Осень 2005, пятое путешествие
Северная Индия, штат Уттаранчал, дистрикт Гархвал

К святыням Гархвальских Гималаев
Из Кедарнатха в Бадринатх

Сразу предупреждаю, что эта часть моего повествования менее эмоциональная и интуитивная и более описательная, чем предыдущие мои рассказы, просто всю эту неделю мы все время куда то ехали - на джипе, автобусе, по канатной дороге, и даже на лошади... менялись места и отели, мелькали лица и дороги, осталась по большей части фактура, которая надеюсь пригодится будущим путешественникам, да ощущение пути. Сколько километров мы оставили за спиной не знаю, просто мы Были в Пути.

До Бадри из Гаурикунда можно добраться двумя дорогами - через Рудрапраяг и через Чопту, от которой есть тропа к одному из 5 Кедаров - шиваисткому храму Тунганатху (Тунгнатху).
До Бадри отсюда километров 220-230, ежедневно ходит рейсовый автобус, уходит рано утром, время в пути часов 16-18, т.е. очевидно на ночевку где-то останавливается, билет продается рядом с автобусной стоянкой, на 2 этаже над ресторанчиком, напротив багажной комнаты. Автобус ходит через Рудрапраяг.
Нам нужно было в Чопту, куда добраться можно только на перекладных, с 2 пересадками.
Сели в общенародный джип до Гуптакаши, 40 км 30 рупий 2 часа. Гуптакаши небольшой неуютный городок, вдоль главной улицы несколько дхаба, в которых мы тщетно пытались попить лемонти. Нам принесли обычную масалу, мы не трогая стаканы потребовали свой лемонный чай, местный народ начал ржать, мы поднялись и платить не стали, только после этого ржанье прекратилось. Из достопримечательностей - наличие общественного туалета, находящегося в конце городка с левой стороны, если стоять спиной к Гаурикунду. Из Гуптакаши в Укхиматх, следующую точку на нашем пути, ходят джипы за 15 рупий с чела или 300 за всю машину. Попутчик нашелся лишь 1, и бесцельно послонявшись вокруг машины под палящим солнышком, мы предложили водителю 100 рупий за нас троих, то есть за сиденье, с отправлением сразу. Поторговавшийсь, водила взял тайм аут на 10 минут, по истечении которых машина была набита под потолок спереди и сзади. Иногда создавалось впечатление, что тут только и поджидают белых обезьян, которые захотят поскорее отчались и приплатят за это, в противном случае не понятно почему на протяжении часа нет желающих ехать, а как только мы договариваемся о повышенном тарифе они сбегаются тут же.
До Укхиматха доехали за 1 час. Дорога очень красивая, особенно ущелья на подъезде к Укхиматху. Укхиматх - большой поселок со школами, стадионом, кучей отелей за 150-200 рупий. Автобус на Чопту уходит отсюда ежедневно в 7 утра, стоит 30 рупий, цельный джип стоит 500 рупий, народных джипов туда не ходит. Сторговались за 300 рупий с возможностью подсаживания местных, доехали часа за 1,5 растояние около 30 км.
С одной стороны от переездов сильно устаешь, особенно если ехать не удобно, с другой - все время смотришь - по сторонам реки и речушки бегут, ущелья, покрытые полями, рощицы и леса с переплененными деревьями или деревьями обвитыми лианами, маленькие водопады, облака, застрявшие в вершиных гор... Едешь и смотришь по сторонам потому как делать все равно больше нечего, и впадаешь в конце концов в созерцательно-медитативное-полусонное-пришибленное состояние, в котором даже разговаривать с попутчиками уже лень. И когда глаза закрываются, последние выжившие в голове мысли как дымок тянутся в гималайские долины, гималайские туманы, гималайское небо и тают в них, или цепляются за колючие струи дождя или резкие лучи закатного солнца и скатываются по ним куда-то... в никуда...

