Дорога в Гаурикунд вилась по берегу
Мандакини, сначала мимо пролетали ярко-зеленые
ступеньки рисовых полей, потом они стали более
темными, потом поля сменились ущельями,
поросшими лесом, и все чаще попадались маленькие
водопады и ручьи, места схода селей, обвалы,
вывороченные с корнем деревья... Приехали.
Гаурикунд - небольшой, очень симпатичный городок,
раскинувшийся на холме на правом берегу
Мандакини. Высота здесь около 1900 метров. Жары нет,
от реки веет прохладой, но не сыростью.
Гаурикунд - последний пункт автодороги, дальше
только пешком или на лошадях. Отсюда начинается
путь к Шри Кедарнатху.
Название городка происходит от имени Гаури - одной из эпостасей Божественной Матери и "кунда", что означает источник, ванна, т.е. городок является производным от здешних горячих источников, которые являются главной достопримечательностью. А если задуматься... до чего же здешние Боги заботливы - паломники идут сюда иногда неделями, да и спуск вниз при кажущейся легкости выматывает... шли люди, устали, промерзли, а тут могут искупаться в очень горячей воде, отдохнуть, подлечиться, наконец постирать белье, и снова в путь отправляться. Народу в кунде плещется много. Для женщин существует отдельный загончик, но одетые дамы залезали и в общий. Многие мужчины здесь были со священными шнурами, причем не только белыми-браминскими, но и желтыми и красными. Когда народ купался свои шнуры, т.е. нижнюю часть, они закидывали на шею, или обматывали вокруг уха. Когда молятся шнур вообще развязывают. Многие, стоя в кунде, совершали какой-то ритуал с водой.
В городе много вполне пристойных
отельчиков за 150 рупий, GMVN с горячей водой на
самом верху холма стоил 480 рупий, но ребята не
согласились платить такую цену.
Я бродила по городку в поисках лучшей участи и
вышла к реке, тут на меня и наткнулся парнишка,
который привел меня в отель "Шивлок".
Конечно ничего особенного, крохотный номер без
горячей воды, но Шивлок стоит на берегу Мандакини
и почти нависает над ней, поэтому грохот ужасный,
рядом кунда - бассейн с горячей водой, а на 1 этаже
ресторан. А отказаться жить на Небесах Шивы было
просто невозможно. Дабл обошелся в 150 рупий,
чекаут 24 часа.
В Гаурикунде очень хорошо и хочется жить тут
долго, благо все условия для этого есть. Когда
мы приехали было централизованное
электричество, правда в ту же ночь разразилась
сильная гроза и видимо порвало ЛЭПы, так что по
вечерам включали генераторы. В городе много
интересных лавочек с аудио- и видео-дисками,
картинами, открытками, фотографиями и конечно
куча книжной продукции. Рядом с автобусной
станцией есть почта, которая работает с 10 до 15.00.
Народ местный очень дружелюбный, здоровается
просто так и улыбается. Мы поговорили по дороге
сюда со своими соседями в автобусе, вечером
люди в Гаурикунде уже знали, что мы русские и я
читаю на деванагари. Полно ресторанчиков и
дхаба, а также овощных лавок, продают нормальную
воду и газировку. В ресторане Шивлока готовили
вкусно, мы пообедали по приезде.
Пока готовили еду я пошла побродить по округе,
возвращаюсь мне ребята говорят: мы тут такого
светлого человека видели! Проходил паломник
мимо, они его заметили, он подошел, сел на мое
место, по-английски не говорил, посидел и ушел,
но им понравилась его аура. 
Через 10 минут смотрю идет
желтенький, красивый вайшнав, ребята мне шепчут:
"Это ОН!". У меня плохо с английским, но ведь
человека можно позвать и не зная его языка.
Пригласила я его за стол мимикой и жестами,
заказала чай, тут же пришел официант и
подтвердил, что вайшнав пьет чай. Он оказался
очень верующим, чай сначала предложил Богу и
помолился, потом выпил. Сидим, улыбаемся друг
другу, ребята греются от лучистого вайшнава, в
конце концов он нас печеньем накормил и называл
меня почему-то МатаДжи. Сколько потом это печенье
не покупала - все не то, у него оно было очень
вкусное.
Зашли попить ласси вечером в ресторанчик
Шивлока, даже бананы для ласси купили сами.
