Осень 2006, седьмое путешествие в
Индию дикарем
Великие храмы Тамила.
Часть 1.
Мумбай, Ченнай
Мамаллапурам
Канчипурам
Тируваннамалай
Давным-давно читая Агенду Матери, я наткнулась
на ее описание прибытия в Индию, она писала о
Рамешвараме, она написала "...сиреневые башни
Рамешварама...", и эта фраза не давала мне покоя
несколько лет. А потом, как бы случайно, мне стали
попадаться на глаза фотографии дравидских
храмов, что строят только в южной Индии, и статьи
о дравидской архитектуре, а в феврале проехала по
Тамил Наду Полина, и в довершение Сережа Бездитко
познакомился в мае в северной Индии с
девушкой-писателем, купил ее книгу, и презентовал
ее мне, и книга была о Рамане Махарши и его ашраме
у подножия священной Аруначалы, к которой я ехать
первоначально совершенно не собиралась.
Кто-то когда-то написал что-то типа: когда идешь
ты правильным путем, вселенная спешит тебе
навстречу. Стоит сформировать намерение (только
не желание!) и Нечто начинает подталкивать тебя в
нужную сторону, хотя проблем твоих Оно не решает,
конечно, но...
Первоначально я собиралась лететь из Москвы в
пятницу 22 сентября (дабы отщипнуть лишний денек в
пользу Индии) в новолуние то есть, но время это
опасное и билетов на этот день не оказалось. Были
только на 23, пратипад (первый день лунного месяца
по джьотишу), когда Луна проходила через накшатру
хаста, то есть на максимально благоприятный для
путешествий день. Давно привыкнув
присматриваться к звездам, я соотносила с ними
все наши перелеты и не ошиблась, все перелеты
прошли точно по расписанию и по минимально
возможной цене, как я обнаружила впоследствии.
Итак, я взяла отпуск с конца осеннего до начала
зимнего тамильского муссона и нарисовала
маршрут по Южной Индии, по Великим храмам Тамил
Наду. За 3 недели я должна была посетить
Мамаллапурам (Махабалипурам) - Канчипурам -
Тируваннамалаи - Чидамбарам - Кумбаконам +
Дарашурам + Гангайкондачолапурам
(Гангачолапурам) - Таджавур (Танджвур, Танжор) -
Тричи (Тиручираппали) + Шрирангам - Рамешварам -
Мадурай (Мадураи) - Каньякумари (мыс Коморин), а
потом отдохнуть на одном из керальских курортов -
в Ковалламе или Варкале.
Я и мой единственный попутчик Геннадий купили
билеты и сделали визу в моей любимой Преме. 23
сентября началось мое седьмое и первое
путешествие в Индию Геннадия. День выдалось
долгим...
24 сентября. Мумбай, Ченнай
Поскольку число моих потенциальных попутчиков
постоянно менялось мы не купили электронные
билеты, и по прилете в Мумбай должны были сперва
раздобыть билеты в кассах локального аэропорта.
Можно конечно и на поезде доехать, но ехать сутки
не хотелось.
Из международного а\п в локальный бегает
бесплатный автобус, но обслуживает он только
обилеченных пассажиров, нам же пришлось брать
такси - prepaid 130 Rs. дорога занимает примерно 30 минут.
Странная ситуация сложилась с обменом валюты, в
международном аэропорту в окошечке Bank of India курс
составлял 44,95 Rs. за доллар, но с них брали комиссию
2%, весной никаких процентов не брали. Деньги в
этой кассе кончились и нас послали в соседнюю,
где при том же курсе брали уже 3 %. В локал курс был
44,20 Rs. минус те же 2%.
С билетами ситуация была не менее странной.
Оказалось, что вместо интернетных 2.400 Rs. за
перелет Мумбай-Ченнай ЭйрДекан хочет 3.570, к чему я
впрочем была готова, соседний СпайсДжет хотел
ровно столько же. Мы побрели искать варианты,
и во 2 терминале нашли Кингфишер за 3.600 (хотя эта
компания должна была бы стоить дороже), который
улетал в 10.05, что было для нас оптимальным
вариантом. Была еще одна компания, которая
продавала билет за 2.500, но рейс был ночной.
Кингфишер мне очь понравился, билет купили
быстро, нам помогли дотащить и сдать багаж, и
накормили вкусным завтраком с ужасно вкусным
десертом, все вокруг было чистым, удобным и
приветливым и стюардессы, и аэробус, и
маленькие экранчики в спинках сидений, а еще нам
выдали фирменные наушники, ибо каналов было
целых 8.