Чопта

Чопта - небольшое поселение с несколькими 5-7 отелями, дхаба и лошадями. Чопта расположена на довольно крутом склоне горы на высоте около 2.700-2.800метров, и находится по сути дела в лесу. Ничего интересного кроме природы, да храма Тунгнатх, паломников к которому собственно Чопта и обслуживает, за счет чего и существует. Здесь нет централизованного электричества, генератор запускают после 19.00 и отключают от 10 до 11 вечера, напряжение сильно скачет, так что батарейки лучше заряжать в другом месте.
Мы поселились в отеле "Нилкантх" за 200 рупийна 2 этаже, прямо под крышей, всю прелесть чего мы смоги ощутить первой же ночью. Ночь. начался ливень и дождь грохотал так, что не было слышно наших голосов, крыша в отеле жестяная, перекрытий нет. Ливень был такой сильный, что струи воды можно было считать. Как ни странно в этом году везде по нашему пути было полно комаров и прочих кусачих насекомых, чего мы были лишены в прошлом году в Ганготри и других относительно высоких окрестностях. Похоже, что случилось это из-за влажности, сезон дождей в этом году затянулся и лило почти каждый день.
В дхаба еду готовят на больших печах на дровах, получается вкусно, если долго объяснять что нужно и народ поймет.
Именно в Чопте мне пришло в голову что не обязательно есть то, что умеют делать индийцы, можно заказать что-то свое, простенькое. Я попросила вареную картошку, обжаренную в масле без специй, перца, и т.д. Первый блин комом... досталась мне алу-дзира, то есть картошка с анисом. Я сказала, что не хочу специи... картошку у меня забрали, помыли ее немножко, погрели в сковороде, принесли снова. Со второго раза в дхаба у дороги мне сделали варено-жаренную карточку и тушеные овощи - помидоры, кабачки, капусту, картофель опять же. Что бы не сыпали специи приходилось просить без всего (plane boiled), в т.ч. без соли, иначе повара почему-то не понимают. Теперь я ела почти нормальную еду, поливая овощи томатными супом, который в Чопте просто огненный. Я подсмотрела как его делают: помидоры и лук режут, заливают водой и ставят на огонь, тушат, посыпая специями, потом получившуюся жижу сливают через сито, понятно что не гренок, ни сметаны здесь нет. Зато абсолютно натуральный томатный суп, а не из пакетика какогонить.
Индусы в соседнем номере проснулись еще до рассвета и начали горлопанить. Я вышла на балкон, дождь утих, был жуткий влажный дубняк, пробирающий до костей, хотя не было даже ветра. Если б я знала хинди я поняла бы о чем базарят люди и в соседнем отеле.
Показалось, что кто-то насвистывает мелодию, простенькую, но очень мелодичную. Через некоторое время она повторилась, потом снова... это пела птица. Я запомнила песенку, но когда проснулась она стерлась из головы.
Утром дождь кончился вовсе и по крыше с легкостью молодых бегемотов забегали вороны, что немного похоже на бомбардировку.
По дороге к Кедарнатх из укуса образовалась небольшая ранка, за несколько следующих дней от постоянного холода, влажной одежды и прочей антисанитарии нога у меня распухла и идти в Тунгнатх я уже не могла, пришлось искать лошадку. К тому времени когда мы собрались ни одной лошадки уже не было, все ушли вверх, пообещали в соседнем доме, что лошадь скоро вернется. Я лошадей не то что бы боюсь, просто никогда не общалась, потому относилась с осторожностью и обходила стороной. От идеи ехать я была не в восторге но другого выхода тоже не было, пришлось дружиться.
У соседей был белая с серыми крапинками местная низкорослая лошадка, они здесь все такие, типа пони. Я купила чапати и пошла кормить лошадку, т.е. знакомиться, пока соседи обедали. А когда мы собрались идти пришел ветеринар и сделал лошадке укол, хозяин сказал, что ничего серьезного, нужно только немного подождать. Но ждать было некогда, было около 2 часов и мы пошли вверх, сказав хозяину лощадки догонять нас, если ей станет лучше.

