По
Индии автостопом
Индийский
транспорт
Индия
страна - бедная
Индийские
водители
Индийцам
нельзя платить вперед
В
Индии запрещено употребление спиртного
Телефон
и интернет
Из Дели наш путь лежал в Гималаи, где мы должны
были воссоединиться с нашей группой, поэтому мы
сразу же по прилете купили билет на
ежедневный туристический автобус до Манали,
едущий 17 часов. Поезда в Гималаи не ходят, а билет
на самолет в один конец до Шимлы на одного
человека стоил около $100.
Туристические автобусы в Индии - это как обычные
экскурсионные у нас, для долгих переездов они не
приспособлены (хотя продавцы билетов уверяют,
что комфортность повышенная): сидения жесткие и
узкие, расстояния между ними маленькое, если
впереди сидящий пассажир откинет спинку –
вылезти уже не удастся. А есть еще сидения сзади
– их 5, они вообще статичные и без подлокотников.
Как раз 2 таких места нам и досталось.
Кондиционера в таком автобусе нет, но есть
вентиляторы, они правда не работают, поэтому
душно, поэтому открыты все окна, поэтому ужасный
сквозняк и когда садится солнце становится
ужасно холодно.
Но мучились мы не долго. Около 2 часов ночи нас
разбудил топот - пассажиры эвакуировались, мотор
молчал, нас окружала тьма… Со слов
англо-говорящих попутчиков до утра перспектив не
было никаких.
Вовка остановил машину… О, что это был за
агрегат! Кабина с платформой, на которой
закреплен огромный бесформенный тюк, местами с
заплатками, перетянутый веревками, причем тюк
этот был выше кабины и шире платформы. Тюк был
набит чем-то мягким, поэтому периодически на
ухабах по кабине проходили инерционные волны его
колебаний. Больше всего эта машина напоминала
дирижабль, было очень темно и фотографий сделать
не удалось, увы, такие монстры нам больше не
встречались. Водители не говорили
по-английски, а мы на хинди, но мы знали слово
«Манали», поэтому мы немного проехались на
монстре и высадились на посту дорожных сборов.
Сборщики были англоговорящими, они уже знали
о сломанном автобусе, вопросов нам не задавали,
напротив, рассказали нам что здешний транспорт в
Кулу обычно не ходит, так что ждать попутку
придется долго, в связи с чем предложили нам
расположиться в пластиковых креслах на обочине,
что мы и сделали. К чести наших новых хозяев
вопросами нашего дальнейшего передвижения
занимались они сами. И они таки нашли нам машину,
и договорились с водилами о том куда нам нужно
приехать.
Это был обычный грузовик, перевозивший железяки,
в который мы тут же и забрались. Кабина у
индийских грузовиков квадратная, очень
просторная, с мягкими низкими сиденьями типа
банкеток, а напротив лобового стекла наверху
есть спальное место, к сожалению оно без
вентилятора, и там ужасающе душно, но немного
поспать на нем все таки удалось. В общем, ехать в
грузовике мне понравилось гораздо больше, чем в
автобусе.
Водители в Индии ездят по двое, английский они
знали еще хуже, чем мы, поэтому общались
преимущественно жестами. Голосующих водители
обычно подбирают, и денег с местных не берут, по
крайней мере я этого не видела.
К 8 часам вечера следующего после отъезда из Дели
дня мы прибыли в деревушку Патликуль в долине
Кулу, до которой на автобусе мы должны были
доехать часов на 10 раньше, заплатив водителям
за доставку 400 рупий, столько же сколько за
билет на туристический автобус на 1 человека.
но там и народ менее прихотливый.
Самолеты, как я уже писала, дороги, да и летают не
везде.
Поезда ходят только по равнинной Индии. Вагон
второго класса представляет собой аналог
нашего плацкарта, единственная разница – шторки
из плотного материала над каждым местом, включая
боковые, которые можно задернуть. Еще есть
кондиционер, от которого очень холодно. Во
третьем классе то же, только полки в 3 ряда.
