Записки об Индии 2004

5 дней в Гархвальских Гималаях
Часть 1. Трекинг к Гомукху и Таповану

Ганготри - место, где Ганга спустилась с небес

15 августа 2004 года мы добрались до городка Ганготри (Ganotri), что находится в регионе Гархвал округа Уттаркаши  штата Уттаранчал в Северной Индии.
Ганготри - одно из священных мест Индии и одно из четырех мест паломничества - ятры в Гархвальских Гималаях, ибо здесь находится Shree Gangotri mandir - храм Богини Ганги,  и  официально начинается сама река Ганга.
Река, правда, до слияния с Алаканандой зовется не Гангой, а Бхагиратхой, в честь легендарного короля Бхагиратхи. Этот Бхагиратха долго предавался аскезе, молился Шиве и просил Гангу спуститься с небес на землю дабы ее воды омыли прах его предков, что бы они смогли очиститься от грехов. Ганга спустилась и Шива поймал ее в свои волосы, чтобы она своей мощью не разрушила землю и чтобы она очищалась от людских грехов   Божественным присутствием. Поэтому Ганга в честь легендарного короля зовется Бхагиратхой, а в Ганготри есть камень, на котором Шива сидел в тот момент, когда Ганга спустилась на Его голову. Правда я этого камня не видела.
На самом деле Ганга  берет начало в ледяной пещере Гомукх, которая находится на леднике Ганготри на высоте 4.120 м. и на расстоянии 18 км. от городка Ганготри. Именно Гомукх и был целью нашего паломничества в Гималаи.
Гида и носильщика в Ганготри найти не проблема, там постоянно подходят люди и предлагают себя к этом качестве. Наш проводник Винод  (Vinod Rana) тоже  сам нашел нас по приезде на автобусной станции  Ганготри,  он отвел нас в отель и ему  же мы сдали лишние тяжелые вещи, когда пошли в горы. Цена услуг фиксированная: 300 рупий в день стоит гид, 200   - носильщик.
Ганготри находится на высоте около 3.000 метров, поэтому необходима акклиматизация, ибо голова днем кружится, а ночью болит,  тошнит и прочие прелести, называемые "горной болезнью", т.е. высотной гипоксией. Сережа как  альпинист с высоким "высотным потолком", хотел скорее в горы, поэтому у меня  было всего 1,5  дня.

Трекинг к Чирбасе

17 августа около 8.30 мы: я, Сергей Бездитко, наш проводник Винод и носильщик Санджип (Sunjeep) вышли из Ганготри и направили свои стопы к местечку Чирбаса (Chirbasa), месту наше первой стоянки. Пройти надо было всего 9 км.  Вообще-то можно дойти до Гомукха за 1 день, но лучше высоту  набирать постепенно. Дорога оказалась неожиданно хорошей, первые полпути вообще идеальное место для прогулки (если конечно есть привычка гулять;)))-   утоптанная широкая тропинка и пологий подъем. Удивительно - этой дороге   более тысячи лет, а она лучше иных московских. Через пару километров пост местных мытарей, за вход в национальный парк Ганготри с нас взяли по 100 рупий с человека, по 50 рупий за каждую ночь в палатке, 100 за видеокамеру, за фотик  100 я платить не стала.    До Чирбасы мы дошли к обеду и сели в дхабе распивать чай. Местные дхаба,  впрочем как и дхаба в долине Куллу,   представляют собой каменный постамент, с набросанными на него одеялами, и пластиковый тент над ним. Указанное заведение оборудовано киросинкой, поэтому тут можно поесть риса с далом или быстрорастворимой жгучей лапши Maggi masala,  в дхабах так же   имеется  запас воды, сигарет и биди, а иногда батареек, чипсов и шоколада. Познакомились с белым южноафриканцем, который тоже шел на Гомукх, Сережа сверил с ним часы, высота была 3.650 м. Место очень красивое - камни и хвойные леса, только ветренно. Мы спустились немного вниз, где был обустроен кемпинг и поставили там палатку. Винод притащил нам из дхабы одеяло. И тут начался дождь, и стало сыро, тускло и очень кисло. Поэтому мы стали варить себе еду, это оказалось не просто. Во-первых,   горелка, не бывавшая ранее в Гималаях, хреново работала то ли из-за местного керосина, толи из-за высоты,  во-вторых, каши "Быстров" только в Москве можно залить и ждать, в Гималаях их надо варить минут 15, помешивая, а поскольку гарелка гаснет - это очень долго.  В третьих, вода из ручья очень вкусная, но ее надо отстаивать, что бы потом не грызть песок...
Из местных достопримечательностей могу упомянуть дикий, но душистый и сладкий шиповник, котороый растет почти на берегу Ганги, и белый унитаз, забетонированный в чистом поле. А еще там есть удивительные деревья, обвивающие камни, и камни, которые вообще не понятно как лежат(висят) и почему не падают. Но это надо видеть...
Рядом с нами стала лагерем экспедиция в Бадринатх. 2 белых и 1 индиец шли в спопровождении несметного количества носильщиков и 4 лошадей. Винод сказал, что трекинг в Бадринатх из Ганготри занимает обычно 12 дней и очень сложен; к тому же на этом пути нет вообще никакого жилья, так что нести с собой приходится все.