Ребята из отеля пошутили: взяли у нас банасы, а
ласси сделали с яблоками и кокосовой стружкой, мы
были удивлены и не сказать, что рады, а они
ржали... больше мы там не ели.
Пошли вечером гулять по городу и
порастерялись. Возвращаемся к отелю, смотрим Лев
в кафешке около кунды сидит и нас зовет, идем...
Тут хозяин как выскочит, как начнет на Андрея
ругаться, да так громко...
Так я и познакомилась с этим удивительным
человеком - Шри Калидасом Чакраборти. Шри Калидас
родом из Калькутты, и там он проводит зиму. А
летом живет и работает в Гаурикунде или в ашраме
Котимаешвари. Изучает горы и храмы, помогает
гималайским детям и старикам, пишет книги о
Гималаях, он очень приветливый, и излучает
душевное тепло и любовь, может быть это его
главное предназначение....
Потом выяснилось, что когда ребята шли за мной в
отель с рюкзаками, Шри Калидас поймал Андрея за
руку и дал ему визитку своего Гималайя Кофе
Хауса, что бы Андрей зашел, но Андрей не придал
этому событию значения и мы обедали в отеле. Но мы
должны были познакомиться...
Следующий день у нас был свободный, и я начала
и окончила его в Кофе хаусе. Я зашла
позавтракать. Шри Калидас сам готовил нам еду, и,
принеся ее, ждал когда мы попробуем, и как-то
совершенно по-детски радовался, когда мы
говорили, что она нравится. А потом, как бы
намагнитившись от Шри Калидаса, крутила в голове
мантру, которая появилась сама и была так же
естественна как дыхание. И чувствовала себя
абсолютно счастливой. А состояние безмолвия
здесь приходит само, когда молчишь. Сидела,
пила чай или просто смотрела по сторонам. Я
никогда не встречала, впрочем и негде было
увидеть таких людей, как Шри Калидас: он суетился,
готовил и приносил еду, говорил с нами и другими
людьми, но закончив со всем этим, он полностью
переключался - садился на свою лавочку, прошептав
мантру, и смотрел куда-то вдаль и внутрь, и видел...
и я старалась научиться этому.
шри Кедарнатх - место
пребывания Господа Шивы
...точнее одно из таких мест, по
крайней мере в соответствии с легендами
так считается. Когда Махадэвы пришли в Гархвал,
они увидели что это, действительно, место
для Богов, и тогда Шива и Вишну договорились, что
Шива останется в Кедарнатхе, а Вишну в
Бадринатхе. Есть и другие легенды. Но оба города
почитаются и являются местами паломничества -
Кедар-Бадри ятры, которая входит в Чар Дхам ятру -
паломничество к 4 святыням, т.е. еще и к
Ганготри и Ямунотри.
Кедарнатх находится на расстоянии 14 км. от
Гаурикунда на высоте около 3.600 метров. В
Гаурикунде можно нанять носильщика, мне мой
кули обошелся в 250 рупий; взять лошадку за 500
рупий, которую под узцы будет вести ее хозяин,
или ехать на носилках, которые тащат 4
человечка.
Дорога в Кедарнатх очень хорошая,
шириной 2 - 2,5 метра, по краю почти везде перила и
даже фонари. Первые полпути дорогу даже
подметают и через каждые 1,5 - 2 км. попадаются
дхаба и цивильные туалеты. По пути продают
кислородные балоны.
По сторонам несколько больших и маленьких
водопадов, недалеко от Рамбары можно даже
искупаться, что ребята и сделали. Вышли около 8.30
утра, но шли медленно, любовались окрестностями,
пили чай и фотографировали, на полпути начался
дождь, и мы дошли только часам к 4, я была
мокрая почти насквозь.
Поселилсь в самый наверное приличный отель слева
по главной улице 1 квартал не доходя до храма,
который был видет в маленькое зарешеченное окно
нашего номера, номер стоил 200 рупий в день.
Познакомились в отеле с Сарой - она француженка,
живет в Париже, была артисткой цирка, но после
травмы потеряла работу и поехала в Индию на 3
месяца. Одна, нахлебалась тут по полной
программе черного патриархата, переболела
дизентерией, но присутствия духа и любопытства
не утратила.
В Кедарнатхе холодно, а когда влажно - совсем
холодно, пар изо рта идет, да еще и вещи не сохнут
и обещанную горячую воду не приносят. Что бы
согреться мы забрались все на одну кровать,
укрылись спальниками и пили чай, помогло это
правда не на долго.