Регистрация на внутренние рейсы начинается за 1
час до вылета, войти в здание аэропорта только по
билету или после долгих объяснений с секьюрити о
необходимости обмена валюты (обменки находятся в
зале) по паспорту.
Ченнай мы видели лишь из-за плеча рикши, да в
окнах автобуса. Рикша от аэропорта до Koembedu bus stand,
самой южной станции, обошелся в 100, мы
переплатили, ехать минут 15. В принципе добраться
можно и на автобусах № 70 и 114, но они были набиты
битком, было воскресенье, кстати в выходные
местные автобусы ходят не по расписанию(!).
В Мамалапурам идет несколько автобусов, мы
поехали первым из отправлявшихся - № 118 за 22 рупии
с носа. Это был обычный локальный бас с
естественной вентиляцией, т.е. без стекол и
жесткими спинками. Был и экспресс, но информации
о его отправлении не было даже у
кондуктора. Поэтому, как это часто бывает в Индии,
услышав некий "звон" народ радостно
снимался с насиженных мест, и, наступая друг на
друга, спотыкаясь о тюки и корзины, перекатывался
в другой автобус для того, чтобы услышав
следующий "звон" таким же образом через 15
минут вернуться обратно или переселиться в
следующий автобус. И мы, подхваченные этой
волной, пару раз выбирались из душного автобуса
только для того чтобы оглохнуть и совершенно
потеряться во всеобщем хаосе, в конце концов наши
рюкзаки сыграли роль якоря, и мы отдались на волю
транспортных властей, которые и отправили наш
автобус в путь через полчаса. Две белые девушки
не выдержали неопределенности и уехали на рикше
за 600 рупий.
Надо сказать, что посадка в автобус иногда
превращается в настоящее действо. Например,
иногда водители в ожидании команды кондуктора
стоят с закрытыми дверями, если в этот момент
разносится весть о том, что этот автобус идет в
нужную сторону, народные массы идут на штурм в
прямом смысле - они лезут в открытые окна,
затягивают в окна детей, обычно голосящих от
подобного обращения. Иногда автобус подается на
остановку и стоит пред страждущими с дверями,
закрытыми наполовину шторками-жалюзями. В какой
то момент, известный только местным, они
бросаются внутрь, для чего им нужно вползти под
шторку и втащить свои пожитки, а это не всем
удаются с первого раза. Посадка в автобус
сопровождается в этих случаях виденным мной
только в Индии феноменом почти поголовного и
мгновенного психоза, нормальные с виду люди,
только что спокойно стоящие рядом,
преображаются орут, машут руками, толкают
друг друга, лезут вперед, конечно, падают,
создавая бардак, который еще более затрудняет
процесс влезания в одни двери 3 людей сразу. И как
только люди рассаживаются от недавней истерии не
остается и следа, они мирно углубляются в газеты,
еду или просто засыпают....
И замелькали за нашими окнами дома и лачуги,
рисовые поля и пальмовые рощи, озера с лотосами и
храмы, и изобильная, щедрая и пышущая жаром
красная земля южной Индии стала для нас
единственной константой.
Мамаллапурам
Поездка заняла около 2 часов, в Мамаллапурам мы
прибыли около 16.00.
Обойдя несколько рекомендованных Лонели отелей
мы вселились в пустой на тот момент РамаКришна
Лодж. Чистенький номер с выходом на балкон
внутреннего двора, с общественным бойлером
обошелся в 200 Rs. На следующий день набежало целое
стадо туристов, половину которых составляли
соотечественники, и стало ужасающе шумно и
неуютно, после визгов в ночи мы даже подумывали о
смене отеля. Еще один рекомендованный отель,
кажется называющийся, Шиваджи стоил 750 Rs., в его
большом номере была горячая вода и телек. Вообще
в этом районе, вокруг пруда, полно приятных
отельчиков по 200-250 рупий, не отмеченных в
путеводителях.
В Тамил Наду принята оплата проживания за все
время вперед, причем в большинстве отелей с
нас сверх оплаты за оговоренное количество дней
брали еще и небольшой залог, взамен выдавали
квитанцию, которая впоследствии нам пригодилась
при покупке симки. Поэтому мы при вселении мы
вскоре стали говорить менеджеру, что будем жить
один день, а потом посмотрим.
Мамаллапурам встретил нас праздником. Выйдя на прогулку после ужина мы услышали довольно громкую и ритмичную музыку и пошли на звук. На улице была установлена иллюминация, изображавшая Дургу, восседающую на льве, высотой с 3-х этажный дом, вокруг радостно толпились люди и неслись из динамика санскритские гимны. Наш приезд совпал с началом девятидневного праздника Наваратри, плавно переходящего в праздник Дуссера или Дусшера (Dusshehra), посвященных Божественной Матери, которые будут сопровождать нас до Чидамбарама.
