часть 1 . Гоа

Предисловие
Нас было трое, - Аня, Инна и я, - и мы втроем совершили небольшое путешествие из Москвы в Индию, и обратно. Всего четырнадцать дней, а впечатлений слишком много, чтобы носить их в себе. По крайней мере, у меня не получилось. Где-то после Бадами я вдруг стала записывать то, что с нами происходило, и, посмотрев на записи уже в Москве, поняла, что может получиться забавная история. Сейчас я пишу свои воспоминания, нарочно не прочитав после возвращения ни одной книги на индийскую тему, хотя очень хочется. Словом, делаю все, чтобы впечатления оставались свежими. Поэтому, если кому-то мой рассказ покажется недостаточно информативными, заранее прошу прощения. Для меня во всем, что написано ниже, основную ценность представляют ощущения и эмоции.

МЫ:
Аня.  Давно увлекается Индией, можно сказать, живет ею и дышит. Наша общая поездка была для нее уже четвертым пребыванием на индийской земле. Если бы представилась такая возможность, она бы с удовольствием осталась там жить. Благодаря ее знаниям путешествие для нас с Инной было не только эмоциональным, но и весьма информативным. Да и когда местный народ видел, что их традиции чтут и уважают, отношение к нам, конечно, менялось. В московской жизни Аня - корпоративный адвокат.

Инна. Мечтала побывать в Индии с детства, смотрела с бабушкой индийские фильмы и представляла себе, как поедет и увидит все своими глазами. Еще в советское время она накопила достаточно денег, прошла все медкомиссии, залечила за один день восемь зубов, получила разрешения, но…в Индию ее не выпустили. Так что пятого марта этого года детская Иннина мечта наконец-то осуществилась. Со своей стороны могу сказать, если бы не Инна, которая на каждом шагу откалывала такие номера, что мы просто загибались со смеху, путешествие было бы намного скучнее! В обычной жизни Инна товаровед в крупной компании.

Я. Улетая в Индию, я знала только, что ГОА – рай для туристов. Мне был обещан белый песок, теплое море, температура воздуха +32 о С и полное отсутствие преступности. Что еще надо человеку для счастья? Конечно же, какая-нибудь авантюра. Наверное, не встреть я девчонок, я бы все равно во что-нибудь вляпалась. Но судьба была ко мне милосердна и подарила нечто совершенно невероятное. В результате в ГОА я провела дней шесть, все остальное время – в штате Карнатака. И вот теперь я уже который день подряд превращаю свои воспоминания в ровные строчки, оправдывая тем самым и свою принадлежность ко второй древнейшей профессии.

Я уже с трудом вспоминаю, как мы с девчонками познакомились. По-моему, я столкнулась с Аней возле ресепшн, что-то спросила, мы разговорились и решили вместе сходить в Кавелоссим. Пошли втроем – я, она и Инна, и с тех пор мы уже не расставались. Признаться, на первых порах я весьма настороженно слушала рассказы об их будущем путешествии в соседний штат. Меня – по предвылетному плану – интересовали плантации пряностей, слоны в заповеднике и большой рынок для местных, на котором можно купить все, что душе угодно. К сожалению, последнее так и осталось несбывшейся мечтой…

Первый автобус
Стоило только выйти из ворот отеля, тут же подскочили ребята-таксисты: «Такси, мадам! Куда едем?» И до Кавелоссима загнули такую цену – 500 рупий – что нам чуть плохо не стало. Пошли пешком. Еще пару раз нас догоняла машина, сбивали цену на 100 рупий, но это все равно очень много!
Надо сказать, что таксисты наши жили весьма неплохой, сытой и спокойной жизнью. В конце концов, не все же туристы сумасшедшие, как мы. Ну, сказали 500 рупий, значит надо заплатить. А за эти деньги, между прочим, можно спокойно уехать в Панджи (так они называют Панаджи), что в 55 км от Варки, и тоже на такси. Поэтому таксисты тихо и мирно толклись около отеля, по очереди спали под крышей местной часовенки (скорее всего, это называется иначе), и каждому входящему и выходящему из ворот отеля кричали: «Такси!» На жизнь им явно хватало, судя по золотым цепям, кольцам, мобильным телефонам, весьма внушительным брюшкам и щечкам.

Заметки на полях: Некуда спешить
В каждом автобусе рядом с водителем висят иконки, если он христианин, или изображения индийских богов, если он принадлежит индуистской религии. Но в любом случае обрамляет их венок из живых цветов, а под ними курятся благовония. Иногда в автобусе еще играет музыка, и тогда это редкий кайф. Едет себе автобус неспеша, по кочкам да колдобинам переваливается, и музыка такая ненапряжная играет. Быстрее мелодия будет – водила прибавит газу, медленнее – будем тащиться как пьяная черепаха с гулянки, пока песня не закончится. А мы разве куда-то торопимся?