Утром
пошли гулять по окрестностям, точнее пошли
искать озеро. Показали нам, как и положено,
неправильное направление и мы забрались не на ту
гору. На горе жили в каменных домиках люди, а
на склоне, как раз над дорогой был маленький
алтарик. А рядом с алтариком были установлены,
как часто бывает, треугольные желтые, рыжие и
черные с золотом флаги. Было пасмурно, серо и
тускло, по ущельям снизу как волны
перекатывались облака, а на склоне и рядом с
тропой росли шелковистые травы и множество
желтых, голубых, малиновых и белых цветочков. И у
меня было такое ощущение, что мы поднимемся ни к
индуистскому алтарику, а к пограничному столбу,
стоящему в конце обитаемого мира и жизни вообще,
потому что за ним не было видно ничегошеньки.
И только индуистские флаги одиноко развевались
над призрачным и утонувшим в туманах
миром. И ведь правда, алтарь на 100-200 м. выше
Кедарнатхом, а он 3560, так что почти весь мир лежит
внизу, а выше (по большей части) только истоки
ледниковых рек, снежные вершины и Боги.
Потом пошел дождь и мы поползли отогреваться
томатным супом и чаем в одну из дхаба
Кедарнатха. Не смотря на высоту цены на еду
здесь незначительно дороже равнинных, но
некоторые товары - например яблоки стоят 70
рупий, вместо обычных 25.
Вокруг Кедарнатха очь красивые места, но когда
идет дождь и ползут туманы хочется только
спрятаться в теплое место и ждать когда появится
солнце и нагреет воздух.
Солнце появилось только на следующее утро, на
рассвете открылась почти вся гряда за Кедарнатх
мандиром, правда скоро наползли облака.
Шри Кедарнатх мандир по
преданию построен братьями Пандавами после того,
как они поубивали свою родню в битве на
Курукшетре, что описано в Бхагавад Гите. Братья
Пандавы пришли отмаливать свои грехи у Шивы, и в
конце концов построили этот храм Кедарнатх, и еще
4 в окрестностях, которые тоже зовуться
Кедарами.
Кстати кедар... узнаваемое слово, правда?
переводится с санскрита как "кедр", с латыни
тоже...
Храм каменный, большой и старый, традиционной
гималайской архитектуры. Пужди проходят на
рассвете и на закате.
Кедарнатх мандир одно из наиболее священных
шиваитских мест в Индии, является одним из 12
джьетирлингамов. Этот регион, Гархвал, вообще
славится как место рождения Ганги, источника
всего живого, ведь 3 основных истока Ганги - 3
священные гималайские реки Бхагиратха,
Мандакини, Алакананда спускаются со здешних
ледников. Правда в отличие от источника
Бхагиратхи - Гомукха - истоки иных рек не
пользуются такой популярностью и народ сюда
поклониться не приходит в таких количествах.
Хотя и места, я имею в виду ледник исток Мандакини
не таки живописные как в Гомукхе, но добраться
сюда проще и условия почти цивильные.
Большинство приезжающих сюда паломников
остаются только на одну ночь или вовсе
спускаются в тот же день. Сидят на полу вокруг
храма человек 20 одетых в традиционные
паломнические шмотки персонажей, кутаются
правда в одеяла, но им кажется почти комфортно.
Один местный чел вообще ходил босиком, голым и
измазанным пеплом, из одежды у него была только
лунги и копна спутанных волос.
Я по местному обычаю меняла бумажки на монетки
при посещении храма и раздавала людям, которые в
ограде храма сидят. Познакомилась в процессе
раздачи милостыни с одним дедулей в новенькой
одежде, с аристократической внешностью и в очках.
Он из ашрама Сатья Саи Бабы, приехал на 6 месяцев,
говорил, что Россия друг Индии и очень помогла
индийцам во время какого-то стихийного бедствия
60-х годов, Хрущева помнит, еще что-то
рассказывал про СССР. Забавные иногда встречи
тут бывают, я Хрущева не застала, а индийский
паломник помнит.
Пара людей в храме деньги у меня брать
отказались. Зато за воротами просили, клянчили,
разводили просто по-страшному на еду, одеяла,
сумки, сухое молоко... То есть идешь, подходит к
тебе чел и говорит: Хочу - купи! С какой стати и
почему не объясняет. Сфоткаешь когонить или на
камеру снимешь - денег давай, и не 10, а 100 рупий.
