение
Ганге.
Выходим завтра.
Все фотографии Индии, в том числе Гималаев и долины Куллу
© Сычева Анна, 2003. Использование материалов без
предварительного согласия автора запрещено.
|
|