Минус одна
Увидев, какое движение в Кавелоссиме я поняла, что как минимум одна моя мечта не сбудется – мотороллер я здесь брать не буду. И даже не в правостороннем движении дело, к этому как раз быстро привыкаешь. Стиль вождения здесь совершенно иной. Во-первых, на мотоциклах передвигается три четверти тех, кто за рулем. И носятся они по узким вихлястым дорогам просто как сумасшедшие. И еще постоянно дудят и бибикают! Тут пешеходом-то быть обалдеешь, не то, что за руль садиться! Но что характерно – уважение ко всем, кто на дороге, просто невероятное, а для русского человека это вообще нонсенс! Переходишь дорогу, на тебя несется мотоциклист. Бежать никуда не надо (легко сказать!), он подъедет, объедет и помчится дальше, при этом, правда, подудев предварительно и на прощание. Или, скажем, идет по дороге дедушка («совсем святой дедушка», как Аня скажет), ему раз побибикали, второй, третий, а он и ухом не ведет! И, естественно, с дороги не уходит. И ведь никто не крикнет ему: «И что тебе, старому моржу, дома не сидится!». Притормозят, объедут и поедут дальше по свом делам. Про коров я вообще молчу – она лежит посреди дороги, травку жует и на солнышке жмурится, а народ со скоростью пять километров в час ее осторожненько объезжает.

Заметки на полях. Женщина тоже водитель!
Хорошо я тут все и красиво рассказала про движении в Индии, только вот через все дороги меня Анька за ручку переводила – ну теряюсь я в таком потоке транспорта! Кстати, очень многие женщины водят мотоциклы и мотороллеры, причем некоторые умудряются ездить на них в сари. Впрочем, более распространенное явление – девушка на пассажирском сидении мотоцикла. Красота!

Короче говоря, сесть за руль мотороллера – себе дороже. Причем, девчонки из турбюро сразу предупредили: травмы, при этом полученные, как страховой случай не рассматриваются. И тут же привели неутешительную статистику: две трети туристов, взявших мотоциклы попадают в аварии. Просто караул!

Дели на три – не ошибешься!
В Кавелоссиме, как и в каждом притуристическом поселении куча маленьких магазинчиков с совершенно жуткими ценами (там цены реально завышены в три раза). Из всех этих лавок выскакивают люди и начинают кричать по-русски: «Пасматри мой магазин! Давай-давай!». Утомляет дико. Как они распознают русских – загадка. Хотя, нас, почему-то, часто путали, обращались на английском. Аню вообще легко можно было принять за местную. Индийский народ, в частности, покоряло, что она курит биди. Кстати, отличный повод для знакомства! «О, вы курите биди? Вы любите Индию?» ну и т.д.
Туристы всех национальностей по Кавелосиму бродят стадами, оставляют кучу денег в местных лавчонках, поэтому их хозяева чаще всего достаточно циничные и наглые персонажи. Спокойно будут навязывать вещь, которая не нужна или скажут: «ОК, сейчас принесу то, что надо», и принесет то, что рядом не лежало. Вот это попробуй! Кстати, против диких цен у Ани была убойная фраза, которая работала безотказно: «Я четвертый раз в Индии, я знаю цены». В «сложных» случаях она просто начинала называть им реальные прайсы – у индийцев, конечно, глаза на лоб. Ну, турист какой умный пошел!
Продавцы первым делом завязывают контакты. «Тебе что-то нравится – бери, смотри, положи в сторонку, смотри еще, о цене не беспокойся, - потом скидку сделаю». Узнать цену на отдельный товар можно только «под нажимом» или откровенно сказав: «Мне нужно знать, чтобы понять, могу я себе это позволить или нет». Действует. Женщины, который торгуют, первым делом спрашивают, есть ли у тебя дети. Очень они радовались, когда узнавали, что у Инны двое девчонок и невероятно удивлялись, что одной одиннадцать, другой уже пятнадцать – Инна молодо выглядит. Нам с Аней в этом плане похвастаться было нечем, но мы с удовольствием слушали, сколько у них детей, и сколько им лет и какие они вообще классные.