Зато однажды нам повезло – из Варанаси мы
возвращались в Дели на очень хорошем поезде «Siv
Ganga Express» (индийские экспрессы имеют имена) в
вагоне 1 класса и купе-люкс. Таких купе было всего
3 на весь поезд: двухместное, с мягкими
полутораспальными полками, с регулируемым
вентилятором (кондиционер правда гнал холод не
регулируемо), с маленьким умывальником,
закрывающимся в столик, с двойными стеклами окна,
с пепельницей и шкафом для одежды, и огромным
плакатом Дурги, попирающей льва. Кроме того, эти
три купе-люкс были отделены от остального вагона
дверью. В нашей части вагона было 2 туалета:
индийский и европейский (с унитазом) и даже с
душем (воспользоваться мы не успели). В
довершение всего этот поезд ходил по расписанию
без опоздания, от чего мы уже отвыкли. Подробнее о
классах индийских поездов здесь.
В горных районах Индии единственное доступное
средство сообщения – автобус. Междугородние
автобусы имеют высокие спинки, а обычные
рейсовые - нет, в остальном они ничем не
отличаются от наших, курсирующих между станциями
и дачными поселками. Правда, автобусы шире и
сиденья в них предназначены для 3 человек. В
салоне автобуса есть кондуктор, который продает
билеты и свистом в специальный свисток сообщает
водителю, что нужно останавить автобус. Один
свисток - "остановка", два свистка -
"поехали". Автобусы останавливаются по
требованию и собирают всех желающих, так что
давка иногда бывала как в Москве в "час-пик".
Билет в рейсовый автобус стоит недорого,
примерно 15 рупий за час пути.
Сеть автобусных трасс очень разветвлена, но
для путешественника не достаточна, поэтому для
поездок нам часто приходилось нанимать частное
такси, он об этом речь ниже. Подробнее о ценах на
индийских транспорт см.здесь.
по крайней мере, значительное количество людей живет очень плохо, многие не имеют дома, спят на своих повозках, а то и прямо на мостовых, поэтому деньги просят, требуют, вымогают или пытаются заполучить обманом очень часто.
На берегу озера Ревалсар (священного для
буддистов места) расположен целый город из
картонных коробок, полиэтиленовых и тряпочных
навесов и прочего мусора, используемого беднотой
как строительный материал. В нем полно детворы
разного возраста, которая бегает по набережной,
добывая из туристов средства к существованию. Во
время утренней прогулки Роберт оторвался от
группы и шел впереди, поэтому первым подвергся
атаке, не выдержал и дал детям бумажку 10 рупий,
что довольно много по тамошним меркам. После
этого с десяток ребятишек возрастом от 3 до 10 лет
набросилось на меня и моего друга, шедших следом.
Мелких денег у нас уже не было, я сказала им об
этом, но дети не верили в бедность белого
человека, хватали меня за руки, лезли в карманы,
просто повисали на штанинах. Переносить это было
довольно тяжело, к тому же в моем кармане что-то
звякнуло, и дети жадно протянули руки. Я
обнаружила в кармане рублей 7 (русских денег)
мелочью и высыпала им в ладони. Каково было их
удивление и негодование описать сложно, но они
тут же отстали.
Вечером того же дня на нас облепила еще одна
ватага ребятишек, и я уже стала выгребать
денюжки, но среди нападавших была девчушка,
которой утром достался рубль, она узнала меня,
что-то громко пискнула и дети тут же оставили нас
в покое.