Мамаллапурам по ощущениям очень похож на
Катманду, точнее его туристические районы - такой
же томный, неторопливый, умиротворяющий, полный
торговцев, с которыми поговорив раз будешь
разговаривать при каждой встрече, полный лавочек
и магазинчиков, подобных музеям редких вещей,
здесь нет городской индийской напряженности и
липкой приставучести нищих, здесь приятно просто
быть...
Махабалипурам совсем небольшая деревенька,
которую за час-другой можно обойти пешком. Можно
взять в аренду велик за 25-50 рупий, что сделал Гена,
но трафик на 2-3 имеющихся улицах просто жуткий и я
последовать его примеру не решилась. Улочка
Оттвади, где мы жили, туристическая, первые этажи
домов сплошь забиты ресторанами и магазинчиками
с серебром и одеждой по вполне умеренным ценам. И
также как и на улицах Пахар Ганджа и Тамеля тебя
будут зазывать в магазинчики, и уговаривать
купить ну хоть чтонибудь, но если это не входит в
твои планы ты после обозрения ассортимента
можешь пораспросить о погоде и местном
транспорте. Потом, если есть время, разговор
плавно переходит к твоей стране или родине
торговца (многие из них приезжие) местным
святыням или философии и религии и уносится
вдаль от ассортимента под дымящийся в жестяном
стаканчике чай, аромат благовоний и биди... Правда
это не значит, что когда ты соберешься уходить,
тебе еще раз не предложат что-нибудь купить
Слева от рельефа Кришна мандапа, внутренняя стена которой также украшена рельефами, а передняя колоннадой. Хотя со скальными храмами Бадами и Эллоры ни по объему, ни по сюжетной насыщенности и пышности, ни по эмоциональности они сравниться не могут, на мой взгляд.
Справа от рельефа парк, на пригорке которого лежит огромный валун, Масляный шар Кришны, из под которого вниз по пригорку съезжает на задницах местная детвора точь вточь как русские ребятишки со снежной горы. По холмам парка разбросано еще несколько мандап.
Мне из здешних храмов больше всего понравился храм старого маяка, точнее расположенная на его первом этаже пещера Махишасурамардини, боковые стены открытой мандапы украшенные спящим Вишну и Дургой,сражающейся с демоном Михишасурой, которые казались более живыми по сравнению со здешним непривычным для меня оцепенением каменных богов и существ. В это место стоит забраться хотя бы, чтобы посмотреть великолепную панораму здешних окрестностей, с площадки маяка открывается вид на покрытые валунами и буйной растительностью ближайшие склоны, равнины, усыпанные обломками скал, узкую полосу свинцового в яркий день моря, и сотни стрекоз, собравшихся здесь и искрящих крыльями с прозрачном воздухе. Вокруг маяка много извилистых дорожек и цветущих деревьев, где приятно побродить или просто посидеть в тени рядом с семейством обезьян.
Действующий храм Мамаллапурама принадлежит к вайшнавской традиции и за вход берут деньги, по 1 рупии, это было для меня новостью, признаться. Пуджари так настойчиво предлагал мне сделать пуджу, что мне даже стало его жаль и как-то неудобно, оставив немного денег, я попросту сбежала. Храм, говорят, очень древний и выдающийся, но я ничего в нем не почувствовала, да и убранство аскетичное, лишь резной Вишну в алтаре, а вокруг голые колонны.
Ни одна выставка, пожалуй, не может сравниться с этой улочкой! Здесь можно увидеть как серый гранит и розоватый мрамор превращаются в побелевших от каменной пыли руках шоколадных дравидских резчиков в нежные изгибы губ и струящиеся локоны прекрасных обитателей тонких миров.
Вообще скульптурой деревянной и каменной наполнен весь Мамаллапурам, изваяния различного цвета и размера украшают и оберегают прочие улицы, пороги домов, магазины и рестораны. Здесь можно купить и крохотные мадальоны размером с фалангу пальца и статую ростом метра 2,5.
Несмотря на устрашающие прогнозы погодных
сайтов о ливнях и штормах погода к нашему приезду
была приятной. Бомбей и Ченнай приветствовали
нас высокими облаками, из-за чего влажность была
высока, но не было зноя, соответствующего
температуре 35 градусов (в тени). В первую нашу
ночь в Мамаллапураме прошел дождь с грозой, на
следующий день дождь начался около 10 часов
вечера и шел всю ночь, сбив жару. По утрам нещадно
палило грозное индийское солнце, после полудня
небо затягивало дымкой или пушистыми
облаками, и под вечер становилось очень душно и
хотелось дождя....
