Осень 2006, седьмое путешествие в Индию
дикарем
Мумбай-Бомбей
часть 4
Мумбай-Бомбей
В бомбейском доместике Santa Crus, предполагая,
впрочем не без оснований, что бедные люди по
стране самолетами не летают, за препэйд такси до
Коллабы попросили от 650 до 750 рупий. Поэтому
поехали мы на автобусе, заплатив 45 р. за двоих и 1
место багажа на специальной полке. Автобусы 196 и
195к на Коллабу останавливаются в 20 м. от выхода из
а/п, справа, напротив полицейского участка. В
автобусе я познакомилась с вестернизированной
индийской девушкой, которая посоветовала нам
поселиться в отеле, где живут ее
друзья-европейцы, и отвела нас в Salvation Army, что
располагается на задворках 5* Таджа у Индия гейт.
Дабл 600 рупий. Андрей посмотрел, сказал, что чисто,
но без горячей воды и чек-аут в 9 утра, и побрели мы
дальше.
Пока бродили по округе поймал нас безногий
дедуля лет 55 - местный отельный справочник,
выслушал наши пожелания, сделал пару звонков, и
повел нас в Apollo, что на улочке, которая идет от
бензоколонки, помнится мы весной с девочками
туда заходили. Большой номер в мезонине с
плесенью на стенах, как водится, отваливающейся
штукатуркой и грязными стеклами, но с
монстроподобным кондером, сломанным телеком и
горячей водой обошелся нам в 750 рупий с
"персональной скидкой". Дали дедуле 20
кажется, он был доволен и так тепло стал с нами
прощаться, что мы надарили ему в качестве
сувениров разных монет. Хороший старик, честно
зарабатывает в отличие от других инвалидов, если
будете искать отель в Коллабе и увидите деда на
костылях - обратитесь к нему, сэкономите силы и
деньги. Кондеры не люблю ужасно, но для
охлаждения номера этот доисторический агрегат с
поистине апокалиптическим ревом хорошо помогал.
По ощущениям в Бомбее в октябре более влажно и
душно, чем весной, монсун только кончился, а
температура всего 30 градусов. От Коллабы до
великолепного викторианского ж/д вокзала
Шиваджи или Виктория терминус идет много
автобусов - 10 минут 4 рупии, по пути они проезжают
университет. Если пройти по главной улице на юг
напротив bus stand есть хорошая аптека, где я набрала
и аюрведических снадобий и просто сладостей: 3
пачки типа бурфи в фабричной упаковке общим
весом 1 кг. стоили мне 160 рупий.
Дивали - праздник огней
Дивали или Дипавали - это индуистский праздник победы добра над злом. Но празднуют его не только индусы, за 2 дня празднования мы встречали на улицах Бомбея также и группы веселящихся мусульман в белой, очевидно, праздничной одежды и белых же шапочках. В первый день Дивали в окнах, на балконах домов, на фасадах и в магазинах развешивают разноцветные фонарики и яркие гирлянды, от них улицы казались как бы продолжением жилищ - очень уютными и трогательно домашними. А во второй день принято поздравлять друг друга и угощать сладостями знакомых и незнакомцев. Во второй день Дивали, когда мы завтракали в кафе, в кафе зашли 6-8 индусов, видимо, семья. Они уселись за большим столом и через некоторое время одна из женщин тихонечко запела знакомый гимн на санскрите. После этого благообразный старик встал и обошел всех работников кафе, а после подошел к нам, рассказал, что сегодня в Индии большой праздник, поздравил нас с Дивали и угостил вкуснейшими сладостями. Когда же мы вернулись вечером в отель, то и хозяин отеля тоже накормил нас нямками, счастливо улыбаясь. Впрочем, Дивали этим не заканчивается, к вечеру народ начал взрвывать петарды, запускать ракеты, которые поджигали прямо на тротуарах. Это было ужасно! Постоянные взрывы, свист ракет, пролетающих рядом, клубы едкого дыма, затянувшего улицы, находиться на улице с незаткнутыми ушами стало невозможно, да и вообще небезопасно. А потом, естественно, разгоняя сиренами обывательский транспорт, понеслись по Бомбею красные пожарные машины....