Мы покупали билеты на поезд Варанаси-Дели, рупий не хватило, долларами не берут, и чиновник (на больших вокзалах есть специальных залы для иностранцев с очень вежливым и предупредительным персоналом) сказал, что заполнит для нас билеты пока мы разменяем валюту. На вопрос об обменке, он ответил, что она напротив вокзала. Мы вышли из здания и нас, по обыкновению, окружили велорикши. Вовка решил, что мы все таки поедем, так как рикши город знают и говорят, что до обменки надо ехать. На вопрос о банке напротив рикши отвечали, что валюту там иностранцам не меняют. Через 15 минут поездки, миновав уже 2 или 3 офиса с вывеской Bank и комментарием водителя, что и здесь не меняют, я таки остановила повозку с целью проверить его честность какого-то банка. Конечно, доллары нам обменяли. Мы вышли – рикша нас ждал, что бы отвезти обратно. Я отказалась ехать и он потребовал оплату в один конец. Платить за то, что нас увезли к черту на роге не хотелось. Поскандалив немного, я просто пошла в сторону вокзала пешком. На вокзале наш рикша собрал группу поддержки, и набросились они на нас уже с требованиями заплатить и угрозами. Хай стоял жуткий, слушать нас никто не хотел. Мое внимание привлекли несколько людей в форме неизвестно какого ведомства, совершенно индифферентно стоявших метрах в 50 от нас. И тут мои вскипевшие мозги выдали на ломанном английском фразу типа: «Ты нас обманул, воспользовался нашим незнанием и нарушил права иностранцев. Ты должен быть наказан, пошли в полицию!», я схватила рикшу за плечо и рванула в сторону людей в форме, другой рукой тыча на них и повторяя про полицию. И тут все стихло, и митинг моментально рассосался…
В Индии, по всей видимости, высок авторитет
власти и чиновников. И надо сказать, что не зря -
все чиновники, будь то железнодорожные, почтовые
или полицейские, с которыми мы сталкивались,
проявляли к нам максимум внимания и оказывали
полную поддержку.
Про вымогательство можно рассказывать еще долго,
чего стоят одни люди со змеями, сующие этих змей
чуть ли не в лицо, не говоря уж о калеках,
прокаженных и обычных нищих , но об этом и так
достаточно написано.
Хотя, произошел с нами еще один случай, точнее это
повторялось несколько раз, и объяснения
произошедшему я найти не смогла.
Мама моего друга засунула ему в рюкзак
здоровенную плошку грецких орехов на случай
планирующейся ядерной войны. Ели мы их, ели...
короче половина осталась. Сидим на вокзале в
Варанаси ожидании поезда, а по перрону идет
чумазенькое ангелоподобное (как большинство
индийских детей) существо, дошло до нас и
протягивает ручёнки за денюжкой. И такая
девчушка была худющая, что захотелось ее
накормить, тут я про орехи и вспомнила. Насыпала
ей в подол несколько горстей, показала, что их
можно есть, она поглядела на меня округлившимися
глазами и убежала. Через несколько минут
приходит эта же девочка, уже жующая, и приводит
еще пару мальчишек. Только куда делась их
бесцеремонность? Стоят метрах в 5 от меня,
смотрят, переговариваются между собой и никаких
воплей и повисаний на одежде. Минут через
несколько я им киваю, после чего они чинно
подходят, но ничего не говорят, просто смотрят на
меня и ждут. Достаю банку, зачерпываю орехов - они
берут, кивают головами, щебечут чего-то мне и
отходят. То же самое происходило и потом, уже в
Дели. Если просят денег, а ты даешь еду -
благодарят и уходят. А если еда кончилась -
показываешь пустую емкость - на лицах сожаление,
но никаких требований и дальнейших приставаний.
Ну, так вот, не редки случаи и обратного.
В Варанаси мы шли (после того злосчастного рикши)
на вокзал довольно долго, солнце жгло нещадно,
грязи было по щиколотку, а кислорода в воздухе
почти не было, и весь транспорт шел в
противоположную вокзалу сторону. Наконец мы
набрели на свободного велорикшу, и тут же
вознамерились доехать на нем. Он отказался! Он
показал нам на здание вокзала, сказал, что туда
идти 5 минут, сказал, что это очень близко, он не
возьмет денег и не поедет.
В Дели за мной долго шел чистильщик обуви лет 9-10,
на мне были сандали, я извинялась, но он хотел
вычистить даже их. Мальчик был очень милый, не
очень навязчивый, но вид у него был несчастный и я
протянула ему 2 рупии просто так, просто
потому, что они у меня были и парнишка мне
понравился. Он сказал, что не берет бакшиш
(милостыню), развернулся и ушел.