Купаться в Мамаллапураме теоретически можно
справа от Прибрежного храма, там барахтаются в
воде местная молодежь и подростки мужеского пола
и толпятся у кромки воды женщины и взрослые
индийцы. Гена немного поплавал, в результате у
него на коже осталась ожоговая полоса от
какого-то красного червя или водоросли, которая
который обвился вокруг его руки. Местные парни
тут же понабежали смотреть на ожог и наперебой
показывали свои волдыри и даже огромные рубцы
того же происхождения. Они говорили, что в
окрестных водах водятся рыбы и змеи, которые
отрывают мясо кусками, поэтому плавать в
Мамалапураме нельзя. Возможно это
предупреждение относилось только в муссонному
периоду, но...
В Канчи конечно есть прямые автобусы - номер 212, но ходят они крайне редко. Садимся в бас до Chengalpathy за 9 рупий, пересаживаемся в следующий за 22 рупии, и через 2 часа мы были на месте.
27 сентября. Канчипурам
Берем рикшу за 10 рупий, вселяемся в Sree Kusal Lodge, средней паршивости номер стоит 150 рупий, 24 часа check out, душа нет, но главное есть вода, мы мылись сидя на корточках под краном. Канчипурам очень жаркий город!
Канчипурам называют городом тысячи храмов и это похоже на правду. Ограничусь описанием тех, которые мне понравились, более подробную информацию о храмах Канчи и других Тамильских городов см. здесь и далее по ссылкам.
Храм
Экамбарешвара (Ekambareshwara) - огромный храм
со светло желтыми гопурами. Это шиваитский
храм, поэтому пускают бесплатно. Сам храм -
квадратное здание с внутренними галереями со
сводчатыми колоннадами, с портиков которых
глядят внимательные каменные звери. На каждой
колонне свой медальон, на одной из них было
изображено как Хануман поклонялся лингаму -
необычный сюжет. Галереи тонут в полумраке,
освещаясь лишь лучами света, проникающими
в отверстия в потолке, и оставляют впечатление
самодостаточности, удивительной гармонии и
сдержанной мощи. При входе было написано, что
снимать нельзя, но я испросила у местного брамина
разрешения на съемку колоннад, к сожалению
слишком темно для вознесенных над головой
рельефов, а вспышку в храме использовать не
хотелось. В гарбхагриху не пустили, перед входом
в нее справа на угловой колонне изображен сюжет,
как Камакши (тамильская форма Парвати) закрывает
Шиве глаза, не большой рельеф, но очень
запоминающийся. По бокам святилища стоят
каменные дварапала черного цвета, контрастируя с
серым цветом фона. Снаружи длинная мандапа с
колоннадой в виджьянагарском стиле, где народ
просто тусуется - есть, общается и спит, рядом
пруд. За воротами храма, перед центральным
гопурамом квадратное сооружение с богато
декорированными колоннами, к сожалению оно
обнесено оградой.
Храм
Варадараджаперумал (Varadarajaperumal) -
вишнуитский храм, напротив которого стоит на
тонких ножках высотой метров 5 ножках
раскрашенная каменная беседка. Сам храм не
произвел особого впечатления, я даже не помню
пустили нас в него или нет. Но вот колонный зал,
расположенный рядом с храмовым бассейном, меня
просто покорил. Это зал, наполненный колоннами
в виджьянагарском стиле, колоннами, каждую из
сторон которой украшает всадник на вздыбленном
коне или яли, сказочная птица или кокетливая
красавица, оставляет только одно желание - обойти
его со всех сторон, рассмотреть по сантиметру и
заснять каждую грань этого потрясающей каменной
феерии. А потом обходить снова, потому что солце
изменило угол и прогнало тени из потаенных
уголков и каменные существа изменились тоже.
Снимать здесь разрешают, берут всего рупию за
вход и 5 рупий за камеру.
Храм
Камакши Амман (Kamaksi Amman)
Белые гопурамы этого храма обильно
украшены скульптурой и обещают так много...
Но к сожалению меня не пустили дальше первого
гопурама. Каменная внутренняя стена отделяла
меня от манящих и недоступных розовых и золотой
башни внутренних храмов. Я грустно слонялась
вокруг этой второй стены и храмового бассейна в
тщетной попытке заглянуть внутрь хотя бы одним
глазком... Увы, тщетно...