Тунганатх

Храм Тунганатх - самый высокий из гархвальских индуистских храмов находится на высоте около 3.680 м.
Дорога на Тунганатх начинается от специальных ворот в Чопте, дорога довольно крутая, вымощена булыжниками и вьется по живописному лесу. Через 500 метров сосед с лошадью нас догнал, и я в первый раз в жизни села на лошадь. Через километр я почувствовала, что лошадка явно не здорова и идти ей тяжело, я слезла что бы она отдохнула. А она встала, повесив голову, заложив ушки и выставив вперед полусогнутую ногу, что мы с догнавшим меня Андреем решили, что лучше б ей идти домой и заплатив хозяину 50 рупий, пошли дальше пешком. Хозяин, кажется, не огорчился и стал медленно спускаться вниз. От Чопты до Тунганатха и обратно лошадь стоит 250 рупий.
Через некоторое время мы встретили нескольких индусов верхом, спускающихся вниз. На таких дорогах люди очень радушно приветствуют друг друга, даже если они не знакомы. Андрей спросил про свободных лошадей наверху, завязался разговор, в конце которого мужчина уступил мне свою лошадку и даже поторговался за меня с ее хозяином.
Ехать оказалось совсем не сложно. Дорога серпантином, крутая и покрыта скользкими бульниками. Вниз спускаться гораздо хуже, копыта скользят и ударжаться в седле очь сложно. Моя вторая лошадка была рыжая, отрываться от коллектива и везти меня она отказывалась, брыкалась и прыгала до тех пор пока хозяин ей не наподдал.
На полдороге лес заканчивается и дорога вьется по лугам с низкими травами и разноцветными цветами, открывая величественные ущелья, гряды гор над ними и плывущие мимо нас облака. Не далеко, кажется в 1 км. от Тунгнатха есть место, где открывается круговая панорама окрестностей.

Храм является 3-м Кедаром по преданию был построен братьями Пандавами на месте руки господа Шивы. Храм выстроен почти на самой вершине крутой горы в типичном северном стиле, он не большой. Кроме плохо сохранившейся центральной мандиры рядом 2 маленьких, и 5 крошечных храмиков. К сожалению реставрировать храм, кажется, никто и не пытался, скульптура разрушилась, стены покрыты грибом и плесеью, только передняя часть раскрашена желтым и красным. Само место очень живописное, утопающее в цветочных коврах, на которых разбросаны в беспорядке огромные куски камня, которые скорее не лежат, а висят на склоне.
Рядом несколько дхаба и гостинниц для паломников, туалета правда не нашлось.
К сожалению, как и в других местах, горы, окружающие Тунганатх со всех сторон видны только на закате и рассвете, в остальное время окрестности утопают в облаках, из-за чего очень влажно и холодно. Мы добрались только к 4, что позволило мне, единственно, сделать снимки людей, выходящих из облаков на дорогу.
Спуск на лошади занимал от 40 минут до часа, я замерзла и стала спускаться одна, что бы успеть засветло. Ребята остались караулись снежные пики, и таки увидели из уже из темноты.

Из Чопты уехать оказалось очень сложно. Паломнические автобусы, проезжающие мимо, забиты народом изначально, временные попутчики стоят в проходе и сидят на крыше. Я познакомилась с пожилой индийской парой, которая тоже не могла уехать, и предложила им скооперироваться. В результате индиец выторговал для нас всех джип за 1200 рупий до Чамоли, первоначальная цена была 2000. Кусаче, короче, учитывая, что ехали около 1,5-2 часов, т.е. не более 60 км, но выхода не было.
Проехали Гопешвар, аккуратненький и чистый городок на склоне холма, отсюда начинается относительно хорошая дорога. От Чамоли до Джошиматха ходят народный джипы, место стоит 50 рупий. Хорошая дорога заканчивается через 5 км., начинаются нескончаемые серпантины с огромными серыми, зияющими как раны в теле горы, оползнями, уничтожающими на своем пути все живое, и следами обвалов.