Бхуджбаса

18 августа дождь продолжался, поэтому местных красот мы почти не увидели. До следующего места стоянки Бхуджбаса (Bhojbasa)   всего 5 км,  т.е. 3 часа пути.  Бхуджбаса находится на 3.870 м. Дорога начинает петлять по горизонтали и вертикали, в нескольких местах опасность камнепадов.  Винод постоянно смотрел вверх, и остановил нас в тот момент, когда несколько небольших камушков скатились вниз через дорогу. По пути следования ландшафт меняется кардинально: деревья исчезают совсем, остаются только мхи и невысокие травки и цветы, спрятавшиеся между камней. И холодает заметно, изо рта начал валить пар. Сергей намерил ночью в Бхуджбасе 7,6 градусов, когда шли вверх,  и 7.3, когда шли вниз. Не так уж и мало, но по ощущениям температура воздуха гораздо ниже, чем на градуснике, кажется, что промерзли до костей. Видимо это из-за влажности, зона облаков все таки на этой высоте.
На  полдороге к Бхуджбасе стоит дхаба, куда мы не преминули заглянуть обсохнуть и попить чая. Вообще, строго говоря, мы останавливались во всех дхаба, которые были на нашем пути, и не потому, что требовался отдых, просто  это часть процесса. Тут мы и встретились с белоруссами Таней и Олегом,   которые шли с Гомукха в компании  с 2 паломниками-индусами, известными нам еще с Уттаркаши, Radjishwar Giri и Bad Giri. Олег и Татьяна рассказали, что живут в Индии с декабря 2003 года, приехали в Индию впервые, сначала в их компании было 6 человек, а теперь остались только они вдвоем. За это время они выучили английский, немного хинди и  местные традиции, в частности как правильно курить коноплю, т.е. какие мантры должны этому сопутствовать, обзавелись индийскими друзьями и стали с трудом подыскивать некоторые слова на русском. Мы тоже за  три недели путешествия  русскоговорящих  кроме как в Дели не видели(слышали). Вобщем встреча была неожиданной и приятной.
Не доходя до этой дхабы есть красивый  маленький водопадик и удивительные выветрелые горы, похожие, особенно в тумане, на готические замки.
В Бхуджбасе  остатки дня мы провели в одной из 4-5 местных дхаба, стоящих вдоль дороги с видом на Бхагиратхи. К вечеру дождик закончился, и облака стали постепенно раздвигаться, показывая нам то один, то другой зубики красавицы Бхагиратхи. А перед заходом солнца она показалась нам вся -   в золотистых лучах заката  над погруженной уже в тьму долиной она была совершенно неотразима!
Среди немногих встреченных нами на пути людей половина была белыми, что очень странно. Ганготри наводнен народом, но местных паломников на дороге к Гомукху было мало. Правда август - не сезон для ятры, может быть, поэтому...
Мы разместились на ночь в стационарном тенте: 4 кровати с грудой влажных одеял за 200 рупий. Внизу, под дорогой, есть ашрам, где можно переночевать за 50 рупий и гестхаус, паломники обычно ночуют прямо в дхаба. Самая большая проблема  ночью - это согреться и заснуть. Даже в теплой одежде,  в спальнике и под одеялом холодно, очень.

Шивалинг

19 августа мы вышли около 9 часов, пройти надо было 4 км., солнце  сияло и воздух быстро прогрелся.  
От Бхуджбасы к Гомукху некоторое время идет почти прямая дорога с несколькими поворотами и кучами камней на них, на полпути дорога заканчивается и дальше идти надо по камням. Перед Гомукхом дхаба, от которой я первый раз увидела ослепительную на фоне голубого неба  верхушку Шивалинга, к сожалению фотки почему-то не получились.  Вершина потрясающе красивая, если так можно сказать о горе. Я, в отличие от альпиниста Сереги, горами, как таковыми, никогда не болела, но Шивалинг просто удивительный! И сравнивать было с чем - справа были видны все 4 красотки Бхагиратхи, а весной в Покхаре в Непале я видала всю гряду, включающую в себя 4 Аннапурны, Мачапучре и другие.  Но Шивалинг... он похож на кристал, и он наверное светится, только света не было видно. Из-за него справка выглядывала Меру, которая считается в ведической космологии центром мира.
Шивалинг находится справа от ледника Ганготри над Тапованом, с другой стороны ледника и если идти дальше можно выйти к подножию Бхагиратхи.