Храм
Кайласанатха (Kailasanatha) принадлежит
шиваитской традиции, но не действует уже
давно. Храм находится за пределами города, но он
стоит того, что бы его посетить. Храм старый,
выстроен Паллавами в 8 веке из мягкого песчаника,
и потому разрушался. Его реставрация начата в 18
веке британцами, которые покрыли осыпавшиеся
рельефы храма густой белой мастикой,
контрастирующей, конечно, с нежным теплым цветом
скульптуры, но сохранившим ее рельефность. Часть
рельефов сохранилась очень хорошо, а в крохотных
келейках во внутренней поверхности храмовой
стены местами сохранились даже фрагменты
росписи(!), похожей на росписи Эллоры. Храм
сравнительно небольшой, башня думаю не больше 15
метров, такого же размера мандапа, закрытая для
доступа, но испещренная снаружи рельефами
подобными рельефам храмов Паттадакала или
Эллорского храма Кайласанахта, впрочем они и
строились в одно время. Невысокий гопурам
венчает главный вход, а внутренние стены и
колонны крыльца храма украшают многочисленные
яли - мифические зверьки - гибриды слона со
львом. Этот храм прекрасен! не смотря на
разрушения храм Кайласанатха не оставляет
ощущения покинутого и жалкого памятника
архитектуры и только как многие подобные
строения, в нем чувствуется неистребимая мощь
человеческой веры в непреходящую красоту.
Из Канчипурама в Тируваннамалай можно уехать на автобусе № 438, который отправляется от единственной станции Канчи в 9.00, 17.00, 17.55 и 20.30, билет стоит 40 рупий. Мы уехали на последнем басе и прибыли в Тируваннамалаи около половины первого ночи.
28 сентября. Тируваннамалай
По рекомендации Лонели мы отправились в отель Ганеш интернэйшнл. Первоначальная цена поездки на рикше была 60, после торга 20 рупий. По прибытии к воротам отеля наш рикша окликнул какого-то чела, спящего возле ворот и радостно заявил, что мест в этом отеле нет и нужно ехать в другой. Отель был практически пустым. Средненький номер (самый дешевый) стоил 260 рупий, но во втором часу ночи важна только кровать. С меня взяли аванс за 2 дня + залог, итого 600 рупий.
Пока я отсыпалась Гена (его энергию бы в
мирных целях - города освещать), успел обежать
половину города, составить в голове его схему,
попробовать половину сладостей, которыми так
славится Индия, правда ресторанов евпропейского
типа он не обнаружил.
Мы отправились в ашрам Рамана Махарши,
собственно чей ашрам тут говорить не нужно, все и
так понимают. Рикша попросил 30 рупий. Ашрам
находится прямо у подножия Аруначалы,
ничего примечательного на мой взгляд, есть свой
храм, в который мы не пошли, в магазине только
свои книги, много белых вокруг, я спросила про
доктора, меня отправили в офис, который был
закрыт. Обувь нужно снимать при входе в комплекс.
Вокруг чисто, по ровным дорожкам бродят павлины
без хвоста, а вот собак здесь не любят и гоняют
видимо потому что они охотятся на павлинов, хотя
не знаю. А я собак люблю, и у меня была с собой
пачка печенья для них, но покормить их тут не
удалось.
Воодушевленные рассказом девушки Лизы с индия.ру
мы пошли искать в окрестностях отель и рогатый
автобус, который якобы ездит вокруг Аруначалы. Об
автобусах вокруг горы местные жители слышали
впервые, конечно дорога есть, точнее мимо ашрама
и горы идет через весь город междугородняя
магистраль, и ехать по ней можно, но на рикше, если
так уж хочется обогнуть гору. Встречные отели в
квартале, расположенном напротив ашрама были
открыты, они были очень аккуратными, чистенькими,
но в них не было никого.
"Сиеста", - подумали мы, и отправились на
поиски еды по кривой дорожке в направлении,
указывавшем на съедобное слово "Sunshine Cafe".
Оная кафешка располагалась на крыше и
была оборудована цивильными плетеными столами
со стульями и низкими деревянными с циновками. В
кафе сидели очень мирные европейцы, меню
содержало знакомые с детства названия, все
создавало приятную домашнюю атмосферу, а потом
пошел дождь и она стала совсем тягуче
убаюкивающей. Хозяин кафе Сатья (Satya) хорошо
говорил по-английски, был очень приветлив и
согласился рассказать нам о транспорте и
присоветовать отель в округе, пока я не... Этот
эффект называется "магическое действие
санскрита". Все произошло совершенно случайно,
я достала свой блокнот чтобы записать
рекомендации, и открыла его не с чистой стороны, а
с другой, на которой у меня записаны шлоки из
Упанишад, которые я читаю и учу. А Сатья,
собравшийся продиктовать мне что-то, увидел
знакомые буквы и удивился. Оказалось, что он
брамин и потому знает санскрит (санскрит
относится к арийской языковой группе, поэтому на
местный, дравидский, язык не похож совсем).