Джошиматх

Первое впечатление о Джошиматхе было приятным: тихо, дружелюбный народ. Все портил дождь.
Дабл GMVN с горячей водой (а горячей воды хотелось уже просто ужасно) на центральной улице рядом с автобусной станцией стоил 450, дополнительная кровать еще 90 рупий. Ребята пошли искать дешевле и набрели на небольшой отельчик Бирла рест хаус вдали от дороги, зато с садом, свастиками на привратных столбах и за 300 рупий. Горячая вода была, но не всегда и по малу, ибо колонка работала от электричества, т.е. с перебоями. Рядом с ним высился большой розовый отель Atith, это местная система, в таком отеле я жила в прошлом году в Дехрадуне за 550, у них нормальный сервис - ресторан, стирка белья, мыло и т.д., но понятно он дороже. Но Джошиматх вообще не дешевое место.
У нас был классный дабл с широченными деревянными кроватями, деревянным шкафом и картинкой Медного всадника, т.е. Петра 1 на коне, того который в Питере. Подпись под картинкой была на русском, но картинка была бережно убрана за стекло в деревянную раму местного производства. Неисповедимы пути Господни! В номере было 2 выхода, один из них в сад. Единственное неудобство - что бы выбраться в люди нужно либо минут 5-10 идти по пологой дорожке либо взбираться по крутой лесенке.
В 8 утра нас рабудили соседские дети, через час они уехали, но...
Почта рядом с отделеним национального банка работает с 10 до 14, в банке есть банкомат, дает деньги по русским карточкам.

Из Джошиматха, расположенного на высоте около 1900 метро самая длинная в Индии канатная дорога ( 4 км.) везет в Аули (около 3000), популярный горнолыжный курорт. Подъемник в Аули работает с 8.00 до 17.00, билет в оба конца 200 рупий, время в пути около 15 минут, 2 большие кабины перевозят по 25 пассажиров, т.е. можно оглохнуть. В ясную погоду из Аули открывается цепь от гряды Кедарнатха слева до пиков Кумаона, включая Нанда Дэви справа, а в центре Бадри. Было облачно, удалось увидеть лишь темные зубчики Тришула да свежий снежек на горах напротив и зигзаги дороги на Бадри. Все равно очень красиво. Противоположные горы смотрятся отсюда странно, так темные сталагмиты, налепленные слоями друг на друга.

Вокруг автобусной станции 4 дхаба, в 1 слева при възде, хорошо понимают английский и вообще с пониманием относятся к иностранцам, в результате я почти каждый раз получала искому вареную картошку с тушеными овощами.

Над центральной улицей есть храм, точнее большой храмовый комплекс. Комплекс представляет собой наверное трех-, а может и четырехэтажное здание с бесчисленными помещениями, лестничками и переходами. Ворота в комплекс украшены раскарашенной скульптурой, за которой такой же разноцветный вайшнавский храм Лакшми Нарайян мандир. Указатели отсюда ведут в пешеру, в которой медитировал сам Шри Шанрарачарья, перед тем как идти в Бадри. У пещеры табличка: Остановитесь и помедитируйте здесь несколько минут, внутри лавочки и циновки. Рядом с пещерой небольшой храмик Гаури.
Комплекс расположен на склоне и возвышается над городком, здесь есть обзорные площадки с лавочками, очень приятное место. Напротив этого комлекса, внизу, на улице растет дерево, которое облюбовали местные воробьи, оно буквально все кишит птицами, как улей пчелами, удивительное дерево - шевелящееся и чирикающее.

Ездили в национальный парк Нанда Дэви, точнее на поступы к нему, в деревеньку Лата. Сюда ходят народный джипы, но откуда выяснить не удалось. Взяли цельный джип на 600 рупий в оба конца, Лата около 50 км. от Джошиматха. Погода, пока мы ехали испортилась, горы мы не увидели, да и времени было не много, поэтому внутрь не пошли.
Зато по дороге увидели орлов! Близко и много! Они огромные, размером с индейку, крылья размахом немного меньше, чем у меня руки, а ноги покрыты белыми длинными перьями, как настоящие штанишки. Орлы подпускают к себе на расстояние метра 2, а потом неспешно отхоооодят и развоооодят крылья... и как грациозно, но в то же время лениво они взлетают! Неторопливо, с чувством собственного достоинства. Они показывают нам, безкрылым, как это - взлетать... парить... словно делая нам одолжение.
Деревенька Лата расположена в очень живописном месте, как впрочем и большинство других гималайских селений, с одной стороны река, с другой гора, поросшая диковинными растеньями с красными косами.
Красота здешних мест впрочем имеет и другую сторону - по дороге встретился нам джип, валяющийся кверху колесами, не разъехался с другой машиной, пассажирам повезло, что внизу были огороды, а не обрыв.
Проехали мимо гейзера, просто сероводородный источник, высота горки метра 3-4, а из центра кипящий ключ. И желтый пар отрывается от бурлящей поверхности и утекает в голубое небо на фоне зеленой горы.

