Записки об Индии 2004

5 дней в Гархвальских Гималаях
Часть 2.  Вниз по течению Ганги

Гомукх - место святое, удивительное - очень покойное и умиротворяющее, не смотря на грохот реки, брызги, ветры... 
Ощущение здесь необычное...
В воздухе  легкость и свежесть, которую хочется вдыхать снова и снова,  запомнить этот вкус, напиться впрок...
Вокруг только камни, льды, вода, снег, облака... И нет привычных форм жизни - ни травы, ни насекомых, ни птиц. Но жизнь-то есть, Она чувствуется, Она здесь просто совсем незнакомая. Точнее чувствуется огромная, не человеческая, напряженность Жизни. Здесь Она настолько грандиозна, что движется медленнее, чем мы живем, замечаем и вообще можем себе представить.
Цветовая гамма - голубое, серое,  белое, песчанно-бежевое - глазу не за что зацепиться, без ярких красок зрение, кажется, притупляется... 
Пронизывающая все тело низкая вибрация, созданная вечно рождающейся Гангой, вибрация разрушительной и созидающей одновременно мощи Природы.
И во всем величие и неописуемое, непостижимое умом великолепие, от которого захватывает дух и стираются все мысли.  И как будто вечность смотрит на тебя нежными и все понимающими глазами неба...

Переходим через  небольшое   круглое  каменное плато с гладкой поверхностью, окаймленное серыми каменными бортами. Пока мы сидели у Гомукха набежали облака и по окрестностям разлился туман, и теперь плато похоже на тарелку со взбитыми сливками и сладкой ватой.

По дороге  встретились 2 индийские женщины, шествующие самостоятельно. Они налегке, все необходимое намотали на себя, на головах большие плоские медные кувшины для святой гангской воды.
Через некоторое время встречаем мужчин, они идут групками по 3-4 человека, на расстоянии друг от друга. Они несут себя молча и чинно, но отвечают на наши приветствия дружелюбно и почти торжественно.
Здесь, на дорогах ятры, на дорогах Гархвальских Гималаев, ведущих в святые места,  почти нет различия между индийцами и нами, разве только в том, что для нас иногда цена выше и иногда нас не понимают. Здесь мы такие же паломники, как и те, смуглые или темно коричневые люди, одетые в разноцветные и иногда диковинные одежды с нитями рудракш на шее или руках.  И они, не сидящие по домам в кругу семьи, и мы, не лежащие на пляже с банкой колы, все мы,  топчущие под дождем каменистые тропы Гималаев, здесь братья, Его дети.  
Первыми нам попадаются трое или четверо стариков с посохами в длинных желтых и белых  одеяниях и плащах-дождевиках. Не смотря на преклонный возраст и трудную дорогу  идут они очень быстро. Следом за ними - странная троица среднего возраста, с лицами, окрашенными серым пеплом, они в длинных индийских одеждах,  но один паломник в обычных индуистских - оранжевых, другой в черных...
Здесь, в горах, на индусах та же обувь, что и на равнине, явно не подходящая для подобных путешествий.  Паломники практически все  во  вьетнамках, в лучшем случае в сандалиях, некоторые топают вообще босиком. Местные жители иногда обуты в кеды. Зато почти все паломники с зонтами-тростями,  хотя зонт - вещь в этих ветренных местах абсолютно бесполезная.

Ближайшая дхаба, как обычно, сложена из камней, сверху натянут пластиковый тент.  Проводник, засланный вперед, уже варит нам чай с нимбу (местным маленьким цитрусовым).   Здесь уже нет такого ветра, да и вообще сидеть под навесом и на одеяле, да еще и пить горячий чай,   так  хорошо... Появляется солнце и Винод говорит, что пора  уходить, мы прощаемся с   хозяином дхабы. А он достает откуда-то самодельный мячик из поролона, обмотанный скочем, и начинает бросать его в небо, Виноду, он прыгает по камням и носится за поролоновым шариком с риском свернуть себе шею, только бы задержать нас. Останавливаемся, конечно, и с изумлением наблюдаем как этот гибкий и тонкий паренек перемещается, точнее перелетает с одного камня на другой, не глядя под ноги, с легкостью и точностью, которую я видела только у животных.   Пытаюсь его снять на фотоаппарат, но он не уловим, я долго не могу поймать его в кадр, приходится просить его остановиться. Он предлагает сфртографироваться вместе с ним.  Так мы, собственно, и знакомимся с Шаратом.
А потом мы вместе курим биди (индийцы всегда очень трогательно удивляются и радуются, когда видят, как белая женщина курит биди) и возвращаемся в дхаба, чтобы снова пить чай.  Мы болтаем насколько позволяет мой никакой английский, дурачимся и смеемся. Нам некуда  торопиться и наше время протекает между камнями дхабы и уходит в землю, а мы его не замечаем, нам радостно и уютно. В мою первую поездку в Индию я заметила, что есть в Индии места, где можно прожить всю жизнь, даже не заметив этого. Гомукх одно из таких мест.
И тогда в дхаба заглядывают Кристина с Адой, они идут на Тапован. Они  распрашивают нас о дороге,   тоже пьют чай и покупают воду.  А потом приходит  толпа паломников, они возвращаются с Гомукха, они рассаживаются, и общаются, громко, но сдержанно. Становится тесно и шумно,  как-то очень по-индийски. И Винод, и Шарат тоже становятся строгими и серьезными.
Девушки собираются, и мы уходим тоже, наскоро простившись. Мы расходимся в разные стороны, что бы встретиться снова,  и провести вместе с девочками три дня, и вместе с Шаратом полтора часа, которые остануться в памяти, наверное, навсегда. И наша случайная встреча совсем не случайна, это просто элемент Игры, в которую Играют Боги.
Но мы пока об этом ничего не знаем, мы просто спускаемся вниз, к Бхуджбасе.

Трекинг к Гомукху и Таповану << Карта сайта  >> Ищем выход из Гималаев. Харсил

©  Achadidi Сычева Анна 2004. Перепечатка материалов возможна исключительно с предварительного согласия автора.