Разговор сразу перешел от окрестностей к
деванагари, а потом и на личности. И тут Гена
(кипучая энергия которого постоянно требовала
какогонить деятельного выхода) ощутил, наконец,
спокойное и размеренное биение сердца Индии и с
удивлением сообщил мне, что никуда не нужно
спешить, да и не хочется даже, и что Сатья ему
понравился тем, что он "светлый", а не просто
дружелюбный как встреченные нами до этого
индийцы, и как это приятно просто сидеть на
циновке, болтать с душевными людьми, пить чай и
смотреть как идет дождь... На правах ачарьи Сатья
дал мне мантру, продиктовав ее с правильными
ударениями, которые я к своему стыду почти сразу
забыла, а потом предложил нам остановится у него
дома, по соседству. Он показал нам комнатку на 1
этаже в соседнем доме, правда вместо кровати на
полу лежал матрас, да и места было совсем мало, но
и стоила она 75 рупий, к тому же улочка была тихой,
кафе под боком, да и в кое-то веке еще удастся
пожить в доме брамина, украшенном постерами с
изображением Махадевов. Окрестные отели
стоили от 150 рупий за дабл, но смотреть их мы не
пошли.
Погода солнечная, днем очень жарко и краткий ливень почти не охлаждает воздух.
Потом я пошла в
храм, храм Арунчалешвар. Храм огромен и
прекрасен. Я какое-то время балансировала на
пороге главного гопурама, вглядываясь в пестроту
средневековой реальности по ту сторону ворот.
Когда входишь накатывают волны блаженства, волны
прокатываются внутри тела и влекут вперед в
каком-то полубессознательном состоянии. Я
чувствовала, что пришла домой, я была рада
вернуться домой. Я пошла вслед толпе индусов к
мандапе Ганеше, где мне насыпали с ладони
вибхути. Это такое странное ощущение - ты
протягиваешь руки и тебе в ладонь сыпется
невесомый серый порошок, так просто и
естественно, но ты знаешь, что это дар, и ты мажешь
им свой лоб и не узнаешь прикосновения
собственных пальцев. Потом зашла в следующую
мандапу, молодой брамин удивился, увидев мою
протянутую руку, и его рука со щепоткой вибхути
несколько секунд в недоумении парила над моей,
как будто дожидаясь моей улыбки.
Для иностранцев здесь отдельный проход, в конце
которого ждет пуджари, который проводит сквозь
длинную вереницу верующих в маленькую
комнатку для избранных, там хорошо и хочется
посидеть, но пуджари все делает так быстро и
автоматически, что смысл происходящего от меня
ускользает, и вот уже нужно уходить. И меня
подхватывает следующий пуджари и влечет в
святилище Парвати, опять происходит нечто, после
которого мне возвращают освященный прасад,
вручают пару пачек вибхути, листья бильвы и
цветки жасмина, и... выставляют счет на 600 Rs.
Это самый быстрый способ заставить меня забыть о
божественный природе и вспомнить об адвокатской
практике. Но это Индия, торг уместен везде, даже в
храме, увы... Хотя, в моем сожалении лишь дань
уважения традиция. Иисус прогнал торговцев их
храма, но индуистское восприятие не делит
реальность на часть, ибо Все есть Брахман.
Впрочем Храм это место поклонения Высшему,
значит храм там, где мы его создадим, святилище -
в нашем сердце, если мы искренни...
В храме приглушенно играет музыка и храмовая
слониха перетоптывается и покачивает хоботом
ей в такт. Она берет деньги и дотрагивается
хоботом до головы дающего, благословляя. Бананы,
которые я купила, она тоже отдала хозяину и съела
лишь после его разрешения.
Сегодня мой прошлогодний гималайский
попутчик Андрей написал, что получил визу и будет
в Бомбее 1 октября. Ура! Гене храмы наскучили, к
тому же он стер ноги и с открытыми ранами босиком
ходить опасается, поэтому когда я иду в храм, Гена
гуляет по окрестностям, а потом встречаемся в
условленном месте. Без курьезов не обошлось, не
помню уже где, но Гена опаздывал, и вокруг меня
собрались с предложением услуг все здешние
сервисные службы и особо самоуверенные местные
плейбои. Отказываться приходилось уже на
повышенных тонах, еще немного и пришлось бы звать
полицию. Так один рикша, видимо решив, что я
глуховата и потому не отвечаю ему наезжал на меня
в прямом смысле.