Приставания у меня вызывали обратную реакцию,
как наверное у большинства. И ведь к индийцам
так как к нам не пристают, вообще не трогают,
только в храме руку протягивают за монеткой, а не
за бумажкой.
Я предпочитаю давать людям еду, а не деньги, один
раз у меня осталась алу паратха - вкусная лепешка
с начинкой из картошки и зелени, стала предлагать
попрошайкам, который за нами ходили - не берут!
Отдала лепешку непрофессиональным нищим - они
были очень довольны. В Кедарнатхе полно бродяг, с
некоторыми, которые сидели каждый день в
середине улицы, мы подружились, шутили при
встрече и здоровались за руку. Они угощали Сару
травкой, а один попросил у меня купить яблоко, я
набрала ему цельный килограмм в пакет, думала он
коллег угостит, как бы не так - взял пакет и
потихонечку ушел.
Вечером забрели в храм и встретили саду в
компании 2 крупных собак - белой и черной, точнее
заметили сначала эту странную парочку. Черная
собака была игривая и кусачая, хватала за руки и
терлась спиной. Белая собака была очень
серьезнаяи от общения с нами уклонялась. Пока мы
радовались собакам на нас обратил внимание саду
и заговорил с нами о чем-то, но ничего не попросил.
Я сбегала за чапати, вернулась, угощаю его, а он
сначала собакам дал, белая есть не хотела, он ее
уговаривал, потом сам стал есть. Вобщем-то
подобное поведение абсолютно нормально, если
считать, что садху считал собак своими, просто
это распространяется здесь даже на бродяг и
нищих, которым самим иногда есть нечего, а вот
небедные люди кормили животных при мне крайне
редко. Странно это, согласитесь.
Пуджа. Зашли с Андреем в храм на
второй день рано, около 7 утра, анароду в храме
туча. Потоптались немножко, подходит к нам
молодой пуджари и вопрошает чего мы изволим. Я
хотела свою рудракшу освятить. Он говорит:
"пошли", и мы идем за ним внутрь храма,
продираясь сквозь очередь и просто толпу. Так мы
и просочились к Лингаму Кедарнатха, одной из 12
святынь Индии.
Лингам тамошний представляет из себя камень
около 2,5 метров длиной, 1,5 шириной и см.80
высотой, густо вымазанный гхи и засыпанный
цветами, рисом и т.д. Пуджари положил мою мою малу
на лингам и сказал мне прикоснуться к нему,
оказалось, что сделать это сложно, все вокруг
мокрое, скользкое, люди толпятся и толкаются... Я
подумала, что стоит заказать пуджу... после нее
мне была вручена куча подарков от Шивы -
коробочка куркумы, трилистник с мантрой,
цветок брахмакамала, на запястье мне привязали
красно-золотую ленточку и выдали в качестве
прасада кокос, который было велено привезти на
родину... Накануне пуджу проводили для Льва и
Сары, им почему-то столько подарков не
досталось.
Цветок брахмакамал я обнаружила потом в книге
Шри Калидаса, странный очень - размером со
сложенные ладони, несколько соцветий средних
между репейником и пижмой, сверху обернуты
белыми листьями - лепестками, а еще ниже листья
переходят в светло салатовые. А пахнет
брахмакамал настоящим ладаном и растет похоже
только в Гималаях, причем не везде, я ни разу не
видела их в естественных условиях.
Цены за пуджи здесь и в Бадри довольно высокие, со
временем я отсканирую и вывешу официальные
расценки. Когда мы выбрались из толпы я дала
пуджари 500 рупий, судя по реакции приблизительно
на такую сумму он и рассчитывал. Единственно он
поругался из-за этих денег с другим местным
брамином, который после пуджи поставил мне бинду
на лоб, так что видимо здесь каждый зарабатывает
деньги самостоятельно, я предполагала, что у них
тут общак, хотя никакой роли это не играет.
После завтрака мы пошли вверх, к
озеру Ганди Саровар, месту, где был
развеян прах Махатмы. Сара нас покинула и
отправилась вниз, в Гаурикунд. Зато к нам
присоединился Оутирешваран, президент
ассоциации по помощи бедным людям из Пондичери, с
которым мы познакомились когда шли в Кедарнатх.