Заметки на полях. «Малявка» на бедре
С детьми там вообще особо не церемонятся. «Малявок» сажают на бедро: ребенок обхватывает маму ногами, она одной рукой придерживает его, а другой корзину на голове, и спокойно идет по своим делам. Не раз мы наблюдали, с какими крошечными детьми ездят женщины в автобусах. Одной девчушке было месяца три-четыре от роду. Автобус Годаг-Панджи, народу – толпища, бедная мама еле сидит на краешке сиденья и тут же умудряется на одной руке держать ребенка, другой вытаскивать чистые пеленки, завязывать на ребенке трусы (тряпичный треугольник с дырочкой посередине, в которую продевается веревочка), одевать ей новые штаны, а после этого кормить ее грудью. Покормила, отдала папашке на заднее сиденье, прикорнула, снова взяла ребенка – едем дальше!

Свои не обманут
Короче говоря, Кавелосим – типичный туристский край. Здесь также разводят «лохов», в чем активно помогают наши представители туристических фирм, получающие свои законные дивиденды. «Если вам нужно что-то купить, идите в Сагу». И толпы народа тянутся в эту Сагу – наши ведь подсказали, свои своих не обманывают. А в Саге – трехэтажном магазине, сплошь стеклянном, с кондиционерами и вежливыми девочками в европейской одежде – такие цены, что Москве не снилось.
Наша девушка из туристической компании посоветовала всем прибывшим пользоваться кокосовым маслом – оно отлично защищает от солнца. Это масло – чудная вещь, так вкусно пахнет, что хочется съесть. Только вот загорать с ним нельзя. Разве что ранним утром, или когда солнце к горизонту клонится (в это время и без масла никаких проблем не будет). Я благодаря совету «нашей девушки, которая знает, что надо русскому человеку», сгорела весьма основательно. Хорошо, что собой была рубашка с длинным рукавом.

Заметки на полях. У них в аптеках продается сандаловое массажное масло – это чудо!

Аня, едва прибыв на индийскую землю, пыталась разведать у представителей турфирмы, которые должны бы неплохо знать край, в котором работают, как добраться до Бадами. «Бадами? – голубые глаза, длинные ресницы, белокурые волосы. - А что это такое?»
Обратно в тот день мы возвращались на рикше. Самые модерновые рикши – это люди на желто-черных мотороллерах с кабинкой. В Хоспеде мы видели и велорикш, - удручающее зрелище.
Ехать на рикше еще забавнее, чем на автобусе. Во-первых, мотороллер заводится путем резкого приведения в вертикальное положение здоровенного напольного рычага рядом с креслом водителя. Водила раз за него дергает, другой, третий, ура! Завелась! Набираем обороты, поехали! Дверей чаще всего нет, окон тоже. Я лично все время боялась, что у меня слетят тапки, - ищи потом ветра в поле. Мотороллер разгоняется километров до пятидесяти в час, но трындит при этом что наш «Запорожец» на десятом году службы. Трясет на нем прилично, но в автобусе, честно говоря, хуже. Там подпрыгивать вообще приходилось порой до потолка. Причем, интересное явление – после того как попа уже приземлилась на сидение, должно было пройти несколько секунд, чтобы и внутренние органы тоже встали на прежнее место. Вот только на прежнее ли…

Путешествие по расчету
Решили мы однажды поехать по побережью вниз, заехать на какой-то чудный пляж под названием Cola, потом посетить несколько храмов по дороге, и вернуться обратно. Думали взять такси – мужики так далеко не едут. Но нам-то что? Мы и на автобусах ездить умеем! Посмотрели все по карте, посчитали, сели в автобус, поехали. Одного не увидели – дорогу пересекает река. Доехали до Мобора, рыбацкой деревеньки. Стоим рядом с пальмовыми хижинами, носы воротим – ну так тянет протухшей рыбой, просто не знаешь, куда бежать! Встречаем человека, и тут вдруг оказывается, что сегодня выходной, лодок нет, никто на тот берег не везет. Пошли гулять, у нас ведь отпуск! Нашли сад пряностей, поразглядывали VIP-отели («Lila», 5*), вышли к ресторанчику. Это знак – надо покушать!
Заказали феню «на пробу» - это местная водка-самогонка на орехах кешью, которая почему-то в меню значилась ликером. Это нас и смутило. Дух у этой самогонки был такой, что пить ее было совершенно невозможно. Думаю, что если ее даже чем-то разбавить, все равно будет слишком крепко (в чистом виде 50 градусов) и слишком невкусно. А вот супчики в ресторане были изумительные. Мне лично принесли молочный суп с морепродуктами (вот знала бы, что он молочный – ни за что бы не заказала, и многое бы потеряла!). Сочетание весьма оригинальное, но на вкус крайне приятное. На второе была курицу в соусе карри с орехами кешью – очень, ну просто очень было вкусно! Больше такой я нигде не ела, даже в меню не встречалось. Обслуживание, правда, было не супер – у официанта на лице было написано, где он нас видел вместе с нашими пожеланиями «ноу спайсис» и «ноу мьюзик». Ну, что поделаешь – такие они искренние люди, что думают, то и лицом выражают.
В конце концов, после обеда нас разморило, и ехать вообще никуда не захотелось. Сидели, жмурились на солнышке, потягивали колу, но…дело есть дело. Вытащили мы свои пузики из-за стола, потопали под полуденным солнцем к стоянке такси и совершенно неожиданно сторговались с водилой поехать в Шантидурга Темпл – один паром все-таки работал, причем, в Кавелосиме (еще в тех же краях есть мост через реку, который мы почему-то не увидели).
В храм нас пустили, отнеслись как-то тепло, с понимаем. Благо, Аня знает хотя бы частично их «церемониальные навороты». Люди приходят, отдают цветы, другие приношения, которые можно купить около храма. Ставят себе красную точку на лоб. Кто-то садится прямо на пол (удивительно теплые плиты) – женщины с левой стороны, мужчины справа. Мы тоже сели, посидели, подумали каждый о своем. Курятся благовония, старец в белом (брахман), сидя на полу у «алтаря», что-то читает себе под нос, пожилые мужчина и женщина задают ему тихо какие-то вопросы. У храма три входа – центральный и два по бокам прямо рядом с «алтарем», оттуда падает солнечный свет. Дети бегают, смеются, тишины в храме нет. Тут же служители в самой обычной одежде обсуждают какие-то свои дела. Посидел, полежал, подумал, поспал, поклонился и пошел дальше, по своим житейским делам.