В Мамаллапураме, Канчипураме, Тируваннамалаи
Банк Индии и другие банки не меняют наличную
валюту! футболят друг к другу, а принимают только
travel cheque. В магазине Гена поменял доллары по 43, я
меняла на рынке по 44. Банкоматы, то есть ATM, есть
везде. Здесь проблемы с отправкой и получением sms
и это при том, что Гена купил местную симку.
Утром снова идем в
ашрам, выясняется, что для восхождения на
Аруначалу нужен пермит, который можно
получить только в офисе около автостанции, ехать
в город не хочется, к тому же лезть на гору с такую
жару нельзя. Я остаюсь погулять в ашраме, а Гена
отправляется пешком в центр. Бесцельно бродила
по ухоженным улочкам, параллельным курсом со
мной бродили бесхвостые павлины. И тут меня
позвал какой-то старичок, я подошла из вежливости
к нему, т.е. к решетчатой двери, за которой он был.
Сказали сесть и ждать, села и стала ждать что
будет дальше. Рядом сидели несколько местных и
тоже ждали, но со знанием дела. Так я и
отправилась гулять по священной горе Аруначале,
сама того не подозревая. Обнаружила я это лишь
когда старичок, показывающий мне дорогу, отвел
меня к камню, на котором медитировал Рамана,
долго что-то рассказывал и вручил мне черный
камень с вершины горы. Короче, дядька оказался
гидом, откупилась от него извинениями и 10 рупиям,
и он отправился в низ, а я, соответственно, вверх.
Обувь я сняла при входе в ашрам, а когда я
спохватилась было уже поздно. Дорога идет в
сторону города, медленно поднимаясь вверх, идти
очень легко если читаешь мантры. По пути
встречаются несколько очень красивых мест и
практически смотровая площадка над храмом, с
которой он виден как на ладони, и так там хорошо и
спокойно, что и уходить не хочется. Тени, правда,
мало - деревца и кустики вдоль тропы низкие, а с
тропы сойти я босиком не могла, земля покрыта
колючками и острыми каменными осколкам. Так и
дошла до источника, умылась, правда пить не стала,
хотя белые женщины специально ходят сюда за
водой. Тропка отсюда маняще изгибается в сторону
водопада, присутствие которого ощущяется
свежестью водяных брызг в воздухе вокруг, а
основная дорожка идет вниз к пещерам и
заканчивается у храма.
Я поболтала с местными подростками, торгующими
сувенирами и американцем, который шел
параллельным курсом, и поняла, что надо
возвращаться. Исцарапанные и стертые о камни
ноги уже не саднили, а болели. И тут вышло солнце,
и раскалило камни, но которые и без того было
мучительно наступать. Иногда я останавливалась
потому, что просто не могла дальше идти, и думала,
что если бы пошел дождь камни хотя бы не
обжигали... Боги меня услышали и дождь пошел,
точнее хлынул... Теперь мелкие камушки, смывались
потоком воды прямо под ноги... Спустившись в
обезлюдевший ашрам я долго не могла найти выход,
и уже была готова бессильно сесть прямо на землю,
которая за это время превратилась в одну большую
лужу, и тут на мое счастье появилась из-под
полога дождя маленькая девочка, которая
проводила меня до офиса, где стояли мои сандалии.
Сказать что я промокла, значит ничего не сказать,
во и на мне не было ничего сухого, даже документы
отсырели в не промокающем ксивнике... Я отжала
одежду и волосы, но это не сильно помогло, я как
будто пропиталась водой и с меня просто текло, и
люди расступались. Видимо я выглядела настолько
жалко, что когда рикша привез в ашрам людей, и
ждал клиентов в обратный путь, окружающие стали
говорить и показывать мне что бы я садилась, хотя
в это очереди я должна была бы быть последней.
Рикша потребовал 15 рупий вместо протянутых мной
10, хотя до моего дома было 5-7 минут пешком, 20 рупий
стоила поездка в храм.