Судя по карте расстояние было 2 км. и подъем
совсем незначительный. Однако поднимались мы
довольно долго и с трудом. К тому же по дороге к
озеру пришлось перейти вброд Мандакини,
перебраться через очень красивый и высокий
водопад... Однако добрались.
Место интересное. Само озеро небольшое и похоже
не глубокое, зеленого цвета, лежит между хребтом,
отделяющим его от ледника, с которого
Мандакини берет начало и горкой,
облепленной снизу снегом или льдом. Причем
получается, что озеро метров на 50 выше
ледника. Очень там тихо и спокойно, а когда ясно,
наверное еще и горы окрестные в нем отражаются...
Мы пришли в туман, который то открывал озеро, то
заволакивал все, замерзла я ужасно. Потом вообще
моросить стало, мы начали спускаться, а тут дождь
полил... По камушкам в этой связи перейти нам уже
не удалось, воды в водопаде прибыло тут же,
нахлебались полную обувь воды. Когда
спускались на несколько минут приоткрылись
частично ближайшие горы, посмотрела на снежные
пики над цветочными коврами.
Я не спала тут 2 ночи, то ли от холода, то ли от недостатка кислорода. На 2й день тело стало прислушиваться к командам мозга с некоторой задержкой, голова отяжелела, заложило нос, глаза и уши и я вспомнила, что читала про это на маунтайн.ру, отеки - первые и явные признаки высотной гипоксии. Даже пожалела, что не взяла кислородный балон. Странно, в прошлом году была на Таповане, там 4.500 м., и чувствовала себя прекрасно, а здесь ниже, но... Правда акклиматизации не было как положено, да рывок из Гаурикунда не слабый - на 14 км. по горизонтали набрали 1,6 км. по вертикали. Но к счастью для меня ребята как и я предпочли сократить пребывание в Кедарнатхе на 1 ночь и спуститься вечером 2 суток что бы наконец согреться в источниках Гаурикунда.
Часов в 5 вечера собрались идти вниз, в Гаурикунд. И на прощание, когда мы уже отошли на 1-2 км. от Кедарнатха, начала освобождаться от облаков вся гряда - Великая Гималайская гряда, как она зовется на картах, точнее кусочек, но и этого более, чем достаточно. Зрелище потрясающее, величественное и прекрасное... Стоишь, глядишь на это коричнево-бело-розовато-голубое великолепие или глядишься в него, и уходить не хочется, и глаз не отвести. Хотя мне до сих пор не понятно почему - это всего лишь большие камни, да снег или льды. Но это только в теории, то есть пока первый раз живьем не увидишь этот большой, т.е. гигантский, камень, покрытый снегом, среди прозрачной и сияющей утренней голубизны неба или наоборот в розово-золотых лучах заката. И сколько я не смотрела на горы, я имею в виду настоящие горы типа гряды Аннапурны или Бхагиратхи, они производят какое-то почти магическое действие, завораживают, хочется просто сидеть и наблюдать за ними...
Первый раз в жизни ходила по горам
при свете фонарика. Дорога отличная, но все таки
не очень приятно, не знаешь что за поворотом, и
вообще есть ли он. Спустились в Гаурикунд около 11
вечера, абсолютно убитые, зато кроссовки высохли.
Лев дошел до номера и просто упал на кровать. Мы с
Андреем решили, что надо делать хоть чтонить
полезное для организма хоть раз в день и пошли
искупаться в кунду. Я до этого не купалась, потому
как в общую конечно можно, но только в одежде,
а в женскую за углом столько народа набивалось,
да и хватало мне внимания....
Вода оказалась горячая, сразу не зайдешь, но зато
потом такая благодать! Мандакини ревет в 20
метрах, воздух свежий, звезды над головой, а от
воды пар валит. Вылезаешь и даже не холодно, так
хорошо прогревает, что даже забыли, что ног не
чувствовали... зато на следующее утро ноги не
ходили, спины не гнулись и т.д.
В Гаурикунде осуществилась давняя мечта
- я взяла отдельный номер и мне никто не мешал
спать, тем более, что от дождей, вечной сырости и
холода я заболела. Проснулась к полудню, было
пасмурно, но по крайней мере не холодно. Мы должны
были здесь денек отдохнуть, выстирать одежку и
ехать. Правда из-за ночного спуска мы сэкономили
один день. Я предложила продлить здешнее
пребывание, тем более, что солнца не было,
одежда не сохла... как будто нарочно. Поэтому
мы остались на 2 дня.