Заметки на полях. Забыла, там обувь везде снимают – и перед входом в храм и перед входом в лавку.

Рядом с храмом, по всей видимости, шло какое-то строительство. Привезли груду камня – красный ракушечник, разбитый на большие куски. Мужики его долбят молотками, грузят в плетеные корзины, ставят их женщинам на голову и те, ступая босыми ногами по тем же самым камням, тащат его, куда следует. Кстати, если несут что-то тяжелое – у них предусмотрена специальная подкладка на голову, если что-то легкое – ставят так.
Дети в Индии невероятно общительны с иностранцами, в частности благодаря тому, что их в школе учат английскому. Но вот когда замечаешь, что они все, как один, подходят, и сначала спрашивают твою страну, потом имя, а потом есть ли у тебя пишущая ручка, становится скучно. Потом я уже думала – может их фразе про ручку в школе учат? Ну, ей-богу, поначалу слезу выбивает: «Я иду осенью учиться, есть ли у вас пишущая ручка». Понятно дело, у меня их был целый воз, поскольку теряю я их планомерно. В конце концов, раздав штуки две или три, я поняла, что останусь вообще без пишущего инструмента. На этом «pen-благотворительность» закончилась.

Живет такой парень
Вечером обнаружилось, что Инна забыла в такси свой фотоаппарат. Между прочим, цифра, и вполне современная. Что делать? Поначалу мы даже искать его не собирались. Вроде как Инна с потерей смирилась, но все равно ведь обидно – кому-то просто так досталась современная техника. Да они и обращаться с ней не умеют! На следующий день оказалось, что в поле зрения Аниного объектива несколько раз попадала машина, на которой мы ехали. Сделали увеличение, прочитали номер. Дело было за малым, – мужика найти и изловить. Написали объявы, в коих назначили свидание водителю такой-то машины, и оставили свои координаты. Эти бумажки мы пытались втиснуть нашим таксистам, но те ничего не взяли - сказали, что парня такого не знают. Тогда мы поехали в Мобор, нашли стоянку, рядом с которой ловили такси, и перепугали всех таксистов своей историей. Нашего мужика не было. Нам говорят: приходите в шесть часов, он точно тут будет. Да, конечно! Поедем мы из Варки в Мобор к шести, дел у нас других нет. Вот, говорим, бумажка, тут все координаты, ему передадите и все. Подействовало. Стоят, читают эти бумажки по слогам, тужатся. Мы развернулись и тихонечко потопали домой. А в кармане у меня уже лежал номер мобильного нашего таксиста – во всеобщей суете и суматохе я все-таки развела одного мужика и телефон Санни у него выцепила.
Мобор-Маргао: 30 рупий за троих. Время в пути: от 30 до 50 минут (в зависимости от музыки, которую слушает водитель)
Как мы звонили – это было шоу. Мы же люди неугомонные, тут же поехали в Маргао, оттуда собирались поехать в Понду в один из храмов, где должен был быть праздник – Великая ночь Шивы. И вот звоним из Маргао, из будки. Весь персонал стоит и «греет уши». «Да, да, - говорит мне из трубки Санни (акцент жуткий, слова, как кашу жует, я половину не понимаю, о смысле оставшейся половины догадываюсь) - я все помню, ваш фотоаппарат у меня. Могу привезти. Хоть сейчас могу (а мы-то в Маргао!). Нет, завтра не могу – уезжаю с туристами». Блин! А послезавтра мы уезжаем уже в Хампи. Тогда Инна пожертвовала Пондой и уехала в отель, встречать этого красавца, который обещался подъехать часам к десяти-одиннадцати вечера. При этом, охваченная порывом искренней благодарности, она отчаянно порывалась отдать ему 100 баксов. Ей, понимаете ли, не жалко этих денег за свой любимый фотик! Мы с Анькой упрямо тянули: «Не на-а-а-до этого делать. Это больши-и-и-ие деньги. Не на-а-а-адо их баловать». Да и из-за чего, собственно, расставаться со 100 баксами? Это же мы его нашли и честно стребовали свой фотоаппарат. В итоге, мужик довольствовался полуторами тысяч рупий (все равно много!). Но мы как были рады – провернуть такую удачную операцию за один день, да еще в чужой стране!

