О Хампи, как и о других древних
городах Карнатаки бессмысленно писать и
говорить, в них нужно быть.Только вышли из
автобуса на пыльном bus stand Хампи - на нас напали рикши. Мы выбрали молодца
с хорошим английским и поехали в "отель".
Отель за 200 рупий - это мазанка с крохотным
окошком, пропеллером, большой кроватью и
москитной сеткой над ней. Больше в комнате ничего
нет, места тоже нет, туалет и душ во дворе. Двор
отгорожен от улицы заборчиком в пояс. Хозяйка как
выяснилось - мама нашего рикши, у нее есть еще и
дочь, которая живет с ней в соседнем домике.
Есть отели подороже, но нам понравился этот.
Обычная деревенская улица, куры бегают, дети
играют, а над домом напротив висит огромный
камень, точнее дом стоит под камнем. Инна увидела,
говорит: "я бы не стала там жить, скатится же
валун в любой момент..." А люди живут, не
боятся, наверное поэтому и камень лежит на своем
месте.
Рикшу нашего звали Тхимму, откликался на Тимми. Обещал катать нас на джипе 2 дня. Заявил, что русские очень богатые. Сторговались на 1500 рупий. Потом выяснилось, что джипа нет и не будет, т.е. моторикша и есть Тимов джип.
Древний город Хампи, являлся в 15-16 веках столицей могущественной и богатой индуистской империи Виджьянагара. Хампи в этой связи
занимает довольно большую территорию,
современное поселение сосредоточено вокруг
главного здешнего шиваитского храма Вирупакша,
главный гопурам которого виден издалека. От
входа в гопурам центральная улица с лавками,
которую пересекают переулочки с отелями и
ресторанами.
Кроме виджъянагарских построек и иных
архитектурных чудес в окрестностях Хампи есть
т.н. водопад, на самом деле это речка, проложившая
себе путь в камнях, обточившая их и создавшая
причудливые узоры, пещеры и ниши. Очень красивое
место.
Вообще окрестности Хампи очень живописны - невысокие
красные скалы и непонятно откуда взявшиеся
нагромождения камней соседствуют с рисовыми
полями и пальмовыми рощами.
Выяснилось, что
банановая пальма - это трава. Она плодоносит в
первый год. Сначала появляется цветок, который
растет и тянет за собой стебель, на этом
стебле образуются бананы. Потом цветок оцветает
и пальма высыхает.
Если будете в Хампи посетите "Манго
ресторан", он стоит на горе в манговой роще.
Фрукты правда были еще не съедобны, зато местные
обезьяны использовали их в качестве снарядов.
Первый плод предназначался белому парню, который
качался на тарзанке, и пролетел в каких то
сантиметрах от его головы, громко стукнувшись
оземь. Следующий плод угодил в тарелку к пожилому
китайцу. Официанты открыли стрельбу из
духовушек. Война длилась около часа, обошлось без
жертв.
Хозяйка заметив,
что я курю биди, тут же отвела меня в сторону и
предложила травки по-секрету. Я откаказалась, она
смутилась, извинилась и попросила помалкивать
про травку.
Постирала майку, во дворе висит веревка, хозяев
нет. Я повесила майку и решила спросить можно
ли. Позвала хозяйку, показала, она закивала и
как-то сразу обрадовалась, ей было приятно, что мы
уважаем ее дом и не хозяйничаем в нем.
Когда следующим вечером мы уезжали, я заранее
объявила это хозяйке и заплатила за домик, но
хозяйка вышла нас провожать, стояла у калитки и
махала рукой нам во след. Ужасно трогательно и
как-то совсем по-русски.
В Хоспет нас отвез наш Тимми, привез в отель, мы
пошли смотреть номер, он с Инной остался на
ресепшене. Когда расплачивались и прощались,
Инна заметила в его глазах слезы.
В Хоспете мы жили о одном из лучших отелей, наш номер без кондера стоил 800 рупий, еда правда была на уровне дхаба. Хоспет большой и не уютный, и на следующий день мы рванули в Бадами. До Бадами 7-8 часов на автобусе, билет стоит 73 рупии. По дороге автобус объезжает все окрестные деревеньки.
В Бадами приехали уже в темноте. Первое,
что я увидела - лошадку в яркой попоне,
запряженную к коляску. С утра отправились в скальные храмы. Билет стоит 100 рупий. 4 храма вырезаны на четырех уровнях красно-черно-полосатой горы, сохранились очень хорошо. Поражают не только прекрасной скульптурой и тонкой резьбой колонн, но удивительной точностью линий. Когда строят на земле - это понятно, но когда выковыривают из горной породы... Удивительные люди строили их! И столько любви, благоговения и нежности в их образах!