Гомукх

Дальше дорога шла к Гомукху по камням вниз, а потом через пересохшее озеро или бывшее русло Ганги. Это место похоже на   огромную каменную чашу, в которой плавают облака. Никогда не замечала за собой особой любви к камням и подобным ландшафтам, но эти места очень странные, они впечатываются в память.  Это засохшее озеро стало сниться мне в Москве, хотя ничего примечательного тогда я в нем не увидела.
В 11.20 мы взобрались на площадку с надписью "Гомукх. 4000 м." и сложенным из камней алтарем Шивы с каменной же оградкой, оранжевыми и красными индуистским флагами.
Отсюда Гомукх был виден как на ладони. Зрелище потрясающее - каменная ложбина, с двух сторон которой цветными полосами уходят вверх горы. В конце ложбины серо-голубоватая пещера с черным зевом, из которого с ревом вырывается Ганга, сияющая на солнце как стекло. А над ней застыли   бело-голубые вершины Бхагиратхи, как стражи небес, отделяющие землю от облаков.
Я сфоткала окрестности и подошла к алтарю. Там пожилой паломник-шиваит в  желто-рыжих одеждах с косой до колен совершал абхишеку.  В  таком месте и в таком исполнении зрелише было просто завораживающее и затягивающее.  Я шагнула к порогу и почти бессознательно опустилась на камни, ибо в этом месте, наверное, не существует ничего более естественного. Кажется, что здесь Боги смотрят вниз и под их взглядом люди непроизвольно склоняются. Паломник подошел ко мне, сделав знак подняться,  прошептал "ОМ намах Шивайя" и поставил мне на лоб красную отметину - бинду. Я повернулась к Сереге, он замер, сложив руки и нагнувшись в поклоне. О своих видеооператорских обязанностях он попросту забыл.  
Вниз, к Ганге мы не спускались, поскольку времени было не много. 
Меня мучила горняшка, но желание подняться на ледник и увидеть Шивалинг поближе  были сильнее, чем любая болезнь. Точнее, упустить такую возможность казалось мне просто преступлением. Мы решили идти вверх, пока я могу идти, Винод взял меня за руку и  мы стали взбираться на ледник.  

Ледник Ганготри

Я никогда до этого ледников не видела и думала, что ледник - это толстый слой льда, по которому идти скользко. Оказалось, что это ледяной массив, покрытый несколькими слоями камней. Ледник Ганготри занимает площадь примерно 4Х6 км. и находится на высоте около 4.120 м. Собственно лед видно только изредка под ногами, точнее под камнями, по которым идешь. А еще там, где лед вышел на поверхность или стаивает, там видны многометровые  трещины или проломы, сочащиеся темной водой. Правда приближаться к таким местам Винод не разрешал, потому как опасно, хотя с виду никаких отличий от того, по чему мы идем, не было заметно. Винод  бросил камень в сторону открытого льда, камень упал и просел, а вокруг него образовалась сетка  трещин.
А ходить по леднику совсем не скользко, но очень сложно - надо перешагивать или перепрыгивать с камня на камень, а камни разного размера, многоуровневые, кривые, далеко не все устойчивые... Хотя это только на мой взгляд.
Для местных жителей это занятие привычное, а потому не столь трудное... но дело не в этом, а в том КАК они перемещаются по горам. С легкостью необычайной! Мой портер Санджип все время шел впереди нас, то есть мы стартовали вместе, потом он отрывался и терялся из виду, а когда мы подходили к следующей стоянке он или уже спал или только что поел. Шел он удивительно легко, как будто ничего не весил. А всю дорогу вниз он  просто бежал... казалось, что он не только не выбирает дороги, но просто падает и иногда отталкивается от земли в нужном направлении.
Мне в моем первом трекинге к Чандеркани объяснили, что за проводником по плохой горной дороге надо идти след в след, я и шла за Винодом, и наступила на "живой камушек". Винод прошел нормально, но толи у него центр тяжести иной, то ли он этот камушек раскачал... короче говоря я на камушек наступила, а он стал падать и придавил мне своим весом стопу к другому камушку. Слава Богам, он был не очень большой,  ногу мне не расплющил и ребята его довольно быстро приподняли. Правда после освобождения оказалось, что вывихнуто еще и бедро. К этому моменту мы почти прошли ледник, а это почти полдороги до Тапована, в общем возвращаться было поздно, пришлось подниматься.
Тапован находится справка от Гомукха. Влево от Гомукха через ледник почти напротив Тапована лежит ущелье, уходящее к Нанандавану, а оттуда дорога, если ее можно так назвать, ведет в сторону Бадринатха.
На леднике не растет почти ничего, иногда между камнями обнаруживаются редкие травинки и крохотные цветы. На подъеме к Таповану не растет совсем ничего. Зато на самом Таповане растительности полно, правда она  карликовая, не более 15-20 см. До Тапована мы добрались к 15.00