Остатки сладки
В Индии во многих местах, в т.ч. в Мумбае, продают
очь интересные камушки - полые и с
кристаллической щеткой внутри, причем щетка
может быть кварцевая, амметистовая, и разная
прочая прозрачная и не очень на любой взгляд и
кошелек. Решила такой камушек купить маме, она у
меня бывший геолог и камушки всеразличные
любит и собирает отовсюду.
Я целый день заглядывалась на лотки каменных
торговцев, и собралась с силами уже когда все
стало закрываться. Сторговала камушек примерно
2х3х4 см. за 50 рупий. Первая цена была 100, но я
сказала, что я сегодня уезжаю и у меня нет столько
денег. Договорились на 50. Даю продавцу 50
рупийную бумажку, в которую ввернулась 10
рупийная, чего я не заметила. Получаю свой
камушек и продавец еще один поменьше с матовой
щеткой сует в руку.
Я ему говорю: Не, не надо мне, у меня денег нет
больше.
А он отвечает: В следующий раз
приедешь-отдашь.
Ладно, уговорил. Распрощались, отошла уж метров
на 10, а торговец мой кричит и догоняет меня,
говорит: ты мне 60 рупий дала, забери лишнее! Он
беспокоился, что мне может не хватить на ужин....
Старуха, хиджр и саньяси
Вечером мы ходили с Андреем по набережной прогуляться, там приятно, прохладно, ветерок с моря, светло, персонажи разные интересные попадаются. Набережная место вполне обитаемое - здесь люди и гуляют, и живут, но никто не пристает как днем уже и можно делать то, что ты считаешь нужным. И мы кормили окрестных собак остатками нашего ужина и раздавали припасенные монетки редким здешним обитателям.
В первый день наткнулись сначала на совсем древнюю бабушку, слепую. Странный высушенный временем человечек сидел напротив сияющего 5* Таджа и смотрел сквозь Тадж и сквозь нас светлыми немигающими глазами. Я помню ощущение бездомности, бесприютности, безнадежности в хрупком темном тельце посреди огромного и невидимого ею мира, то есть это появилось во мне, в моей голове. Что видела и чувствовала она? Может быть то, что действительно стоит видеть, надеюсь что так! Но, все равно, пока мы воплощены в теле, жутковато от того, что ночью на улице сидит старый одинокий человечек, уже никтому не нужный и ни кем не любимый. И ежедневно много людей проходят мимо этого слепого взора и он не обжигает их.
А потом мы увидели молодого мужчику со свалявшимися волосами в рыжей одежде саньясина с узелком и посохом, он спал на мостовой. Он был так красив, его лицо было так спокойно, что я остановилась полюбоваться.. Нездешнее у него было лицо, слишком чистое для Бомбея, и дыхания его не было видно, и я почувствовала рядом с ним тоску по Гималаям. Так хотелось его сфоткать, и накормить, и дать ему денег, но было неловко даже приблизиться, потревожить.... Положила рядом с ним монетки, обнаружил ли он их когда проснулся?
Про хиджров - трансвеститов - мужчик, одетых в
сари, слышала я довольно часто и от многих.
Говорят, что они практиками какими-то
тантрическими владеют и ежели денег попросят
- надо дать, а то проклянут. Еще говорят, что
благословение хиджра большую удачу приносит, их
даже часто зовут новорожденных детишек на
руках подержать-благословить, без этого ребенок
болеть будет и плохо расти. А какие еще в
деревенском необразованном народе индийском
легенды про них рассказывают можно только
догодываться, факт в том, что относятся к
транвеститам индийцы с осторожностью. Ну и
соответственно общины хиджров, говорят, в
больших городах, богаты и влиятельны. Я несколько
раз их видела, но со стороны, и знакомиться с
хиджрами никогда желания не было у меня, у них со
мной тоже.