Все здешние
храмы принадлежат шиваитский традиции, у каждого
храма стоит полис и щит с кратким описанием.
Все храмы разные, но у всех окна с каменными (!!!)
резными решетками. Здесь все сделано из камня.
В последнем храме по левой стороне, состоящем из резных колонн, скульптурное изображение Нанди из черного камня. Очевидно изображением современное, да и храм действующий. На колоннах застыли резные пары в игривых позах. На крылечке сидит женщина, видимо из местных браминов, кормит грудью девочку, которая уже сама ходит. Она совсем не говорит по- английски, но очень приветлива и с интересом следит за нами глазами.
Самый дальний от
входа - Вирупакша, самый большой храм посвященный
Шиве, и пожалуй самый красивый.. На входе встречаю
Инну с округлившимися глазами. "Там так
страшно! Там наверное жертвы приносят! Там в
нише... ужас!"
Внутри много скульптуры, колонны укражены
резьбой, изображающей некие сцены. Фотографирую,
приходит местный пуджари, увидевший, что я кладу
денюжку. Ведет меня в алтарь, зажигает
светильник, дает рис и цветы.
Вокруг алтаря широкий каменный корридор, первый
круг, второй... в голове становится тихо, тело
становится легким, а воздух упругим... пытаюсь
понять какой круг прохожу, на этом и
останавливаюсь.
Солнечный свет слепящими клоками торчит из
каменных окон, но в храме полумрак и тишина.
Слева от алтарной части ниша со скульптурным
изображением Деви. Скульптура в тени, но
почему-то серебрится. У Матери много рук, стоит на
трупе, как обычно, черепа... Как-то раз моя гуру по
раджа йоге сказала нам, что Кали головы демонам
сворачивает... из жалости.
Фигура Богини не похожа на те, что я видела ранее.
Ноги и таз тяжелые, мощные, в них сила самой земли.
Множество рук делают фигуру динамичной и
воздушной, как крылья бабочку. Торс изящен,
изгибы очень нежны и женственны, точнее это сама
женственность. А голова повернутое немного
вправо и вверх. Прекрасное женское лицо, со
взглядом обращенным одновременно ввысь и внутрь,
немного задумчивое, нежное, спокойное,
тоскующее... парящее над руками, мечами, факелами,
черепами... миром... лицо Божественной Матери,
вмещающее все лики... наполненное любовью и
состраданием ко всем своим неразумным детям...
Остальные женские головы, как и часть мужских,
обезображены, мусульманами как говорят.
За оградой в деревеньке стоит каменная колесница, довольно высокая, по праздникам ее укращают цветами. В паре километров по дороге из Паттадакала есть небольшой джайнский храм со слонами у входа. Можно залезть на его крышу, оттуда все окрестности как на ладони.
К сожалению в
Айхоле не поехали, боялись застрять и опоздать на
самолет.
Возвращаться в Гоа пришлось на перекладных.
Первый автобус довез нас до Гадага, городок нам
понравился, очень спокойный и чистенький. Поели в
ресторанчике не далеко от станции, 2 порции пури и
1 досы с 2 бутылками воды и 3 чашками
лемон-джинджер-ти обошлись нам в ....68, 5 рупий.
Белых здесь не бывает, и народ проявлял к нам не
только внимание, но и максимальную
предупредительность. Вышла покурить, пока
готовилась еда, соседний торговец увидел
биди. Говорить по-аглицки не может, тычет на биди,
улыбается и лопочет по-своему. Я его угостила.
Через пару минут на меня налетела толпа
таксистов, я один раз сказала, что такси не нужно,
второй... на третий торговец, куривший мою биди,
закричал на них и разогнал их руками.
Что неприятно поразило - количество пьяных индийцев, несколько человек ехали с нами в автобусе.
Автобус в
Панаджи должен был отчалить в 8.30, уехали мы в
9.30.
Расписания в Карнатаке на языке каннада,
английских слов не встречается вообще. Сидим на
станции, Инна, которая была уверена, что по
английски не говорит, видит нечто, похожее на
расписание, уходит-возвращается: "Черт, ни
одного слова по-нашему!"
Автобус хоть и дальний междугороний, но как
обычный рейсовый, пока ехали отбили себе все
внутренности. Так что не наступайте на эти
грабли, берите машину или езжайте на поезде.
Поезда из Бадами в Панаджи ездят в раза в неделю,
по вторникам и субботам.
© Achadidi Сычева Анна, 2005. Использование материалов без предварительного согласия автора не разрешается.