Автобусы на Бадринатх из Джошиматха идут постоянно, с самого раннего утра. Мы проснулись около 9, неспешно собрались, к 12.30 дотащили рюкзаки и себя до дхаба, где столовались последние дни. Не успели нам сделать чай как пришел наш автобус. Самый обычный рейсовый автобус, коих много бегает по горам и гималайским предгорьям северной Индии, большой, зеленого цвета, с одной стороны 2 сидячих (условно "сидячих" для белого человека, ибо, рассчитаны на субтильных индийцев) места, с другой 3. До Бадринатха 44 км., цена 100 рупий за троих. И снова мы поднимаемся в горы.

Индийские цыгане

На выезде из Джошиматха мы остановились в хвосте огромадной колонны. Я читала, что тут односторонее реверсивное движение, поэтому почти часовой простой мы списали на него. Правда потом нам попадались встречные машины, но это уже потом, а пока мы стояли без движения и кабина водителя демонстративно опустела...
Вокруг дороги предусмотрительно теснились крохотные лавочки и относительно чистенькие дхаба с неизменным Om namo Bhagavate Vasudevaya на стенах. Мы выбрались осмотреться и покурить.
И тут нас, наш автобус, как впрочем и соседние автобусы и машины, облепили торговцы и торговки самого разного, и странного я бы сказала вида. У одного мужичонки были зеленые полупрозрачно-мутноватые как изумруд глаза, белая рубаха с вышивкой по воротнику и темное лицо - смотрится жутко, не знаю уж почему, просто мурашки бегают. У другой дамы был абсолютно античный тип - в профиль ее лицо, обрамленное вьющимися упругими локонами, миндалевидные крупные глаза с тяжелыми веками и длинными прямыми ресницами, копна черных волос, собранных на затылке в подобие пучка, открытая сильная, но как то по особенному изящно выгнутая шея... Можно было бы подумать или нафантазировать чего угодно! Но вот она повернулась - косой широкий шрам пересекал ее греческий нос на уровне глаз, полуприкрытые глаза скользнули по нам неохотно и недобро, черная кофта-корсет с разлетающимися широкими рукавами и пестрая юбка, громкий гортанный говор - цыганка! Целая толпа цыган, человек в 20 в пределах моей видимости, атаковала караван паломников. Они были совсем не похожи на индийских девушек и женщин, и манерой одеваться и независимостью почти евпропейской. Была тут еще одна странная девушка, она была не более 1,5 м. ростом и удивительно красива яркой южной красотой, она ничего не предлагала хотя тоже была увешана бусами, она просто сновала между людьми, когда я обратила на нее внимание кого- то из спутников она повернулась в 3\4, распрямилась, подняла бровь, глянула на нас с высоты своих полутора метров с высока, она запретила ее снимать, вообще она держалась так, как будто она была хозяйкой здешних места.
Цыгане протягивали к нам руки, увешанные бусами и четками, совали в наши руки талисманы, ракушки и прочие безделушки, раскрывали перед нами ларцы с камнями, сияние которых в этот ясный день затмевало даже блеск солнца, и сверкали белками глаз и белизной зубов, которые затмевали их жемчуга...
И все эти люди были как будто влекомы или управляемы единым движением, как будто их, хранителей странных сокровищ, подняла из тины будней и принесла сюда, одна огромная волна. А потом, через 15-20 минут, эта волна схлынула, не оставив никого из них, лишь купленные нами сувениры лежали в наших ладонях как выброшенные прибоем на берег засохшие морские звезды.
Мне достались 2 странные вещицы - шивалингам см. 4 в длину с крохотной как булавочная головка йони с нависающей сверху змеей см.2 в высоту, сделанный или выращенный из рудракши, и кастури - авроматный шарик диаметром см. в 4, проросший жеской средней длины шерстью, Том сказал потом, что кастури животного происхождения. В руках цыганrи это было что-то типа сухого дезодоранта с ярким восточным запахом, который оставлял благоухающий след на руке даже не касаясь ее, после ухода цыган магия конечно кончилась.

Осень 2005, пятое путешествие Северная Индия, штат Уттаранчал, дистрикт Гархвал