Во второй вечер пошли гулять снова, я надеялась
застать саньяси бодрствующим и отдать ему
оставшиеся у меня деньги. Только вышли на
набережную - навстречу нам парень в шелковом
сари, он был высок и очень красив, и вполне мог бы
быть фотомоделью или актером. Сначала я не
поняла шутку юмора, но местные ребята впереди нас
дали ему денег. Потом он обратился ко мне:
Помоги, сестра! и протянул ко мне руку, в другой
руке у него была специальная медная посудина для
сбора милостыни - нижняя часть у него
шарообразная, а верхняя раструбом, широким
сверху и сужающимся к основному объему. Помятуя,
что отказывать не следует, я выгребла из кармана 3
монетки, но вместо того, что бы положить ему в
руку - бросила в сосуд. Вы думаете я могу положить
монету в вертикально расположенный сосуд с
горловиной диаметром около 15 см.? Я тоже думала,
что могу. Как бы не так! 2 из 3 брошенных монеток
непонятным образом выскочили из жестянки и
звонко упали на асфальт. Парень не шелохнулся.
Нищий бросился бы подбирать... Но хиджр был
совершенно спокоен, он, не меняя позы, просто ждал
когда я положу монеты в его ладонь и молча
смотрел на меня без выражения какого-либо
интереса, нетерпения или еще чего бы то ни было.
Его спокойствие было властным и таким
плотным, что передалось и мне, и я, как в
замедленном кино, понаблюдала с минуту за
его реакцией, потом присела на корточки,
подняла монеты. На одной из них был изображен
какой-то деятель, я стала разглядывать монетку и
прочла его имя. Нет, совершенно не для того, что бы
подразнить хиджра! Просто мне тоже некуда было
спешить и я даже не знаю почему еще. Я прочла имя
деятеля и спросила хиджра кто это? Он не
отреагировал. Я поднялась и положила монеты ему в
протянутую руку. Он бросил монетки в жбан и
положил мне руку на голову. Я улыбнулась ему и
пошла разыскивать Андрея, которого при виде
хиджра как ветром сдуло, но хиджр остановил меня
и стал что-то бормотать склонив ко мне голову,
а потом как бы благословляя коснулся моего лба, и
развернувшись на 180 градусов пошел по своим
делам. Я вопросительно посмотрела на местных
ребят, сидевших в 5 метрах, их лица окаменели и
они не издали ни звука. Кто был этот человек и что
все это означало я не знаю, но все, что случается,
говорят, к лучшему.
Вот так и закончился последний день моего
седьмого путешествия в Индию.
Впрочем, нет, здесь в Сансаре, ничто так просто не
заканчивается, просто переходит на другой
уровень бытия или восприятия или сознания....А
значит все только начинается!
У подножья Аруначалы молодой брамин,
приютивший нас в своем доме, желал мне удачи и
вышел провожать на порог.
В Мадурае прекрасная женщина, носившая под
сердцем дитя, у величественного Минакши
Сундарешвар мандира одарила нас нежностью и
напророчила счастье и любовь на моем пути.
В Канньякумари дельфины приплыли к косе, где
мы сидели, они резвились и помахали нам хвостами,
окропив нас святой океанской водой.
В Варкале бродяжка-дворняжка, завидев меня
мчалась ластиться и крутилась вокруг меня,
отчаянно виляя хвостом.
Даже в нелюбимом мной шумном Бомбее нашел меня и
благословил на полутемной набережной статный
красавец хиджр.
Здесь меня всегда ждут.... Разве это не причина,
что бы вернуться?
И я снова еду....
Теперь в Карнатаку, но об этом в следующем
рассказе.
© Achadidi Сычева Анна 2007. Использоване материалов без предварительного согласия автора запрещено!
ж Обсудить рассказ и задать
вопрос автору ж
б Фотографии
Индии б
и Карта
сайта об Индии
и