Заметки на полях. Мимо дверей не промахнешься!

На автостанциях в Индии (хочется верить, что только на некоторых) не предусмотрены ни расписания, ни обозначения, какой автобус куда и откуда идет. Зато на каждой крупной остановке есть «специально-обученный» человек с петушиным голосом, который кричит, что есть мочи: «Пондапондапондапондапонда», - это если пришел автобус в Понду, или, например: «Мобормобормобормобормобормобор», - это если кому-то надо ехать в Мобор. Короче говоря, сесть не в свой автобус или пропустить нужный практически невозможно.

Маргао. «Ноу спасис»

В общем-то, в Маргао мы приехали с одной целью – купить билеты в Хампи на «слиппер-бас» (даже и не могу иначе называть этот спальный автобус – привычка). Думали, что автобусы эти уходят прямо от вокзала – ничего подобного. Крутились, вертелись, поспрашивали у людей в форме. Да, говорят, есть автобусы в Хампи, но простые, а не слипперы. Хорошо, что Аня точно знала – слипперы из Маргао ходят, и мы не взяли билеты на трясучие «Пазики», которые идут туда часов двенадцать и в пункт назначении привозят пассажиров уже с «морской болезнью». В конце концов, решили найти бук-шоп, купить путеводитель и по нему разобраться. Взяли рикшу и заодно озадачили его агентством, предоставляющим слиппер-басы. Он тут же нас привез в «Пауло», и мы там спокойненько купили билеты на тот день, который нам был нужен – 500 рупий с каждого. Билет – это такая бумажка (одна на троих), в которой пишут имя человека (просто Анна) и сколько человек он с собой везет. Так в нашем кроме основных билетных атрибутов (даты и времени) значилось: Анна+2 человека, Инна и Наталья. С бук-шопом вышел прокол – там был перерыв (целых два часа люди обедают, с двух до четырех), и мы пошли гулять по городу, стараясь не заблудиться. Названий улиц в городе нет, номеров домов, по-моему тоже. Даже адрес агентства значился как «Маргао, напротив гостиницы такой-то». Очень информативно.
Стоило нам вырулить из переулка, где располагался книжный, мы тут же попали на площадь с городским садом, погуляли среди ухоженных цветов, и вдруг поняли, что очень хотим есть. «Ресторан? – прохожий призадумался. – Ну, вам, наверное, хороший ресторан нужен. Тогда вот туда идите – дорогу перейдете и на углу». Хороший ресторан сильно напоминал нашу среднюю забегаловку, этакую советскую пельменную, только столики обычные, а не стоячие. Единственное, что обрадовало – находился он в гостинице, и из нее выходили европейцы. Следовательно, потравили еще не всех, и у нас есть шанс выжить.
Поход этот в ресторан для нас был первой пробой питания в общественных местах, и мы, в общем-то, сильно переживали. Договорились рома заказать – для дезинфекции, и в чистом виде его по два глоточка выпить. Руки мыли долго и тщательно. Мыло там общественное, в нем проделана дырочка и протянута веревочка. Очень удобно: помыл руки – повесь мыло на гвоздь, пусть просохнет для следующего голодного посетителя. Уже не помню, вытирали мы руки спиртовыми салфетками или нет – хорошо, что Инна притащила их просто огромное количество, хватило на все сложные случаи.
Такой рецепт
С «главным по обеденному залу» мы общались что-то уж больно долго. А это что у вас, а вот это, ну, хорошо, тащите то и се, только, пожалуйста, но спайсис, вообще спайсис не сыпьте. Улыбается, не вопрос, говорит, не насыплем. Прибегает официант (по-английски не говорит), приносит пиво Инне и мне, а я заказывала совсем другое пиво. Открывает, убегает. Притаранил в общем-то не сильно любимый нами Kingfisher. И тут начинается: я зову «главного», говорю, вот пиво принесли мне не то. Что, моего темного-то нету, что ли?
- Есть. Но вам принесли это.
- Но я же заказывала другое!
- А вам принесли это!