Просидела я весь день у Шри Калидаса,
ничегошеньки абсолютно не делая, только чай или
сок иногда попивая. Съели у него кокос,
который мне как прасад в Кедарнатх мандире дали.
Атмосфера вокруг Шри Калидаса очень светлая и
чистая. Он набожный, немного старомодный, но в то
же время как ребенок, и смеется как дитя. И, глядя
на него, я вспомнила: Будьте как дети, ибо их есть
царствие Божие...
И случилась странная история. Я спросила
Шри Калидаса могу ли я поместить его фото на
свой сайт, он ответил, что могу, но я должна дать
ему адрес.
Я пошла в отель за визиткой. Андрей тем временем
решил купить книгу Шри Калидаса на английском
языке "Хималайя Мантхам".
Приношу Калидасу визитку с адресом моего сайта, а
он мне говорит чего-то непонятное. Я узнала
только 3 слова: вэри дивайн анд спричуэлс... Но я не
знала ни темы их разговора, ни о планах покупки
книги, вообще ничего. Андрей "мне типа
переводит": "Напиши свой адрес, почтовый
адрес, только разборчиво печатными буквами". Я
спрашиваю где, Калидас мне показывает
соответствующую строку в счете. Странно, конечно,
в счете московский адрес писать, но почему бы нет?
Может так не потеряется,- думаю я, - и пишу. Потом
Андрей передал Калидасу деньги, получил чек с
моим адресом, и сказал мне что собственно
происходит. Порадовался еще что теперь в придачу
к книге у него и мой домашний адрес есть на копии
счета.
Я стала снимать процесс, т.е. церемонию, передачи
самой книги от Шри Калидаса Андрею с
соответствующим комментарием, естественно. Они
стоят рядом, оба очень довольные, говорят о чем-то
мне не ведомом...
Андрей книгу подержал в руках, и нет бы
успокоиться, нет... он попросил Калидаса написать
на ней чегонить от автора. Калидас спросил на
каком языке. Андрей говорит: на санскрите.
Калидас пишет. Любопытный Андрей тут же
захотел захотел, что б ему надпись сначала
прочли, потом перевели... Калидас - вежливый -
прочел, перевел... это было благословение для
меня. После этого Андрею не оставалось ничего
другого как книгу мне отдать, ее же автор мне
посвятил...
Вобщем все все не совсем правильно поняли...
Так у меня оказалась книга Шри Калидаса о
Гималаях, которую я никогда бы не купила. Не то
что бы полезной инфы много, в инете больше
конечно, фотки правда классные, видимо просто
должен быть у меня предмет, связывающий меня с
Шри Калидасом, вот книга и нашла ко мне дорогу,
сама.
Зашел потом желтенький вайшнав, я его окликнула, познакомились наконец. Зовут его Рогхувирдас, Шри Калидас звал его БабаДжи. Я листала книгу Калидаса и показала ее Рогхувирдасу, он смотрел на фото храмов и святых мест и "крестился" или касался святыни пальцами, а потом прикладывал ко лбу и губам. По-английски говорить не умеет, зато умеет читать, улыбчивый как ребенок и смешливый. Раздобыл где-то бумажку и тоже мне благословение написал, и тоже на санскрите Собрались мы его со Львом заснять на фото-видео - он тут же скроил очень серьезную мину и застыл с ней, совершенно случайно щелкнула его улыбку - показала ему, а он покраснел и замахал руками. Когда я показывала фотки я ощутила тепло его рук на расстоянии наверное сантиментов 10...
К кунде нагрянула комиссия по надзору за храмами, Шри Калидас получил для нас разрешение купаться после 8-9 часов вечера под свою ответственность. Оказалось, что в 6 или 7 сливают воду, чистят бассейн и наливают чистую, так вот купаться после слива воды по вечерам всем подряд нельзя. За порядком здесь надзирает специальный дядечка и местные жители, благо их тут много.
Сижу ночью на небесах Шивы в своем
номере... то есть в отеле "Шивлок",
думаю дай-ка книжку Шри Калидаса поразглядываю
спокойно. Начала я картинки смотреть и слова
знакомые искать и стало мне как-то очень светло и
тепло...
Здесь нечто спускается как золотистый туман, и
обволакивает, обнимает, баюкает. Очень нежное.
Любящее. Легкое как дуновение.
Прикосновение Милости. Не за чтО и из неоткУда,
как то само собой.