Мы с другом решили, что будем отправлять открытки
из каждого города, который мы проезжаем. И будучи
в Манди, пришли на почту… Открыток в нашем
понимании в Индии на почте не продают, там есть
только маленькие листки мягкой бумаги,
которые посылать не интересно. Мы рванули в
поисках настоящих post card и набрели на магазинчик
(видимо религиозный), где продавали много всякой
полиграфической продукции. Выбрали открытки с
изображением Богов, собрались расплатиться, а
хозяин заулыбался и заявил, что дарит их нам.
В долине Куллу штата Химачал Прадеш очень много
яблонь, местные говорят, что это единственное
место в Индии, где они прижились, завезенные
англичанами два века назад. Как-то гуляя вдоль
яблоневых садов, я попросила своего друга купить
пару у индусов, работавших в саду. Хозяева деньги
не взяли, но яблок дали. А сколько этих
прекрасных, очень твердых, сочных и сладких
гималайских яблок мы съели потом… Нам их вручали
и просто проходившие мимо люди, нам их бросали
с машин, перевозивших урожай… и никто не
попросил ничего взамен. А сколько прасада
(ритуальная пища, предложенная сначала Богу, а
потом съедаемая людьми) выпало на нашу долю и в
храмах, и просто на улицах!
проявляют на дороге чудеса виртуозности, не
зависимо от габаритов и касетв средства
передвижения и трассы. В Гималаях две машины,
одна из которых грузовик, умудряются
разъезжаться на дороге, на которой есть место
только для одной. В городах, где на проезжую часть
постоянно выскакивают коровы, люди, собаки, уж не
говоря о другом транспорте, мы не видели ни одной
аварии.
Кроме того они еще и не ругаются, что при тамошнем
трафике кажется совершенно нормальным. При
крайней степени неудовольствия водилы позволяют
себе только бибикать. Кстати, именно звуковыми
сигналами водители сообщают о себе на
извилистных горных дорогах, где видимости нет
никакой.
Но быстро ездить они не умеют или не хотят.
Однажды мы очень торопились и хором уговаривали
водителя нанятого нами джипа ехать быстрее, тем
более, что трасса Дели-Агра это позволяет. Увы,
стрелка спидометра колебалась на 60 км.
Да, я
забыла упомянуть, что в Индии помимо
традиционных такси - легковых автомобилей
различной вместительности извозом
занимаются еще рикши двух видов: мото и вело.
Как правильно называются средства
передвижения я не знаю, поэтому мы называли их
так же - рикшами.
Моторикша представляет собой большой, но
маломощный мотороллер, как бы упакованный в
черно-желтую капсулу, состоящий из двух отсеков.
Передний отсек - для водителя (туда впихиваются
при большом желании еще два субтильных
человечка) без бортов, но с широким лобовым
стеклом. Задний отсек - для 2 (с трудом 3)
пассажиров: с железными бортиками и небольшой
полкой за узким сидением, над бортиками есть
шторки из жесткого кожезаменителя, из него же
сделана и крыша моторикши.
Велорикша - высокая повозка, только вместо лошади
- велосипед. Сзади узкая скамеечка, наклоненная
вперед, за ней полка для багажа. Еще был
предусмотрен поднимающийся тент из того же
кожезаменителя, но все они к нашему приезду уже
износились, так что насладиться прогулкой под
дождем не пришлось.
У индийских водителей есть еще одна плохая привычка - отвезти вас в один конец мало, они хотят привезти еще и обратно, и будут терпеливо ждать вашего возвращения несмотря на уговоры и попытки расплатиться. Зато когда мы возвращались к машине или рикше с некоторым чувством багодарности за долгое ожидание, нас везли назад окольным путем через магазины всех друзей и родичей, а в конечном пункте вместо оговоренных 50 рупий в один конец - требовали уже 150. Найти компромисс не удалось, пришлось прибегнуть к аргументации повышенных тонов - индусы очень не любят орущих белых женщин. Да, есть еще одна ужасная просто привычка - сделать вид, что все понял и везти бедного иностранца черт знает куда. А если водилу остановить (что иногда проблематично, он же знает куда едет) и сказать, что он едет не в том направлении или не в то место, он разворачивается и как ни в чем не бывало просто едет обратно. Поэтому, если нужно найти какое-то конкретное место необходимо попросить англоговорящего индуса написать название и адрес нужного места, причем на хинди и английском.