И улыбается. Отличная формулировка – вам принесли, значит надо пить. К тому же пиво официант уже умудрился открыть. Ладно, проехали. Не будем ссориться – у нас отпуск. Значит, будем пить «Королевскую рыбу» или «Короля-рыбака», кто его знает, как это точно переводится. Приносят еду. С Инниной рыбой все было в порядке, я пробую свой чикен-суп - ужас! Все горит во рту! Я сразу давай пить пиво – отлично снимает жжение от пряностей. А Анька у нас пиво не пьет, начинает есть свое первое – та же история. Вот так номер! Вот тебе и «ноу спайсис»! С первым мы, правда, кое-как разделались, а вот перчено-пряное второе было уже выше всяких сил. Я свое, честно признаюсь, съела – пиво спасло. А Анька так и не смогла проглотить ни ложки.
Сидим. Махнули одному официанту – не подходит (sic!). Махнули другому, - тот нас тоже просто не замечает. Испугались. Наконец, мы докричались до кого-то, говорим, давай, зови главного. Тот приходит. Далее следует диалог между Анькой и им:
- Мы же просили «ноу спайсис». Это слишком «hot» (жжет, короче).
- Не может быть. Мы пряностей не сыпали. (сами, наверняка, из общего котла и нам наложили).
- Попробуйте сами! - безаппеляционно заявляет Анька и еще говорит, что платить за это несъедобное чудище она не будет.
Мужик стоит, глазами хлопает, что делать – не знает. Я ему говорю что-то типа: «Видите, что происходит, если женщина голодная. Сидит, злится, есть хочет. Нельзя так, женщин надо кормить». Тот уходит и возвращается с маленькой ложечкой. Дальше – шоу! Разрешите, говорит, - и ложкой лезет в Анькину тарелку. К этому моменту за происходящим наблюдает уже весь ресторан. Ржут, гады, им-то все это в самый раз, у них желудки луженые. Главный набирает пол-ложечки устрашающе-красной подливки и, чтобы мы не видели его лица, отворачивается и пробует. Такая подстраховка меня порадовала! А вдруг там и правда полкило пряностей на 200 грамм продуктов, так ведь надо выражение лица сохранить! Поворачивается и обрадовано говорит – пряностей там нет! Ну, Анька ему устроила! А это что плавает? А вот у вас перец чили в количестве двух штук в блюде присутствует! А вот красный перец – невооруженным глазом видно. А вот черный горошком! На что мужик, понимая, что ситуация тупиковая, мило улыбаясь, объявляет: «Рецепт такой!»

Заметки на полях. После еды принесли нам блюдечко с какими-то семенами (как потом оказалось, это анис – для приятного запаха). Анька, как человек знающий, тут же засунула щепотку в рот – для приятного запаха. Мы последовали ее примеру. Ну-ну. Говорят же, что индийцу хорошо, то русскому тихий ужас. Хорошо хоть было, куда эти семечки выплюнуть.

Великая ночь Шивы

В книжный мы, все-таки, попали. Правда, путеводителя по Карнатаке или по Южной Индии там не было. Книги достаточно дорогие из чего следует вывод, что покупать их средний индиец вряд ли станет. В этом книжном было все, что душе угодно – от толстенных компьютерных изданий до бульварных романов. Правда, системы оплаты очень долгая: сначала заполняют квитанцию на каждую книжку – вручную (!), потом идешь оплачивать в кассу, а потом забираешь. Книжечку кладут в крошечный пакетик. Это был единственный раз, когда мы видели в пользовании пластиковые пакеты. Даже в аптеке нам паковали все в крошечные бумажные пакетики, у которых не было ручки. Жутко неудобно.

Заметки на полях: Спешите подлечиться!
Вспомнила про аптеки. У нас в Кавелоссиме я с удивлением услышала, как хорошо девушка продавец говорит по-русски. Я говорю: какой у вас хороший русский. Она, скромно потупив глазки, отвечает, что волей-неволей выучишь – много русских туристов. Здесь просто «анальгином-аспирином-прокладками» не отделаешься. По всей видимости, русские туристы аптеки посещают охотно. По крайней мере, на витрине лежали самодельные каталоги, где все аюрведические препараты и аннотации к ним были написаны исключительно по-русски.