И накатываются волны беспричинного восторга
и внутреннего сияния. И хочется плакать, кричать
и смеяться одновременно от близости этой, такой
мгновенно понятной и знакомой до замирания
дыхания, бесконечности и давления холодного огня
нечеловеческой радости...
И не хватает тела, что бы вместить это...
И не хватает воли, что бы удержать...
Оно ушло, оставив в анахате отпечаток солнечного
счастья, который будет светиться и светить все
оставшуюся дорогу...
На следующий день Шри Калидас сказал,
что завтра утром едет в Кедарнатх на какую-то
церемонию, потом отправится на высокогорное
озеро Васики Тал, что в нескольких километрах от
Кедарнатха, и будет жить там в палатке. Он
рассказывал и его глаза светились, и он смеялся
как ребенок, и его радость была заразительна.
А потом он напоил нас чаем из своего термоса,
просто угостил своим чаем.
Я предложила ребятам сделать ответный жест, Лев
выбрал из своих запасов зеленый пеко. Калидас
попробовал, сказал: "Хороший, но в Дарджилинге
лучше!". Я притащила свой индийский чай в
пакетиках, предположив, что он может быть из
Дарджилинга, и в любом случае в трекинге удобнее,
чем рассыпной. Подумала, что мои распечатки с
англоязычных сайтов могут помочь кому-то из
посетителей Кофе Хауса и показала их Калидасу, а
он сказал, что они наверняка пригодятся ему и он
прочтет их днем.
А потом пригласил нас с собой на Васуки Тал. Нам
надо было отправляться в Чопту, я заболела, Лев
тоже, и в Кедарнатхе у меня была горняшка, но, если
честно, я задумалась, такое предложение делается
раз в жизни... Мысль о походе в Гималаи в такой
компании выбила у меня все предохранители...
Ребята были против на мое счастье.
Совершенно не хотелось прощаться на
такой ноте, напротив хотелось выразить свою
огромную благодарность, и сказать еще какие-то
слова о проведенных здесь днях... Лев ушел спать,
Андрей отправился с Калидасом купаться. Я
осталась ждать заключительной церемонии, не
предполагая что из этого выйдет. Шри Калидас
после купания предложил нам с Андреем зайти
снова, опустил входные рольставни, и предложил
нам попробовать его ужин. Мы конечно согласились.
Шри Калидас помолился, предложил еду Махадэвам и
отложил нам из своей тарелки сабджи и сладкую
зерновую кашу очень необычного вкуса. Он
рассказал, что это каша - рамдана - готовится из
дробленой крупы растения, которое растет в
Гималаях, она готовится только для монахов и
ашрамных обитателей, обычным людям ее не подают.
Да и без этого кушать пищу, правильно
приготовленную и предложенную Богам правоверным
брамином и по ощущениям святым человеком -
величайшая честь, которая мне была оказана когда
либо...
Мы поговорили о планах путешествий, Шри Калидас
пригласиол меня сюда снова, но я сказала, что хочу
поехать на юг, чем его кажется огорчила. А потом я
попросила Андрея перевести то, что я хотела
сказать Шри Калидасу, просто боялась что
запутаюсь в словах, в результате запутался
Андрей.... Но Калидас понял то, что я говорила
по-русски, наверное просто почувствовал, он стоял
сложив руки, кивая и повторяя Ом намах Шивайя.
А потом сказал, что я его дочь и я буду
помогать его делу.... и благословил меня... От
плотности окружающей энергии я почти оглохла и
отупела, и только потом поняла что мне было
сказано...
Так мы расстались с этим удивительным человеком,
одно воспоминание о существовании которого
согревает и учит.
И в очередной раз я осознала и почувствовала
насколько безгранична Милость Господа.
Я поймала себя на мысли, что я люблю Индию в том
числе и за то, что здесь живут такие люди. И,
приезжая сюда снова каждый раз я нахожу здесь
что-то или кого-то, кто еще сильнее привязывает
меня к этой удивительной стране, привязывает
неразрывными нитями ошеломляющей красоты или
подавляющей мощи, внутренней близости или
духовного родства, страны, которая настойчиво и
властно тянет к себе, не оставляя выбора, и уже
никогда не позволит выпутаться и вернуться к
состоянию обыденного человека.
© Achadidi Сычева Анна 2005. Использовании материалов без предварительного согласия автора запрещается.