Долина Тапован

Тапован представляет собой высокогорную долину (4.500 м.), лежащую у подножия горы Шивалинг.
Место довольно живописное, от Шивалинга по долине протекает речка, которая затем стекает на ледник Ганготри. По берегам реки  заросли шелковистых трав зелено-желто-бордового цвета. По долине разбросаны бульники самого разного размера и цвета. Почти все здешние камни и валуны покрыты желтой, зеленой, черной  плесенью или мхами. Цветы   тоже самых разных цветов, но крохотные, не больше ногтя. Здесь пасуться горные козы, которых в окрестностях я не видела. А еще здесь живут люди, правда их очень мало. Строят дома,  выдалбливая нишу в скале, и обкладывая такую нишу камнями. Домиков всего 5, люди были обнаружены в 3. Выше жилья уже нет, там начинается мертвая зона, где находиться  можно только ограниченное время. Даже Серега с большим горно-туристским и альпинистским стажем говорил, что здесь при резком движении и повороте головы даже у него нарушается координация.
В одном из таких странных домиков нас и приютила его хозяйка Mata Ji. Спускаться вниз было уже поздно, к тому же начался дождь, к тому же мы толком не увидели Шивалинг, за чем собственно я и шла сюда, поэтому решили остаться на ночь. МатаДжи напоила нас чаем пока Винод с Санджипом ставили палатку. На Таповане очень не уютно без крыши над головой, стен и пола - место открытое, влажное и очень ветренное. Мы с Серегой немножко посидели в палатке, и мне страшно захотелось в каменный домик, Сережа как единственный белый джентльмен меня сопровождал.
Дом внутри оказался довольно вместительным, он состоял из 3 небольших комнат, длинной подсобки-чулана, кухни, и длинной прихожей. В прихожей нас и поселили, нам выдали туристические коврики, подушки и одеяла. Индийцы разбрелись по комнаткам. Кроме нас был еще 1 пришлый индиец, хозяйка и ее сын.
За ночевку и еду принято оставлять денюжку,  не плату, а подношение - 300 - 400 рупий с маленькой группы.  Просто так принято, ведь у живущих здесь нет иного источника доходов, да и доставка продуктов и топлива на высоту тоже чего-то стоит.   Никто ничего естественно не просит, мы спросили у проводника, он и сказал нам. Платят естественно туристы.
Поутру облака немного рассеялись, со всех сторон нас окружили заснеженные горы. Неподалеку от домика МатаДжи, за грядой находится озерцо, к сожалению я из-за травмы к нему не пошла, а Сережа пошел, сказал, что вид потрясающий - в нем отражаются Бхагиратхи. А Шивалинг все плавал в облаках.
Снова начинался дождь, и мы начали спуск. Когда спустились на ледник (а там ужасно ветренно) мокрый дождь превратился в лед, точнее в мельчайшие ледяные кристаллы, которые  ветер как иглы втыкал  в кожу лица и которые царапали слизистую на вдохе.

Там рождается Ганга

К Гомукху мы спустились через 3 часа. Подошли насколько это было возможно близко к самой пещере. Подойти вплотную Винод не разрешил, поскольку по тающему леднику и непосредственно рядом с ним идти опасно, по воде пройти вверх просто не возможно.
Ветер здесь пронизывающий и студеный. Зато он разогнал тучи, дождик кончился и мы просидели тут полтора часа.
Гомукх - это многослойная ледяная пещера. Ганга, т.е. Бхагиратхи, рождается из этой самой пещеры, путем таяния льдов ее составляющих и ледника Ганготри, частью которого Гомукх является.  Пещера довольно большая, высота ее около 50 метров, ширина наверное около 100, по сторонам ледяные языки, уходящие в верх и в стороны на ледник и соседние склоны гор. Ширина Ганга в истоке метров 10. 
Льды, составляющие пещеру, голубоватого и бледно-бирюзового цвета или опаловые или похожие на сланцы в зависимости от освещения. Ледяные языки, хотя больше они похожи на оборку или кружева, светлее, полупрозрачнее, и более серые. Вокруг грота валяются и несутся вниз  по течению Ганги куски льда белого цвета. Вода естественно, тоже ледяная, и обжигает кожу. Течение очень быстрое, поэтому вода мутная и желтоватая. Сергей набрал воды на Гомукхе  и через неделю осадок составил около одной трети.

Фотографии Индии << Карта сайта  >> Вниз по теченю Ганги

Ом намах Шивайя

©  Achadidi Сычева Анна 2004. Использование материалов только с предварительного согласия автора.