В общем-то, никуда мы больше в Маргао не заходили. Позвонили Санни, и Инна помчалась домой, чтобы встретиться со своим любимым фотоаппаратом. Мы с Аней поехали в Понду, в храм Шивы, где как раз и должны были праздновать Великую ночь Шивы. Не могу сказать, что чувствовала я себя очень уверенно, и пока ехали в Понду на автобусе, а потом до храма на такси, я волновалась. В конце концов, об их культуре, традициях и религии я не знаю ровным счетом ничего. Это чужой праздник, тем более, он религиозный. Тут в обычный-то день левой рукой нечаянно что-либо возьмешь (даже не из рук), уже думаешь – как это будет расценено? Не оскорбляет ли это кого? А тут праздник! (Ой, как не повезло левшам! Интересно, есть ли левши в Индии, и как им, беднягам, живется?) Впрочем, индийцы знают, что туземцы – люди дикие, поэтому, когда они видели, что мы знаем хотя бы что-то, уже вполне положительно реагировали (спасибо Аньке!).
Право «дикого иностранца»
Аня пошла вперед, а я вознамерилась повторять каждое ее движение. Около храма толпится народ – люди пришли семьями, многие с маленькими детьми. Все нарядные, улыбаются, разговаривают. Непосредственно около ворот в храмовый комплекс продается все, что нужно – гирлянды цветов, благовония, маленькие пластмассовые сетчатые мисочки, наполненные лепестками и мелкими цветами. В них еще лежит банан или кокосовый орех. Все это – приношение богу. На территории продается множество вкусностей – жаренные орехи (так я и не рискнула их попробовать, хотя очень хотелось), сладости, молодые кокосы и еще много чего, что мы толком и не успели разглядеть. Направились к храму, сняли обувь, как полагается – у входа специальная трехъярусный стеллажик и надпись: «Пожалуйста, оставляйте обувь здесь». Имеется ввиду, не раскидывайте ее по все территории.
Поднялись в храм. Обычно люди перед входом выражают свое почтение, прикладывая руку к ступеням храма, а потом ко лбу, к губам или к груди (к анахате). Я воспользовалась правом «дикого иностранца» и именно таким образом своего почтения не выразила. Решила не делать того, что мне не хотелось, и от правила своего не отступила. В конце концов, я человек другой культуры. В храме – вереница людей, которые движутся по часовой стрелке. В центре между колонн веревкой огорожена территория и там внутри уже сидят люди. Прошли к «алтарю» (до сих пор не знаю, как у них называется это место), там у нас взяли наши подношения, а в пустую миску кинули немного цветов и кусочек очищенного кокоса. Мне это понравилось: ты приносишь богу, а бог дает тебе. В ладошку из серебряного кувшина наливают жасминовой воды – ты ее пьешь, остаток выливают на голову. А вот что надо делать потом, так и осталось загадкой. Почему-то часть людей так и сидела в огороженном пространстве, казалось, чего-то ждали. Другие выходили на улицу и там слонялись, сидели на лавочках, что-то покупали и…куда-то исчезали. Несмотря на то, что народу было очень много, не создавалось ощущения, что вот именно сейчас что-то начнется, и люди прибывают к определенному моменту. Нет, приходили-уходили.
Когда лохматятся кокосы?
Я долго маялась с пластмассовой миской – в конце концов, в руках она мешает, а что с нею делать, мы не знали. Я что-либо спрашивать на этой территории категорические отказалась, все узнала Аня: оказывается, их просто надо отдать тем же бабушкам у входа, они вновь наполнят их «приношением» и снова продадут за 20 рупий. Хороший бизнес.
Пока Аня узнавала «ритуальные тонкости из мира мисок», я, как завороженная, смотрела, как человек разделывает молодые кокосы. Они достаточно большие и гладкие (интересно, когда они становятся лохматыми; лохматые шкурки я неоднократно видела – наваленными кучками во дворах). Так вот, человек берет кокос, срубает с помощью мачете верхнюю его часть и вставляет внутрь трубочку. Выпиваешь кокосовое молоко, и даешь продавцу свой орех – он разрубает его пополам и делает надрез на кожуре. Таким образом, получается ложка. Отламывает ее от шкуры, и ею ешь мякоть кокоса, если он еще очень молодой. Цены на кокосы: средний – 10 рупий, большой 15. Потом, в других городах, мы покупали кокосы и за 8, и за 10 рупий.
Тайные знаки
Праздника мы так и не дождались. «Упала» ночь (по-другому и не скажешь – за десять минут становится темно), торговцы зажгли светильники, а мы единственное, что видели из праздничных действий – это как целый оркестр в нарядных красных с золотом костюмах исполнил некий марш. По крайней мере, на мой взгляд, это было похоже на марш – красивая, и в то же время бравурная музыка. Мы сели на лавочки, перед нами прямо на плитах расположилась семья. И вдруг молодая индианка стала делать нам какие-то знаки. Очень интересно – вытягивает ладонь перед собой, слегка покручивает ею, делает взмах рукой «через небо», возвращает руку и снова слегка покручивает ладонью. При этом, естественно, качает головой влево-вправо и улыбается. И так раз, другой, третий. Что это все значит? Мы с Аней переглядываемся, улыбаемся, тут вдруг подходят дети и начинают спрашивать нас по-английски, из какой мы страны, как нас зовут и прочие самые простые вопросы. Оказывается, они хотели приколоть нам на волосы цветок – так принято. Аня с ними познакомилась, я выполняла роль оператора. Не знаю, как они понимали друг друга, потому как люди вообще не говорили по-английски. Но если человек улыбается, как-то доходчиво машет руками, значит, все в порядке. Аня их сфотографировала, показала им фото, - ее тут же все окружили, смотрят на экранчик, качают головами, радуются. Рассказали, что они из Карнатаки, какой город – я уже не помню. Аня, спросив, есть ли у них Интернет (они подтвердили, что есть), дала им свою «индийскую» визитку, рассказал про сайт, что они смогут увидеть свои фотографии на этом сайте месяца через два. Когда все радостные церемонии были закончены, мы поняли, что они чего-то ждут. Оказалось, фотографий. Мы, как могли, объяснили им, что фотографии им дать не можем, поскольку они внутри и достать их сейчас просто никак не получится. Вроде как не обиделись.
Короче говоря, из Понды мы уехали, увидев совсем немного. Таксист наш ждал. Отчего-то так хотелось домой (в отель, имеется в виду). А темнота была уже непроглядная, ходят ли автобусы, мы понятия не имели, и как будем добираться до Варки, оставалось загадкой. Сели в Понде на автобус – даже не последний, доезжаем до окрестностей Панджи и тут вдруг мужики, которые сидели рядом, нам говорят – вам нужно выходить здесь, иначе до Варки не доедите. Мы были в шоке! Откуда они знают, что мы едем в Варку? Вышли, а потом вспомнили – когда Аня покупала билет, сказала Варка вместо Панджи. Люди запомнили и подсказали, где выйти. Заботливый народ. Самое интересное, что автобусов на этой трассе уже не было, но там был один-единственный рикша (нас ждал!), который довез нас до отеля всего за 150 рупий. Это просто очень мало за почти что 60 км.