Гены дома не было, а у меня не было ключа,
и я пошла в кафе, которое в это время не работало,
и робко спросила могу ли я войти. Мой вид, похоже,
везде производил фурор (как жаль, что не было
большого зеркала!) мне принесли любимый лемон
джинджер ти, дали сухое полотенце, Сатья посадил
меня в кресло рядом со своей гостьей и показывал
иллюстрации к Рамаяне и Махабхарате, а также
разные изображения Богов, которых у него была
просто огромная коллекция. Он рассказ, что много
лет путешествовал по Индии и потому знает кроме
санскрита и тамили 7 местных языков, у него даже
был ресторан в Манали. У него много друзей, в том
числе и в Москве, которую он успел посетить, но
Москва ему не понравилась не улыбчивостью и
агрессией местных жителей, чем она и мне не
нравится. Сам он родом из Ченная, сейчас живет
здесь, помогает детям-сиротам и поддерживает
сайт www.readtrust.org. Вчера я
оставила в его guestbook свой web-адрес c комментарием о
возможности чтения сайта по-английски, сегодня
Сатья сказал мне, что не нашел транслейтора. Он
первый из моих нерусскоговорящих знакомых,
который заинтересовался настолько, что пытался
перевести сайт, и когда я показала как это
делается, первая страница, которую он открыл была
Мечты об Индии 2006 года, ознакомившись с планом он
одобрительно покачал головой. Он с удовольствием
показал мне свои фотки, и посмотрел мои, и даже
скачал себе мои анимированные ОМки.
Так я согрелась и высохла, и настало время идти в
храм.
Вчера я наметила на сегодня фотосессию.
Сегодня, после посещения Аруначалы, я взяла в
храм малу и забравшись в какую-то темную
колоннаду делала джапу. Но сегодня храм был
другой, и я другая; не было вокруг легкости и
радости и присутствие Бога не давило на плечи,
заставляя склонять голову. Мне было одиноко и
тоскливо среди таких уютных вчера древних
колонн. И щемящее ощущение внутренней и
окружающей пустоты и бессмысленности
заставляло еще сильнее сжимать зерна рудракши,
еще сильнее вцепляться в знакомые слоги мантры
как в соломинку посреди темных вод вселенского
океана. А проходящие мимо люди заглядывали мне в
лицо, окликали меня, щелкали пальцами, а один
мальчик замахнулся рукой, я не отклонилась и даже
не вздрогнула к своему удивлению, это его, видимо,
остановило.
Я снова покормила слониху и стояла с ней рядом.
Огромное умное животное, и должно собирать
деньги, мелкие монеты, оправдывая свое
существование. Она старенькая, она болеет, и
плачет, просто никто не хочет этого видеть.
Кали юга. Зачем она нужна? Столько боли и
страдания вокруг! И муки. Как это изменить? Когда
уходишь в состояние души этого не видишь так
болезненно, но когда возвращаешься к физическому
хочется выть от бессилия...
На следующий день мы уезжали в
Чидамбарам.
Утром, не найдя Сатью в доме, мы отправились в
кафе чтобы оставить ключи, оно было открыто, а
хозяин мирно спал на циновке рядом с компьютером.
Он заказал для нас рикшу к подъезду (50 рупий) и
предложил кофе.
"Когда ты вернешься?",- спросил он, - "после
обеда, завтра, через неделю или...?". Вопрос меня
озадачил.
"Не знаю, может быть когда-нибудь, сейчас у нас
очень напряженный план", - ответила я с
сомнением.
Он понимающе кивнул. Я и вправду не могла себе
представить КАК я буду хотеть вернуться в
Тируваннамалай завтра, и через неделю, и через 2...
Это место будет меня тревожить и тянуть к себе
ощущением, что я забыла что-то очень важное или
сделала что-то не так, как возвращает с порога
мысль о невыключенной плите.
Мы обнялись на прощание и я смущенно поспешила к
рикше, куда Гена уже забросил наши рюкзаки. Сатья
стоял на пороге, пока мы не уехали. Я ужасно не
люблю прощаться, и стараюсь не оглядываться,
потом грустная тень провожающего долго стоит
перед глазами. А тут впервые получилось наоборот,
я забыла выражение его лица, и помню лишь образ
прекрасного темного брамина в белом лунги и
гортанные звуки мантры, которой он меня учил в
первый день нашего знакомства.
Я прочла эту мантру уже много раз, но я так и не
знаю что она значит, и наверное никогда не
узнаю, впрочем наверное это и не
обязательно, духовные учителя говорили, что
рецитация санскритских шлок полезна сама по
себе, потому что вибрации, которые они создают,
приносят гармонию на физический план. И это
действительно так, когда я повторяю, наверное с
кучей ошибок, знакомые тексты во время прогулки с
собакой, через полчаса ощущение себя изменяется.
Пожалуй, повторение этих, по большей части,
непонятных мне певучих слов выглядит странным в
нашем ментально ориентированном мире, но оно
дает редкую возможность не дать себя проглотить
жесткой московской реальности.
© Achadidi Сычева Анна 2006. Использоване
материалов без предварительного разрешения запрещено
в
Часть 2. Чидамбарам, Кумбаконам и
дальше.... в
б Все
фотографии Индии б
ж Обсудить
рассказ и задать вопрос автору ж
и Карта сайта об Индии и