Хотя, если не платить, могут тоже не вспомнить.
В последний день пребывания в Индии мы сняли
машину в аэропорт за 150 Rs., договорившись с
водилой, обсудили время и назвали номер в отеле.
Он не приехал. Стоим на пустой улице - 1.30 ночи,
регистрация авиабилетов начинается в 3 часа.
Портье тут же предложил нам машину отеля за 170, мы
согласились. Когда машина подъехала портье взял
с нас 200 Rs., сказав, что сдачу принесет. Как бы не
так! Взяв деньги, портье сообщил нам, что мы
можем грузить вещи (а машина стоит метрах в 20-25
от отеля), и преспокойно устроился болтать с
водилой. Просьбы помочь слабой женщине имели
обратный эффект - мужчины просто отошли от меня
подальше и повернулись спиной. Единственно чего
удалось добиться, и то глоткой, - машину подогнали
к крыльцу.
И это, к сожалению, относится не только в
водителям - получив деньги индийцы зачастую
теряют к нам интерес.
в общественных местах. Но мы этого не знали...
Поскольку передвигаться по Индии во всех
отношениях ТРУДНО, местная жратва иногда
вызывает большие сомнения, мы одновременно
проводили дезинфекцию, антисептику и поднимали
тонус виски, который кстати очень недурен (около
$5 за 0,7). И, естественно, предлагали его
окружающим, которые ехидно улыбались и в прямом
смысле уклонялись, чему мы не могли найти
объяснения.
В Тундле (городке, из которого мы сели на поезд в
Варанаси) до которого мы Бог знает как
вообще добрались, собравшись на вокзале мы
решили отметить наше воссоединение и снять
стресс, пустив бутыль по кругу ... Через 5 минут к
нам подошел полис... За распитие в общественных
местах дают 3 месяца тюрьмы и 5000 Rs. штрафа, как мы
узнали потом. Бутылки со спиртным положено
оборачивать бумагой или газетой, что бы не было
видно содержимое, тогда как бы и не посягаешь на
общественную нравственность.... Не знаю почему, но
полис ограничился нашими слезными заверениями и
строгим внушением...
Нам очень повезло - люди, жившие в Индии долго
говорили, что местная полиция редко упускает
случай "закрыть" или просто обобрать белых,
не брезгуя и подбрасыванием наркотиков в
карманы.
А вообще Индия - страна, пьющая огненную воду, что
б там не говорили, не в таких конечно количествах,
как у нас, но все же. К бутылочке под стойкой
прикладывался наш портье... Да, что там!
Однажды вечером в Дели мы увидели орущую
хвостатую очередь, напоминавшую времена
карточной системы в Москве 90-х годов. И эта
очередь стояла в винный магазин!
Мобильные в Дели работают отлично, в Гималаях
связи не было, а в других городах не звонила, да и
дорого все таки - beeline $3 минута. Тем более, что
международная связь есть в каждом отеле и
каждой второй лавочке. Качество не везде хорошее,
но зато и стоит минута около 60 Rs, то есть около
$ 1,25. Факсы встречаются вне Дели и больших городов
редко.
Зато к моему величайшему удивлению интернет есть
даже в деревушках с населением, которое можно
пересчитать. В отличие от России... к слову
сказать - в ноябре 2000 года с утра я вышла из
поезде в Костроме (таки областной центр!). По пути
в гостиницу я спросила у таксиста где тут
интернет-кафе, на что услышала (дословно):
"Покушать-то... ресторан в гостинице с
8.00". Индийский коннект иногда оставляет
желать..., но сказать, что он хуже моего dial-ap`а
МТУ на АТС-453, я не возьмусь. Час
пребывания в сети стоит от 30 в государственных
интернет кафе (с очередями) до 60 Rs в частных.
Кроме того, в Индии есть СЛУХИ. Это поистине
явление! Наши друзья поехали в Тибет, дорогу
размыло рекой у них на глазах, и они вернулись.
В день возвращения в Манали (т.е. через день пути
по безлюдной местности) к одному из них
подошел индус и спросил не починили ли дорогу в
Тибет...
|
|