Ром и пепси-кола
Самое смешное, что мы приехали в отель, когда еще не было десяти часов вечера, и таксист еще не приезжал. Когда торжественный обмен фотоаппарата на полторы тысячи рупий состоялся, мы решили отпраздновать это дело. Купили ром, пепси-колы и засели на балконе.
Про этот ром мне много рассказывали, но серьезно к этим рассказам я, признаться честно, не относилась. Не люблю я ром, а пить колу вообще не полезно для здоровья (вещества, которые в ней содержатся, активно вымывают кальций из организма). Ну, ром и ром, попробуем по чуть-чуть – воздадим дань «Старому монаху» (ром называется «Old Monk», что в переводе этот самый монах и есть). После первого бокала мы уже «подсели» на эту вкусноту совершенно конкретно. Описать вкус – всегда сложно, но этот ром, правда, разведенный Пепси-колой (Инна большая любительница пепси), был бархатным, с насыщенным и в то же время мягким пряным вкусом. Короче, надо пробовать! Выпить его можно сколько угодно (наш рекорд – полторы бутылку по 0,7 на троих), и утром проснуться человеком.
На следующий день был Анин день рождения, и мы пили ром ночью на пляже. Это, конечно, сказочно – огромное темно-синее небо, много-много звезд, море шумит, и пальмы качаются на ветру. Вот если бы можно было спать на пляже! Но, увы, это чревато последствиями…

>>  В  Карнатаку!

©  Оленцова Наталья, 2005. Воспроизведение текста без предварительного согласия автора запрещено.
При цитировании ссылка на www.achadidi.narod.ru  обязательна.

ж  Обсудить рассказ и задать вопрос автору  ж
  б Фотографии Индии  б
и  Карта сайта об Индии   и

achadidi.narod.ru - о Путях и путешествиях в Индию achadidi3.narod.ru - виртуальное путешествие в Непал веь Web на русском языке